Подставки для дверей при установке
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Подставки для дверей при установке

Преимущества комплектов для установки межкомнатных дверей

Комплект для быстрой установки межкомнатных дверей существенно расширяет возможности при осуществлении монтажа. Современная технология выполнения подобных работ имеет ряд особенностей и преимуществ. Установка с помощью комплектующих для дверей отличается от всех традиционных способов монтажа.

Преимущества комплекта для установки межкомнатных дверей

Следует отметить, что предлагаемый комплект включает в себя не просто совокупность крепёжных элементов. Он представляет собой полноценную и отработанную на практике технологию. К каждому комплекту предлагается подробное пошаговое руководство. Это даёт возможность любому человеку произвести собственными руками установку межкомнатного дверного блока. Можно сказать, что комплект представляет собой своеобразную разновидность конструктора. Такой подход к установке межкомнатных дверей превращает монтаж из рутинной работы в творческий процесс. Кроме того, использование комплекта для установки межкомнатных дверей позволяет значительно сэкономить денежные средства.

Данный продукт включает в себя две части. Одна из них крепится на дверную коробку с внутренней стороны. Другая часть фиксируется на поверхности стен дверного проёма. При соединении двух элементов в одну конструкцию можно регулировать положение дверной коробки в проёме. Кроме того, выставить по уровню дверную колоду можно даже с уже закреплённым на ней полотном. Производить регулировку с помощью комплекта возможно на любой стадии установки, используя разные способы и инструменты. Так, это можно сделать ручными приспособлениями, электрическими или голыми руками.

Будет кстати подчеркнуть, что все монтажные комплекты являются приспособлениями скрытого крепежа. При этом дверная коробка не просверливается насквозь. Кроме того, декоративная отделка конструкции остаётся нетронутой. Ещё одним преимуществом монтажных комплектов для установки межкомнатных дверей является принцип их формирования при производстве. Эти приспособления включают в себя всё, что необходимо для того, чтобы установить межкомнатные двери. У потребителя отпадает надобность приобретать дополнительные элементы для монтажа двери, достаточно купить готовый комплект.

Данная технология предоставляет возможность надёжно и прочно зафиксировать дверную коробку в проёме в шести местах. Также важно отметить, что эти комплекты можно использовать для установки всех предлагаемых на рынке дверных конструкций в проёмах разной геометрии и степени подготовки. Наряду с этим, технология установки межкомнатных дверей с помощью монтажного комплекта исключает из процесса монтажа целый перечень подготовительных работ. Среди них можно выделить уменьшение площади проёма, укрепление его стенок, обязательную при других способах установки подготовку уровня пола и другие мероприятия. Такое уменьшение количества операций в технологическом процессе позволяет значительно сократить стоимость выполнения монтажных работ и затраченное время. Комплектующие для межкомнатных дверей делают установку легче и эффективнее.

Среди других преимуществ использования монтажных комплектующих для дверей можно выделить возможность быстрого демонтажа старого дверного блока и установку на его место новой двери. При этом нет необходимости разрушать часть проёма — новая дверь крепится на те же элементы крепления. Стоит отметить, что комплекты для установки межкомнатных дверей обладают высокой универсальностью. Их можно применять в дверных проёмах из разных материалов, любой степени подготовки и отделки. Кроме того, эти комплекты идеально подходят для монтажа в искривлённых дверных колодах. Среди материалов, с которыми можно использовать эти крепления, следует выделить бетон, кирпич, пенобетон, дерево и гипсокартон. Однако, это далеко не полный перечень.

Комплектующие для дверей исключают необходимость использования клиньев, распорок и других приспособлений для временного закрепления дверной коробки. Кроме того, такой метод установки выгодно отличается от других способов простой и эффективной системой регулирования дверной конструкции в проёме. Без особых усилий каждый сможет самостоятельно выставить дверной блок относительно проёма, легко отрегулировать величину зазоров. Для этого понадобится лишь комплект обыкновенных рожковых ключей, которые есть практически в каждом доме.

Если такого инструмента у установщика нет в наличии, то можно использовать плоскогубцы для затягивания регулировочного винта. Кроме того, если зазор между дверной колодой и проёмом слишком незначительный, можно удалить одну гайку с винта, что позволит уменьшить величину просвета до 10 мм. Комплектующие для дверей предоставляют установщику возможность разделить выполнение работы на две части. Все громкие и грязные операции по фиксации фурнитуры можно произвести в производственных помещениях. Например, в гараже, столярном цехе, то есть в комфортных условиях с большим количеством свободного пространства, хорошим освещением и специальным оборудованием.

Это позволит исключить из процесса установки двери необходимость транспортировать и поднимать на этажи многоквартирных жилых домов громоздкий и дорогостоящий инструмент. Особенно это преимущество актуально для работы в зданиях, в которых отсутствует лифт. Эффективность установщика и плотность его рабочего дня существенно возрастут, ведь один профессионал способен с помощью специального инструмента за один день установить фурнитуру на десяток дверных блоков. А вот сам монтаж двери в проём можно будет произвести с использованием крепёжных комплектов. В таком случае работы будут осуществлены быстро, без лишнего мусора и в любое удобное для заказчика время. Профессиональным установщикам комплектующие для дверей предоставляют множество преимуществ, которые будут их выгодно выделять на фоне конкурентов.

Будет кстати сказать, что повышенная надёжность и гарантированное качество выполнения установки по такой технологии даёт возможность увеличить срок службы дверных блоков. А это, в свою очередь, позволяет специалистам позиционировать себя как серьёзных профессионалов и рассчитывать на постоянный приток новых клиентов и получение стабильного дохода.

О существующих способах монтажа дверей

Практически каждый человек делал ремонт в своей квартире, доме или офисе. Установка межкомнатных дверей в помещениях является неотъемлемой и одной из важнейших фаз ремонтных работ. В независимости от материала стен и назначения помещения в нём чаще всего всегда есть двери. Кроме того, зачастую дверные блоки требуют демонтажа и замены на новые. Следует отметить, что с развитием технологий в мире появляются всё новые виды фурнитуры. Безусловно, это увеличивает количество вариантов обустройства интерьера помещений и расширяет возможности потребителей при создании уникального дизайна.

Сегодня на строительном рынке можно найти необходимый комплект ручек, дверных петель или запорных механизмов. Кроме того, техническое оснащение производств даёт возможность изготовителям фурнитуры для межкомнатных дверей врезать эти элементы с высокой точностью прямо на производстве.

Современная качественная упаковка позволяет доставить готовую продукцию конечному потребителю в целости и сохранности. Но с сожалением приходится констатировать, что все эти достижения мало влияют на мероприятия по установке дверного блока в конкретный проём в стене. Этот заключительный и самый важный этап приобретения двери целиком зависит от профессионализма и опыта установщика. Он может идеально выполнить работу, а может выполнить монтаж некачественно. От этого во многом зависит мнение конечного потребителя не только о самом мастере, но и о производителе межкомнатных дверей.

Все известные способы монтажа межкомнатных дверей, которые использовались до сегодняшнего дня, отталкиваются от особенностей дверного проёма. Другими словами, и фурнитура, и крепления, и сама установка привязаны к качеству подготовки основы. Кроме того, выбор того или иного способа монтажа напрямую зависит от материала стен и состояния пола.

Таким образом, выбор алгоритма действий, количества и типа используемых крепёжных элементов, определение целесообразности выполнения дополнительных работ с дверным проёмом осуществлялись на основе исходных характеристик помещения. Кроме того, минусами классической установки дверей являются обязательное присутствие заказчика, наличие большого количества мусора, шумность выполнения работ и зачастую некомфортные условия для совершения операций по установке. Специальные комплектующие для дверей полностью нивелируют все перечисленные недостатки.

Последовательность изготовления стоек и сборки коробки для межкомнатных дверей

Приступая к монтажу межкомнатной конструкции, подготовьте требуемые для этого материалы и инструменты. Это сократит продолжительность работ и повысит их качество. Желательно заранее отрезать в размер все элементы коробки межкомнатной конструкции, подготовив брус подходящей длины При этом помните, что коробка, как и дверное полотно, могут изготавливаться из различных материалов. Прежде чем отдать предпочтение брусу, ознакомьтесь со всеми доступными вариантами, чтобы решить, какой лучше.

Стойка

Материалы, используемые при изготовлении коробок

Чтобы межкомнатная дверь прослужила долго, нужно правильно выполнить монтаж и подобрать подходящий материал для изготовления всех элементов конструкции. Обычно для изготовления коробки межкомнатной двери используется:

  • ДВП. Отличаясь презентабельным внешним видом, такой материал не всегда становится идеальным вариантом для изготовления коробки из-за низкой прочности. Велика вероятность, что в процессе эксплуатации стойка начнет изгибаться под действием прикладываемых нагрузок. Особенно если вес дверного полотна окажется значительным. Если вы используете данный материал, откажитесь от установки двери из натурального дерева или МДФ;
  • Необработанная древесина. Материал, близкий по стоимости к ДВП, однако в этом случае для изготовления коробки используется сухой профилированный брус, отличающийся высокой прочностью. Если есть выбор, вместо ДВП лучше приобрести необработанный брус. Учитывая состояние поверхности собранной коробки, позаботьтесь заранее о материалах для обработки бруса. Желательно приобрести еще и состав, который предотвратит гниение и коробление материала двери под воздействием влаги;
  • Ламинированное дерево. В этом случае поверхность бруса для изготовления коробки изначально покрыта слоем декоративной бумаги. От характеристик последних во многом зависит срок службы коробки и межкомнатной системы в целом. Если толщина ламинированного слоя окажется недостаточной, на поверхности бруса вскоре появятся характерные царапины и потертости, которые ухудшат внешний вид коробки. Иногда они появляются уже в процессе монтажа двери.

Выбор материала, который используется для изготовления коробки, зависит от того, где будет стоять конкретная межкомнатная дверь. Когда речь идет о спальне или рабочем кабинете, можно не беспокоиться и смело приобретать ДВП, если его характеристики и внешний вид устраивают. Для остальных комнат рекомендуется приобрести деревянный брус, который лучше подходит для изготовления стойки дверной коробки.

Коробка

Виды дверных полотен

Двери на рынке представлены в широком ассортименте, что создает определенные трудности при выборе подходящего варианта. При выборе важно знать, какая технология использовалась при производстве полотна, так как от этого зависит порядок выполнения монтажа. Обычно межкомнатные двери изготавливаются из древесины, МДФ и ДВП. Встречаются и комбинированные варианты.

Дверь из ДВП

Дверь из ДВП имеет каркасную конструкцию. В процессе ее изготовления к каркасу из натуральной древесины крепятся ламинированные листы ДВП. Такая дверь отличается доступной стоимостью. Она не создает проблем в процессе монтажа, который может быть выполнен собственными силами. Именно поэтому предпочтение изделиям из ДВП отдают те люди, которые решили выполнить установку дверной конструкции самостоятельно.

Полотно из ДВП

Тем, кто не собирается менять дверь в ближайшие лет 10-15, от покупки полотна из ДВП рекомендуется отказаться. Такое полотно можно легко повредить в процессе монтажа или последующей эксплуатации. Даже бережное отношение не гарантирует того, что спустя пару лет дверь не утратит свой презентабельный внешний вид. Кроме того, ДВП боится влаги.

Дверь из МДФ

Оптимальный вариант с точки зрения сочетания цены и качества. Изделия из МДФ прочные, не боятся влаги, а потому устанавливаются и в помещениях с повышенной влажностью. Обеспечивают приемлемый уровень звукоизоляции. Монтаж двери из МДФ тоже можно выполнить своими руками. При этом установленная конструкция обязательно прослужит дольше, чем дверь из ДВП.

Полотно из МДФ

Дверь из дерева

Дверь из натурального материала имеет неоспоримые преимущества с точки зрения внешнего вида и эксплуатационных характеристик. Однако высокая стоимость таких изделий заставляет покупателей обратить внимание на продукцию подешевле. Кроме того, существуют определенные требования к процессу установки. Учитывая, что дверь из массива тяжелая, ее крепят на прочные петли.

Полотно из дерева

Сборка и монтаж коробки

Выбирая брус для межкомнатных дверей, из которого будет изготавливаться стойка и другие элементы коробки, убедитесь в том, что его влажность соответствует нормативным требованиям. В противном случае при эксплуатации межкомнатной двери могут возникнуть некоторые сложности. Спустя время полотно обязательно начнет заедать, а потом вообще перестанет открываться.

Брус для коробки

Контроль размеров полотна

Еще до покупки убедитесь в правильности геометрии полотна. Даже если при визуальном осмотре возникает ощущение, что все стороны равны, проверьте это помощью рулетки. Иногда производители предлагают полотна, у которых противоположные стороны отличаются всего на 2 мм.

Контроль размеров коробки

Казалось бы разбежка сравнительно небольшая, но при монтаже устранить такую погрешность очень сложно. Особенно если приобретена бюджетная модель межкомнатной двери. В такой ситуации придется придумывать, как обеспечить равномерный зазор по всему периметру полотна. Иногда задача может оказаться из разряда невыполнимых, и придется либо вешать дверь такой формы, как она есть, любо приобретать новую.

Основные размеры коробки

До установки полотна в коробку подготовьте посадочное отверстие под замок. Работу выполняйте предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративное покрытие межкомнатной двери. Если это все же произошло, стоит попытаться полотно отремонтировать. В противном случае придется покупать новое.

Читать еще:  Дверь деревянная входная уличная своими руками

Пример расчета размеров элементов коробки

Для примера возьмем дверь со стандартным полотном высотой 2 м и шириной 80 см. Такие изделия монтируются в большинстве жилых комнат и офисов. Для его установки сначала собирается коробка из бруса подходящего размера. Брус берется чуть длиннее высоты и ширины дверного проема. При заказе погонажа тщательно рассчитайте требуемое количество. Стойка, сформированная из двух элементов, будет обладать более низкими прочностными характеристиками по сравнению с изделием из цельного бруса.

Чтобы стойку можно было установить в конкретный дверной проем, ее надо сначала правильно отмерить, а затем отрезать. Прежде чем подогнать стойку под размеры коробки, выполните запилы в верхней части под углом 45°. В этом месте будет соединяться брус коробки. От того, насколько ровно и точно выполнен запил, зависит плотность прилегания элементов конструкции. Лучше работу выполнять с помощью торцовочной пилы. С ручной ножовкой и суслом могут справиться только профессионалы.

Запиливание места стыка

Учитывая, что изначально стойка больше нужного размера, ее придется подрезать. При расчете окончательной длины учитывается размер верхнего и нижнего зазора. Между верхним торцом двери и коробом оставляют минимум 4 мм. Снизу – 1 см, чтобы установленная межкомнатная конструкция могла исправно работать. Обе стойки должны иметь одинаковый размер.

Внимание! Сложив вместе высоту полотна и зазоры, вы получите внутренний размер стойки. Это следует обязательно учитывать! В приведенном примере внутренний размер отрезаемого бруса составит 2,014 м.

При определении размеров притолоки действуйте по такому же принципу. К ширине дверного полотна прибавьте величину зазора между дверью и боковыми стойками. Последний должен составлять около 4 мм. В итоге длина притолоки составит 808 мм (ее определяют по внутренней стороне). Чтобы притолока плотно прилегала к стойке, сделайте запилы с обеих сторон под углом 45°, тщательно контролируя начало реза.

Порядок сборки и монтажа коробки двери

Коробку собирают до начала монтажа двери. Для установки потребуется специальное оборудование и инструмент. Работа выполняется на полу. Элементы коробки соединяются между собой саморезами с плоской пресс-шляпкой. Если речь идет о прямоугольной коробке, брус должен располагаться под прямым углом.

Внимание! Если вместо бруса используется МДФ, в обязательном порядке сначала просверливают отверстия для монтажа. Если этого не сделать, установка будет затруднена, а материал может лопнуть.

Как только коробка собрана, приступают к ее установке. Учитывая условия эксплуатации двери, коробку фиксируют в дверном проеме как можно надежней. В противном случае велика вероятность того, что в случае резкого захлопывания створки межкомнатная конструкция просто выпадет из-за неправильной установки.

Коробку фиксируют в трех точках, предварительно обеспечив ее пространственное положение. Продольный брус должен быть строго вертикальным, чтобы исключить заклинивание дверного полотна. Для удобства фиксации коробки в проеме можно использовать колышки подходящей толщины. Саморезы закручивают в местах установки петель и ответной части замка. Учитывая, что сверху расположатся перечисленные выше элементы, крепеж будет незаметен.

После того как коробка зафиксирована саморезами, запенивают зазор, который обязательно образуется в процессе установки между вертикальным брусом и стеной. Пену заливают в несколько этапов, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

После того как монтаж коробки завершен, приступают к установке полотна. Петли к нему прикрепляют заранее, тогда навешивание двери не займет много времени. Если на этом этапе створка заклинивает или плохо открывается/ закрывается замок, нужно сразу исправить ошибки, допущенные в процессе монтажа. Если этого не сделать, дверь вскоре перестанет нормально работать, и установку придется повторить заново.

Установка конструкции

Чтобы правильно собрать коробку для межкомнатной двери, следует заранее подготовить инструмент и нужное количество материала. Брус должен быть подходящего размера и обладать необходимыми характеристиками. Следуя советам профессионалов, вы быстро соберете коробку, установите ее в проем и навесите створку. Если все сделано правильно, межкомнатная дверь прослужит долго и не деформируется.

Грамотный ремонт: как крепить межкомнатные двери? Советы мастеров

Для правильного крепежа межкомнатной двери нужны базовые знания по монтажу. Необходимо иметь набор инструментов и материалов. Чтобы правильно произвести замену, нужно следовать инструкции, которая приведена в статье.

В статье подробно рассказано как провести работы по установке своими руками в домашних условиях, какие инструменты и материалы для этого понадобятся, а также, даны полезные советы специалистов.

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы закрепить межкомнатную дверь, нужно подготовить материалы и вооружиться всеми необходимыми инструментами. При себе нужно иметь следующее:

  1. Отвес и уровень. Необходимы для ровной постановки дверного полотна.
  2. Карандаш, рулетка. Позволяют правильно расчертить разметку по линиям необходимого крепежа.
  3. Наличники и некоторое количество доборов на всякий случай. Они необходимы для финальных работ при сборке пластин.
  4. Ножовка с мелкими зубьями, стусло. Необходимы для правильной резки планок.
  5. Дрель с необходимыми свёрлами, шуруповёрт. Без данных инструментов невозможно провести точные работы и разрезать бетон или дерево.
  6. Фреза или стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Из материалов необходимо запастись:

  • нужным количеством саморезов;
  • монтажной пеной;
  • деревянными клиньями различной толщины для распорок.

Важно сразу на этапе приготовления нужных инструментов и материалов определить сторону открытия межкомнатной двери, её правильный откос. Крепежи должны быть скрыты, чтобы не мешать открывать ручку.

Вспомогательные инструменты, которые должны быть под рукой для правильного крепления и установки полотна:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • строительный уровень;
  • отвёртка с крестообразным наконечником;
  • шуруповёрт;
  • рулетка длиной не менее 3 метров;
  • пена для монтажа щелей;
  • уплотнительная лента;
  • шурупы универсального производства.

Для более трудоёмких работ потребуются дополнительно:

  • нож;
  • угольник;
  • деревянные или пластиковые клинья;
  • финишные гвозди.

Как правильно провести работу своими руками?

Крепёж дверной коробки

Дверная коробка или ее еще называют косяк — это каркас из брусьев, на который монтируется дверь. Устанавливать коробку можно в П-образной или прямоугольной форме.

  • Прямоугольная подходит для ванных комнат или туалета.
  • П-образная форма нужна, когда отсутствует порожек.

Коробочный брус производителями выпускается в определённой последовательности. Используются технологии особого производства с готовыми отрезками. Эти отрезки имеют стандартные для выбранных конструкций размеры. Скрепляются шуруповёртом, шурупами нужной длины.

Дверь при её изготовлении и закручивании деталей нужно держать в горизонтальном положении. Для этого её укладывают на ровный стол или даже на пол. Распиловка деталей короб, их компоновка тогда будет производиться по более точным размерам.

Детали короба можно соединить двумя способами:

  1. С помощью запила притолоки и стоек под углом в 45 градусов. Этот способ трудоёмкий, его использование не рекомендуется новичкам, которые не имели дела с такими работами. Детали соединяются обычными саморезами. Чтобы правильно соединить детали, необходимо отверстия проделывать перпендикулярно срезу. Чтобы заготовка не испортилась, отверстия выполняются заранее до произведения всех остальных монтажных действий.
  2. Запиливается деталь под прямым углом ножовкой с мелкими зубцами. Для определения размера бруска по вертикали берут высоту полотна, прибавляют к ней по 3 мм на низ и верх при таком условии, что дверной проём имеет порог. При его отсутствии снизу оставляют 1 сантиметр. Притолока в данном случае крепится двумя саморезами к вертикальной стойке.

Предлагаем посмотреть видео о сборке дверной коробки:

Врезка петель

Качество открывания двери и её закрытие зависит от этапов сборки. Чем ровнее они будут проделаны, тем лучшее качество полотна ждёт на выходе.

  1. Необходимо разметить места установки петель от верха двери. Можно применять врезные или накладные петли.
  2. Стойки, которые заранее подготовлены для работы, перекладина вверху в итоге должны соединяться. Их стягивают саморезами длиной 6 см. Один стык может потребовать использование 3 и более саморезов. Меньшее количество применять нежелательно во избежание плохого закрепления деталей.
  3. Для более плотного соединения деталей часть элемента короба удаляют стамеской или ножовкой. Длина части, которую удаляют, должна быть равна толщине бруска, который плотно должен примыкать к детали.

Петель на дверь нужно устанавливать 2, в некоторых случаях — 3. Установка начинается после соблюдения шага отступа в 200–250 мм от края дверного полотна. Сучков в деревянных деталях нужно избегать.

Порядок работы:

  1. На выбранное место прикладываются петли, очерчиваются их контуры. Это выполняется отточенным карандашом или лезвием ножа.
  2. При наличии фрезера можно его использовать в работе. Инструмент простой, пользоваться легко. При его отсутствии можно воспользоваться стамеской и материалом, выбранным на толщину петли.
  3. В подготовленную выемку петля устанавливается вертикально. Плоскость её должна находиться на одном уровне с поверхностью двери.
  4. Саморезами фиксируют петли, выставленные по заранее проделанным отметкам.

Предлагаем посмотреть видео о креплении петель:

Установка упора

Последовательность работ при установке упора:

  1. Подготавливаются инструменты. При установке ограничителя на открывание двери нужно иметь перфоратор, сверло простое, карандаш, шуруповёрт. Когда приобретается стопор, сразу проверяется его укомплектованность. Важно, чтобы к дверному фиксатору подходил специальный шуруп и дюбель, фиксирующий положение первого.
  2. Выбор места для дверного упора. Место ограничителя важно для его надёжной фиксации. Нужно приоткрыть дверь так, чтобы было соблюдено расстояние около 5 см. Расстояние от дверки до стены не должно быть меньше, чем длина ручки. Иначе дверной упор не сможет препятствовать биению двери о стену.

Сборка добора

Простые доборы соединяются:

Опытные строители могут выполнить процедуру, ограничиваясь пеной.

Доборы служат площадкой для крепления наличников, которые должны быть правильно прикреплены. Для этого торец доборов должен находиться на единой линии с плоскостью стены. Замеры выполняют на установленной дверной коробке.

    На доборах выполняется прорезь для будущего крепления на саморезы. Толщина доски должна быть около 10 мм. Для работ берут сверло диаметром 9 мм. Диаметр шляпок должен меняться с диаметром шляпок саморезов. Они должны входить в дверную коробку на 2–3 оборота. Если не соблюсти это расстояние, то возможно появление трещин на стыках.

Нужно соблюсти степень прогибов доборов. Если это произойдёт, то конструкция будет установлена с видимым браком или даже с механической неисправностью.

  • После обработки монтажной пеной выжидают около 24 часов и острым ножом отрезают выступившие излишки.
  • Простукиванием проверяют устойчивость установленных деталей. При обнаружении заломов, пустот снова добавляют монтажную пену и выжидают положенное время для её высыхания.
  • Предлагаем посмотреть видео о сборке и установке доборов:

    Крепление наличников

    Крепить наличники на межкомнатные двери можно несколькими способами:

    1. Финишными гвоздями. Деревянная обналичка прибивается гвоздями с плоскими шляпками. Это обеспечивает надёжное крепление, лёгкий демонтаж планки. Если гвоздей без шляпок нет, то их тоже можно использовать, а верхушки удалить бокорезами. Длина финишных гвоздей — около 40 мм. Вообще размер определяется с учётом толщины обналички.
    2. Жидкими гвоздями. Этот клеящий состав используют при относительно ровных стенах. После распиловки заготовок планку намазывают с тыльной стороны, плотно прижимают к стене.

    Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. Можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку. Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

    Предлагаем посмотреть видео об установке наличников на финишные гвозди:

    Установка ручки

    1. Сначала наносится разметка. Высчитывается высота расположения рукояти, проставляются метки на двери в местах высверливания отверстий. Для этого используют простой карандаш, рулетку и уголки. Рисуется горизонтальная линия, переносится на торец в противоположную сторону створки. На торцовой части проставляется метка, которая будет указывать место для углубления под язычок. Точка рисуется с обеих поверхностей двери на расстоянии от края створки в 0,6 см.
    2. Проём под рукоять нужно высверливать дрелью и коронкой. Для точности нужно применить пометки фломастером.
    3. Чтобы вырезать защёлку в межкомнатную дверь, нужно взять дрель и перо. Промежуток достаточно маленький, поэтому работу нужно вести аккуратно. Накладка прижимается к торцу, вставляется в необходимый проём. Прочищение лишних элементов выполняют стамеской. Накладка фиксируется шурупами, а углубления должны быть высверлены до начала установки ручки.

    Предлагаем посмотреть видео об установке ручки на дверь:

    Запенивание

    При выполнении запенивания нужно следовать следующему алгоритму:

    1. Перед использованием пены нужно позаботиться о распорках на дверном полотне. Пена достаточно увеличивает объём дверного пространства, поэтому даже простая установка картона от упаковки двери поможет избежать излишнего расширения.
    2. Баллон встряхивается и смачивается водой. При этом участок короба также подлежит увлажнению Эта процедура даст нужное сцепление пены, ускорит её застывание. Работать с баллоном нужно аккуратно, держать его в строго перевёрнутом положении.
    3. Важно следить за температурным режимом в помещении. Диапазон от +5 до +30 градусов — самый благоприятный. При этих показателях работа может выполняться обычным видом материала. При диапазоне температур от -10 градусов и ниже работа должна проходить только с качественным всесезонным материалом.

    Предлагаем посмотреть видео о запенивании зазора между проемом стены и дверной коробкой:

    Советы мастеров

    Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций при креплении межкомнатных дверей:

    1. Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка петель-бабочек, не требующих врезки.
    2. Дверное полотно укладывают на ровную поверхность после изготовления коробки по всем правилам и размерам. Сверху отступают немного, а снизу должно быть соблюдено пространство в 25 см. На петельной стойке и на торце створки делают разметку для ровного монтажа петель.
    3. Для правильной установки межкомнатной двери ещё до её покупки несколько раз измеряют дверной проём. Он должен соответствовать по всем заданным параметрам, чтобы не пришлось проводить другие работы по уточнению размеров и вырезке дополнительного полотна.

    Крепление межкомнатных дверей проходит в несколько этапов. Соблюдение их последовательности гарантирует правильную установку и долгий срок службы двери.

    Виды фиксаторов для двери

    Среди множества дверных аксессуаров фиксатор двери занимает особое место — он служит для безопасности. Причем защищает не только само дверное полотно, стены и мебель от повреждений, вызванных чрезмерным распахиванием, но и предотвращает травмы, которые может нанести резко захлопнувшаяся от сквозняка конструкция.

    Существует немало ситуаций, когда необходимо, чтобы дверца оставалась зафиксированной в заданном положении или просто не могла закрыться или раскрыться до конца. В первую очередь это бывает нужно, когда в доме есть маленькие дети. Они могут нечаянно прищемить себе пальчики или быть ушибленными дверками, пришедшей в движение от сквозняка. Чтобы этого не произошло, на дверь устанавливают стопор.

    Но иногда требуется совсем обратное — зафиксировать изделие в закрытом положении, чтобы её нельзя было открыть снаружи. Для этого служат стопоры дверных ручек.

    Виды дверных фиксаторов

    Напольные фиксаторы и ограничители

    Существуют разные виды стопоров, устанавливающихся на полу. Одни из них удерживают дверное полотно, другие просто не позволяют ему распахнуться настолько, чтобы повредить отделку стен или стоящую за дверцей мебель. Среди них различают стационарные и мобильные изделия.

    К стационарным можно отнести:

      Магнитный фиксатор. Принцип его действия прост: на дверное полотно в нижней его части прикручивается небольшая металлическая пластина, а сам стопор с магнитом крепится к полу в том месте, дальше которого дверца не должна распахиваться. При открытии пластина примагничивается к стопору и остается в этом положении.

    Гораздо более разнообразны мобильные напольные фиксаторы:

    • Самый простой стопор в открытом положении представляет собой обычный клин с нескользящим основанием, который может быть выполнен в виде игрушки, прикольной статуэтки и т. п. Пример такого стопора вы могли видеть на картинке в начале статьи.
    • Ещё один вид напольного стопора надевается на нижний торец, а его не скользящие ножки упираются в пол по обе стороны от неё.

    Чтобы открыть или закрыть дверцу, достаточно нажать ногой на стопор напольный, тем самым освободив её из паза. Есть и другие конфигурации таких устройств, но все они работают по этому же принципу.

    Настенные фиксаторы

    По своему назначению их также можно разделить на ограничители распахивания и захлопывания дверки:

    • Первые представляют собой небольшие детали разнообразных форм и стилей, которые крепятся к стене шурупами и не позволяют конструкции биться о стену. Он могут быть простыми и магнитными.Их установка оправдана в том случае, когда нежелательно портить дорогой паркет устройством напольных ограничителей, или если под покрытием уложен «теплый пол».
    • Более функциональны такие устройства, как стопор, который крепится к верхнему наличнику. В откинутом положении он не мешает изделию закрываться, но если повернуть его на 90 градусов вниз, он создаст препятствие для полного затворения. Вы можете быть уверены, что даже при сквозняке или детских шалостях между дверцей и коробкой всегда будет оставаться зазор, который не позволит малышу прищемить руку.

    Для справки. Не стоит опасаться, что напольные или настенные стопоры повредят отделку дверки. Они выполняются из мягких материалов или снабжаются резиновой накладкой в месте соприкосновения с дверным полотном.

    Надверные фиксаторы

    Если вам нужно только обезопасить детей или домашних животных от хлопающей дверки, на её верхний или боковой торец можно надеть С-образный стопор, сделанный из резины, упругого пластика или другого мягкого материала.

    Если же вам необходимо удерживать дверную створку под нужным углом, обратите внимание на следующее устройство. Оно состоит из металлического корпуса и тормозной колодки.

    Чтобы выдвинуть тормозную колодку и зафиксировать дверцу от открывания, необходимо нажать на нажимную педаль ногой. А чтобы снять фиксацию, достаточно поднять тормозную колодку, нажав на рычаг.

    Фиксаторы запирающих устройств

    Для межкомнатных дверей

    На межкомнатные двери редко устанавливают замки, если же в помещение нужно ограничить доступ, обычно выбирают ручки со стопором (см. Ручки для межкомнатных дверей). Такие ручки снабжены защелкой, которая удерживает дверцу в закрытом положении с помощью язычка, входящего в отверстие ответной планки на коробке. Не менее популярны и магнитные защелки.

    Но защелка без стопора не позволит конструкции открываться лишь от сквозняков, если же требуется, чтобы в помещение не вошли посторонние, необходима защелка с фиксатором — поворотной кнопкой, фиксирующей язычок в закрытом положении. Её устанавливают на дверях санузлов, а также других помещений с ограниченным доступом.

    Другое дело — входные дверки. Они имеют обыкновение захлопываться в самый неподходящий момент, например, когда вы выносите мусор (см. Как открыть входную дверь без ключа). Фиксатор замка двери не позволит этому произойти, удерживая язычок внутри механизма.

    ;

    Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

    Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

    Требования к проёму и его подготовке

    Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

    Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

    Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

    Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

    Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

    Сборка дверного блока

    Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

    Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

    Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

    Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

    Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

    Врезка фурнитуры

    Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

    После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

    Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

    Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

    Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

    Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

    Монтаж дверного блока

    Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

    Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

    После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

    Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

    Заделка примыканий: откосы и наличники

    На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

    Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

    1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
    2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

    В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

    Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

    Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

    Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

    Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

    Видео по теме

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Подставки под дверь для врезки петель за пол часа на коленке.

    Всем привет. Хочу немного написать про сделанные подставки для дверного полотна, на эти подставки я устанавливаю полотно боком, когда врезаю петли и замки, так как мои предыдущие благополучно сперли на очередном объекте Джамшуты с Равшанами))). Предыдущие были конечно не такие как эти, получше, тоже сам делал, но с регулировкой по ширине двери, подходили под любое полотно. Но в связи с тем что работать все таки надо, а держать дверь между ног во время врезки петель и замков очень неудобно, а времени мало, то я решил по быстренькому, как говорится на коленке, сварганить подставки из того что есть под рукой.
    Итак: За основу были взяты обрезки сухой половой доски шпунтовки:

    в середине были просверлены ( обязательно) отверстия под саморезы и сделан небольшой потай под шляпки:

    в противном случае, если не просверлить в дереве отверстия, то оно элементарно лопнет при закручивании самореза. Начала вырисовываться вот такая картина:

    Клеил жидкими гвоздями “Момент” ( что было под рукой), скажу сразу, несмотря на то что линолеум клеил гладкой стороной к дереву и были сомнения в том что приклеится, приклеилось отлично, нижние лапки с валенка тоже держатся на ура.
    Ну и собственно результат:

    P.S. Сегодня посмотрел на подставки и думаю, чего то не хватает, потом понял. надо наклеить под низ двери еще уплотнитель, наклеил, теперь в самый раз:

    Смотрите также

    Метки: установка дверей. врезка петель в дверь, врезка замка в дверь, монтаж дверей

    Комментарии 109

    Функционала так и не понял, столько фото всего, а конкретно что и как… ноль

    Прокрутите комменты вниз, там есть фото с инета их практического применения.

    А зачем под петли вырезать/фрезеровать. Есть прекрасные петли-бабочки, ничего вырезать не надо. Приложил и прикрутил.

    Они для дешманских лёгких дверей. Для каждого овоща — свой фрукт)).

    а внутренние двери у вас чугунные что ли?

    Сходи в салон дверей, там тебе расскажут и про чугунные и про облегченные. Если есть интерес, конечно. Если далек от темы- не надо выпячивать свое невежество.

    так я и не говорю что я гуру. Я не сталкивался с такими тяжелыми. Дома ставил обычные двери межкомнатные-практически глухие и так же почти полностью из стекла. Ну не скажу что легкие, но и не особо то и тяжелые. На этих петлях держат. Поэтому и озадачился почему фрезеруют если и эти держат. Вес моих дверей примерно равен филенчатой деревянной двери. И вес тяжелой двери какой у вас?

    А зачем под петли вырезать/фрезеровать. Есть прекрасные петли-бабочки, ничего вырезать не надо. Приложил и прикрутил.

    Петли бабочка конечно удобные в установке. но они годятся только для дешевых и легких дверей, а межкомнатные двери бывают разные по качеству и соответственно по весу, если дверь более менее тяжелая то эти петли со временем начинают провисать вместе с полотном, про деревянные тем более глухие деревянные двери я скромно промолчу. Да и вообще петли бабочка по качеству .авно если честно, мало того что они со временем провисают, так еще врезная петля дополнительно держится в пазе который фрезеруется под нее, а бабочки держатся только за счет саморезов. У них единственный плюс, это скорость монтажа.

    Хорошая работа, быстро, удобно!
    Молодец!

    Ребят, а есть шаблон для врезки петель? Или просто отмечаете карандашом и фрезеруете?

    Наверняка есть, они же профессионалы. Он не сложно изготавливается в общем-то.
    Нужно немного смекалки и желания. Когда-то давно себе делал такой для установки 7 дверей в квартире, но выкинул за ненадобностью.

    Ребят, а есть шаблон для врезки петель? Или просто отмечаете карандашом и фрезеруете?

    Мой шаблон ушел вместе с подставками, о которых я писал в этом посте выше, был тоже самодельный, в его изготовлении ничего сложного нет, погугли, в инете есть куча вариантов с чертежами, делается из дерева или фанеры с помощью лобзика и фрезера ( по крайней мере я свой так делал). Сейчас хочу немного потратиться и уже не делать шаблон самому, а купить шаблон Солдатова, немного дороговато, но для работы быстро окупится, там шаблонодержатель и много сменных шаблонов-вставок под разные петли и замки. Очень удобная вещь: drs-club.ru/front/block1/315 Если надо поставить одну или несколько дверей то в принципе никакой шаблон не нужен, а если это твоя работа то тогда конечно с шаблоном быстрей, хотя кому как нравится, кому то и на коленке врезать удобно))).

    Ребят, а есть шаблон для врезки петель? Или просто отмечаете карандашом и фрезеруете?

    Создал пост о шаблоне для врезки петель: www.drive2.ru/c/464192094966120722/

    Ребят, а есть шаблон для врезки петель? Или просто отмечаете карандашом и фрезеруете?

    Кстати, отмечать петлю надо не карандашом, а обойным ножом, получается более точно, по периметру петли обводите обойным ножом и все.

    спасибо большое почитал)))

    Пожалуйста, рад если поможет.

    а я вот только фрезер купил и вчера к нему с китая набор фрез пришол . кто что посоветует где покупаете фрезы? Нужно сделать половую доску 30-ку чтобы она одна на одну заходила . типа выбрать четверть наверно это называется . Нигде не нашол такую фрезу чтобы 15 мм снимала по высоте .

    наборы фрез это пустая трата денег, 80% из набора не будете пользоваться.Очень не плохие фрезы Энкор, продаются в Леруа мерлен

    да там дурдом какойто в этом Мерлене на сайте нет ни одного нормального описания а мне до этого мерлен 150 км ехать в Рязань

    www.korvett.ru/ я здесь покупал фрезы, на сайте энкора можно посмотреть артикулы enkor.ru/catalog/Enkor/Os…/Osnastka_po_derevu/Frezy, еще не плохие и доступные фрезы Globus

    www.korvett.ru/id/art-102…-h16-z2-hv–8mm-1781.html вот нашол но ни как не пойму какие у неё размеры ? какая цифра на что влияет . Но думаю что 16 это как раз высота выреза .

    да, 16 это высота режущей кромки, 33 ширина, 8 хвостовик))

    наборы фрез это пустая трата денег, 80% из набора не будете пользоваться.Очень не плохие фрезы Энкор, продаются в Леруа мерлен

    www.bort-tools.com/catalo…er-tools/router/bof-1600n вот эти штуки купил .
    вообще делать лестницу на второй этаж

    а я вот только фрезер купил и вчера к нему с китая набор фрез пришол . кто что посоветует где покупаете фрезы? Нужно сделать половую доску 30-ку чтобы она одна на одну заходила . типа выбрать четверть наверно это называется . Нигде не нашол такую фрезу чтобы 15 мм снимала по высоте .

    Вот как вариант, фреза для выбора четверти, глубину выставляете сами на линейке фрезера, есть в продаже отдельно.

    так вот это NL мне нужно 15-16 мм а найти не могу нигде . в ВСе инструменты . ру там кончились такие фелисатти были .

    Странно, не думал что это дефицит)))

    Посмотрите вот интересный вариант, и вообще парень с головой.
    Шайтер Андрей

    Хороший вариант, я тоже иногда его видео смотрю, толковый парень, вот хочу по его технологии освоить фрезеровку гипсокартона.

    Я эту операцию делаю проще и потому быстрее. Все двери прислоняю к стене, подложив под них упаковку с этих дверей, размечаю под петли и фрезерую. Ничего крутить, вынимать, поднимать и прочие лишние движения делать не нужно.
    Даи таскать лишнее тоже не надо. Инструмента и так хватает нести в квартиру, чтоб ещё и эти доски таскать туда-обратно

    НУ насчет быстрее я бы поспорил, а насчет проще то это кто к чему привык, я раньше, в начале своей карьеры, тоже таким макаром работал, и к стене прислонял и между ног придерживал. но на собственном опыте понял что так гораздо удобней и проще, а так конечно кто к чему привык.

    Еще и шаблончики с разметкой надо иметь к таким подставкам:)
    Приложил к двери, отметил и фрезеруй потом…

    Я эту операцию делаю проще и потому быстрее. Все двери прислоняю к стене, подложив под них упаковку с этих дверей, размечаю под петли и фрезерую. Ничего крутить, вынимать, поднимать и прочие лишние движения делать не нужно.
    Даи таскать лишнее тоже не надо. Инструмента и так хватает нести в квартиру, чтоб ещё и эти доски таскать туда-обратно

    Вы точно так же как и я поднимаете дверь и ставите, только я в подставку в которой она стоит строго вертикально и с ней удобно работать, а вы облокачиваете на стену, по этому движения мы делаем абсолютно одинаковые))). разница только в удобстве работы. И опять таки если делать не одну дверь, а несколько, или сразу все двери поставить в такие подставки и работать, или каждую дверь поднимать, облокачивать, потом класть обратно, потом следующую поднимать и облокачивать…, так что где быстрей еще вопрос. А инструмента таскать это да, но для удобства я считаю можно лишний раз сходить в машину, лично мне не лень)))

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector