Укрепление дверного проема входной двери
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Укрепление дверного проема входной двери

Когда необходимо усиление дверного проема

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

· стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании;

· есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1. Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2. Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках. Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей. Но вот массивную стальную дверь такая стена не выдержит, а потому нуждается в дополнительном усилении.

3. В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4. Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления. Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей. Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант. Но, к сожалению, достаточно редкий. Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме. К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема. Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1. Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2. Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

3. В процессе кладки устанавливают закладные.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов. Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема. Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1. Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2. Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3. Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен. Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров. Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя. Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже. Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки. Эта коробка крепится к срубу распорками, а сверху оставляют зазор, где размещают уплотнитель. Металлическая коробка устанавливается уже на обсадку. В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

· пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать;

· перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку;

· все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг. В том числе и усиление дверных проемов. Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

Всё о преимуществах и недостатках усиленных входных дверей. Чем и как их укрепить?

Какого бы высокого качества ни была наружная дверь, со временем ее защитные свойства снижаются. Особенно если при установке сэкономили владельцы квартиры, а при изготовлении дверного полотна экономили производители. Тогда происходит расшатывание косяков, ослабление петель. Поэтому вскоре может потребоваться усиление всей конструкции или ее замена. В данной статье подробно описано как усилить входную дверь.

Зачем нужно усиление проёма и всей конструкции?

Парадная дверь выполняет определенные функции, а именно защищает жилье от проникновения посторонних лиц. Если ослабли петли, расшатался косяк, функции выполняются не полностью, снижается уровень безопасности помещения, а риск проникновения преступников повышается. Поэтому может потребоваться замена всей конструкции. Но существует не такой трудоемкий и менее затратный способ – усиление входной двери.

Предлагаем посмотреть видео о необходимости и особенностях укрепления дверного проема:

Чем можно укреплять деревянное дверное полотно?

Существует множество вариантов усиления внешнего дверного полотна.

  1. Деревянные конструкции можно усилить с помощью листового железа толщиной не менее трех мм. Стальные пластины крепятся на торец конструкции.
  2. Еще одним неплохим способом укрепления деревянной конструкции является металлическая сетка, которая фиксируется по краям металлическими полосками.

Как укрепить с помощью металлических накладок?

  1. Усилить замковые механизмы можно при помощи броненакладок из углеродистой стали. Различают две разновидности накладок:
    • Накладные – состоят из двух частей, одна крепится на двери, вторая – на внутренней панели, соединяются специальными крепежами.
    • Врезные – врезаются во внешнюю сторону конструкции и в монтажный карман, в котором расположен замочный механизм.

Врезные броненакладки считаются более надежными, потому что их сложнее уничтожить либо испортить.

  • Еще одним способом усиления замка являются поворотные и сдвижные магнитные накладки. По внешнему виду они похожи на поворотный кожух, закрывающий доступ к замочной скважине для ключей и прочих посторонних предметов.
  • Если первые два варианта по каким-то причинам не устраивают, то конструкцию можно усилить с помощью кодовых броненакладок. Почти все варианты кодовых бронепластин, представленных на современном рынке изготовлены фирмой Cisa. Они устанавливаются только на продукцию этой же компании. Накладка скрывает замочную скважину и приводится в движение специальным ключом.

    Преимущества и недостатки усиленных дверных конструкций

    Усиленные наружные двери нужны в каждом доме или квартире. Ведь только после установки новой стальной конструкции или укрепления старой можно спать спокойно. Но повышение уровня взломостойкости – не единственное достоинство таких дверей.

    Существует еще множество других преимуществ:

    • прочность;
    • теплоизоляция;
    • герметичность;
    • шумоизоляция;
    • эстетичность и оригинальный дизайн.
    Читать еще:  Что значит телескопическая коробка двери

    Несмотря на все преимущества, усиленные конструкции имеют определенные недостатки.

    • Во-первых, при усилении полотна увеличивается вес, поэтому перед тем как укреплять дверь, необходимо укрепить короб и петли.
    • Во-вторых, после укрепления дверного полотна обязательно требуется укреплять замки.

    Усиление входных дверей с каждым днем становится популярнее. Поэтому производители дверных полотен и фурнитуры стали выпускать различные элементы для укрепления. Усиливать можно как деревянные, так и металлические полотна. Укрепленные конструкции не только повышают безопасность помещения, но и создают уют, препятствуя проникновению в помещение холодного воздуха, посторонних звуков и даже запахов с улицы.

    Усиление металлической двери, укрепление рамы

    Существует множество способов проникнуть в запертое помещение, но все их можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся все способы, при которых злоумышленники «работают» с замком, а ко второй случаи, когда замок остается целым и демонтируется дверное полотно. Выбор того или иного способа зависит от квалификации злоумышленников, места расположения двери и многих других факторов.


    Для того чтобы обезопасить жилище от взлома необходимо и усиление двери, и подбор качественных замков. Проще всего, безусловно, сразу купить усиленную дверь от известного производителя.
    Такие изделия производятся из высококачественной стали и оснащаются надежными запорными механизмами. Но если дверь уже куплена, менять ее не хочется, а уровень безопасности неплохо бы повысить, обратитесь к профессионалам.
    Сотрудники компании BAMPENG, которая специализируется на обслуживании дверей, внимательно обследуют плотно и замки и предложат способы, которые сделают несанкционированное проникновение если не невозможным, то весьма затруднительным.

    Противосъемные штыри

    В последние годы появляется всё больше замков, ригели которых расположены не только напротив корпуса механизма, но и сверху и снизу двери. Установка такого замка благотворно повлияет на безопасность. Дополнительная фиксация не позволит демонтировать дверь, срезав петли.
    Если же установить такой замок нет возможности, практикуют закрепление металлическими штырями полотна в закрытом положении.
    Для этого в торце дверной рамы со стороны навесов просверливается отверстие, а в полотне строго напротив него приваривается металлический штырь чуть меньшего диаметра. При закрывании двери штырь входит в отверстие и фиксирует полотно. Даже если срезать навесы, снять дверь, укрепленную таким нехитрым способом, все равно не получится.

    Усиливаем замковую часть двери

    Еще одни способ механического воздействия, который практикуют взломщики, – повреждение металла в районе замка или самого запирающего устройства.
    Таким образом, они добираются до механизма и открывают его без ключа.
    Чтобы подобная техника взлома стала неприменимой, нужно усилить дверь в районе замков бронепластиной. Эти, простые на первый взгляд, изделия способны очень эффективно защитить ваше имущество.
    Различают накладные и встраиваемые пластины. А в последние годы на рынке появились изделия, представляющие собой усиленную планку с ручкой.
    Накладные пластины стоят относительно недорого и просты в монтаже, но и демонтировать их при наличии специального инструмента не сложно. Следовательно, достаточного уровня безопасности такие изделия не гарантируют.
    Встраиваемые пластины наиболее надежны, но и установить их сложнее. Браться за это дело самостоятельно, не имея специальных навыков, не стоит. Лучше вызвать квалифицированного слесаря. Он же при необходимости осуществит укрепление металлической рамы, установит крепкую торцевую планку нужного размера и проследит за тем, чтобы добраться до ригелей снаружи было невозможно.
    Бронированные планки с ручкой можно назвать «крепкими середнячками» как по цене, так и по степени защиты.

    Укрепляем дверную коробку

    Часто встречаются случаи, когда злоумышленники, не сумев вскрыть замки или взломать дверь, демонтируют ее вместе с рамой и таким образом проникают в помещение.
    Владельцы пострадавших квартир и офисов, как правило, не жалеют денег на покупку качественной двери, но пытаются сэкономить на ее установке.
    Берясь за дело самостоятельно или поручая его неопытным мастерам, они сводят к нулю все преимущества, которые дает дверь от именитого производителя.
    Крайне важно правильно закрепить дверную коробку в проеме.
    Если стена рыхлая, гарантировать безопасность может только укрепление дверного проема металлической рамой.
    Главной ошибкой горе-мастеров является использование недостаточно длинных фиксирующих элементов. Дверь крепят саморезами или дюбелями. Делать этого нельзя.
    В идеале сквозь отверстия в монтажной пластине в стену нужно вбить куски арматуры или стального прута толщиной не менее 10 мм и длиной около 100 мм. Затем арматуру приваривают к пластине, а стальной прут тщательно расплющивают. Допустимо также применение анкерных болтов соответствующей длины.

    Укрепление дверного проема

    Укрепление дверного проема одна из приоритетных услуг компании Буравчик . Укрепление проема входной двери выполняют операторы/сварщики с большим опытом работ на объектах заказчика в Москве и Московской области.

    Укрепление дверного проема входной двери металлом – уголком или швеллером выполняются в течении одного рабочего дня без шума и согласно проектной документации.

    ο Оперативный выезд сварщиков/операторов на объект в течении 24 часов.

    ο Расчет укрепления проема двери уголком и швеллером: +7(495)991-81-26

    ο Укрепление дверных проемов металлом надежно – Буравчик

    Меню страницы:

    Фото: Укрепление дверного проема в кирпичной стене металлом (уголком) в квартире в Москве.

    Фото: Укрепление проема входной двери из бетона металлом (швеллером) в загородном доме в Московской области.

    ο Выполнение нестандартных задач

    Индивидуальный подход к объекту заказчика, возможность привлекать дополнительный инструмент для нестандартных условий работы.

    ο Соблюдение сроков работ

    Высокая производительность работ позволяет нам выполнять работы в установленные сроки заказчиком.

    ο Доступные цены

    Выгодные условия сотрудничества для строительных организаций, а так же гибкая ценовая политика.

    Укрепление дверного проема цена

    Если у Вас возникла потребность в работах по усилению дверного проема входной двери и вы хотите узнать цены (стоимость) на укрепление дверных проемов металлом в вашем помещении, позвоните, пожалуйста в офис нашей компании по телефону: +7(495)991-81-26 .

    Менеджеры нашей компании качественно проведут консультацию относительно укрепления дверных проемов на Вашем объекте в Москве или Московской области.

    Укрепление дверного проема 210х90 мм

    Толщина стен/перекрытий Материал Цена
    10-12 см уголок 100х63 12.000
    14-16 см уголок 100х63 16.000
    18-20 см уголок 120х80 18.000
    22-24 см уголок 120х80 22.000
    26-28 см уголок 125х80 28.000
    30-32 мм уголок 140х80 32.000
    32+ см индивидуально

    Виды укрепления дверного проёма

    Цены на укрепление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ без НДС

    Уголковое усиление Материал Цена за 1 п.м. Сроки
    Окантовка проема 63 см Уголок 1800 1 день
    Окантовка проема 73 см Уголок 2400 1 день
    Окантовка проема 100 см Уголок 2800 1 день
    Окантовка проема 125 см Уголок 3800 1-2 дня
    Окантовка проема 140 см Уголок 4800 1-2 дня
    Окантовка проема 160 см Уголок 6800 1-2 дня
    Окантовка проема 160+ см Уголок Индивидуально

    Цены на укрепление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ без НДС

    Однорядное усиление Материал Цена за 1 п.м. Сроки
    Усиление проема стена/перекрытие до 15 см Швеллер 1200 1 день
    Усиление проема стена/перекрытие до 18 см Швеллер 1400 1 день
    Усиление проема стена/перекрытие до 22 см Швеллер 1600 1 день
    Усиление проема стена/перекрытие 22+ см Швеллер Индивидуально

    Цены на укрепление проемов указаны за 1 п.м. в рублях РФ без НДС

    Коробковое усиление Материал Цена за 1 п.м. Сроки
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 12 см Швеллер 2800 1 день
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 14 см Швеллер 3400 1 день
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 16 см Швеллер 4200 1 день
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 18 см Швеллер 5200 1 день
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 20 см Швеллер 5800 1-2 дня
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 22 см Швеллер 6200 1-2 дня
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 24 см Швеллер 7200 1-2 дня
    Со стяжкой и шпилькой двухрядное 24+ см Швеллер Индивидуально
    • Цены на укрепление дверных проемов уголком указаны ориентировочно.
    • Стоимость укрепления входных дверных проемов швеллером уточняйте у наших менеджеров.
    • При укреплении двух и более проемов металлом индивидуальная скидка.
    • Стоимость минимального заказа/выезда – 6000 рублей

    При больших объемах индивидуальная ценовая политика.

    Требования к Заказчику:

    • Точка подключения к электросети на 220V (мощность не менее 2.5 кВт);
    • Наличие источника чистой воды на объекте;
    • Предоставление разметки на все виды работ.

    Повышающий коэффициент при алмазном бурении, резке и укреплении:

    К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении 1,05
    К2-высокая армированность стен/перекрытий 1,25
    К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка 1,10
    К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах 1,15
    К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров) 1,10
    К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400 1,15
    К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500 1,25
    К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки 1,10
    К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости 1,10
    К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг= 50см от базовых 1м 1,05
    К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток) 1,10
    К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни 1,25
    К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте 1,10

    Фото-Схема: Укрепление дверных проемов металлом (швеллером или уголком) в Москве.

    Виды укрепления проемов

    На данный момент существует три основных вида укрепления проемов дверей – швеллером или уголком. Вид укрепления дверных проемов металлом подбирается индивидуально и зависит от материала, его плотности и армированности, толщины стены, а также от других индивидуальных особенностей объекта – ГОСТ и СНиП.

    Три основные вида укрепления дверных проемов металлом:

    • Однорядное укрепление проема швеллером;
    • Укрепление проема уголками по периметру;
    • Комплексное укрепление проемов: сочетание 2-х предыдущих видов укрепления проемов уголком и швеллером;

    Заказчику на заметку

    При монтаже швеллера в внахлёст, швеллер подбирается на 1-2 размера больше стены, а при установке металлоконструкции подбирается “заподлицо” – по размеру стены/проема.

    Фото-Картинка: Укрепление входных дверных проемов уголком или швеллером надежно.

    Дополнительные работы

    Полезная информация

    Укрепление дверного проема входной двери цена в Москве

    Профессионально выполним

    Работаем по всей Москве и Московской области

      Быстро Без шума Без пыли и грязи

    Усиление и бронирование входных дверей. Укрепление дверного проема и косяков своими руками

    Укрепление двери

    Квартирные кражи характерны тем, что воры чаще всего проникают в помещение через взломанную дверь. Обычно ее «открывают» за несколько минут. Однако дверь можно так укрепить, что она будет противостоять нежелательному проникновению и более длительное время. Прежде нем укреплять вашу входную дверь (речь идет о двери, выходящей на пестичную площадку или улицу), надо выяснить качество ее изготовления. Ведь многие двери не могут устоять даже против хорошего пинка и укрепление их ничего не даст.

    Если при простукивании полотна двери раздается глухой звук, а поднимаете вы ее без особых усилий, то внутренняя структура такой двери скорей всего состоит из клееных сот, сделанных из обрезков ДВП и коротких деревянных планок и брусков, которые закрыты листом ламинированного ДВП. Какой-либо крепеж и дополнительные запоры ставить на эту дверь бесполезно. Ее лучше заменить вместе с коробкой на дверь из массива дерева, которую можно усилить броней из стального листа, а также поставить эффективный замок.

    Кстати во многих странах принята градация или шкала по степени защиты дверей от взлома. Например, во Франции Национальным Советом Французских предпринимателей приняты торговые марки, включающие одну, две или три звезды, которые соответствуют различной степени защиты. Дверь с одной звездой должна противостоять взломщикам не менее 5 мин и при том, если они действуют обычными орудиями взлома. Дверь с двумя звездами при тех же условиях должна стоять 10 мин. Что касается дверей с тремя звездами, то они выдерживают не менее 15 мин, если даже применяют более совершенное оборудование взлома.

    Кроме того, к этой классификации защиты дверей от взлома добавлены дополнительные градации по стойкости дверей к открытию их отмычками, по антивандальной защите, а также по сопротивлению к воздействию сверла.

    Если ваша входная дверь заслуживает того, чтобы ее усилили, то сначала нужно осмотреть основной замок. И если надо то поставить новый, так как подобрать отмычку к простому замку не составляет трудностей, тем более, если модель выпущена более 10-15 лет назад. Чем сложнее и нестандартнее ключ, который может иметь несколько бородков, и большое количеством газов, тем труднее подобрать к его замку отмычку.

    Хорошо, когда сложный основной замок дополнен еще одним или двумя замками распределенными по высоте двери. Дополнительные замки должны быть разной конструкции и разных фирм-изготовителей, чтобы усложнить задачу взломщикам в подборе отмычек.

    Однако даже прочная с хорошим замком дверь может быть отжата или вырвана фомкой, если лапу последней вводят в зазор между дверью и косяком. Чтобы противостоять этому, применяют специальные фиксирующие дверь в закрытом положение пластины со штырями и ответными отверстиями (фото 5-8). Одно временно можно укрепить дверь с внешней стороны по периметру стальным уголком, который будет препятствовать проникновению в зазор фомки (фото 9-10), а с внутренней стороны установить стальной лист, пропустив через него и стальные уголки болты с полусферической головкой.

    Усиление двери

    1. Для укрепления двери в коробке сверлят отверстия, равные диаметрам дюбелей А, которые должны быть вставлены в кирпичную кладку или бетон стены. Отверстия раззенкоеывают под шляпки шурупов В.
    2. Затем победитовым сверлом с диаметром, равным диаметру дюбеля, сверлят стену на глубину. соответствующую длине шурупа за вычетом толщины коробки двери А. Шуруп с насаженным дюбелем загоняют молотком в отверстие В и закручивают отверткой С.
    3. Рамка из стального уголка, укрепленная по периметру двери, предохранит дверь от деформации при попытке отжать ее от косяков. Стальные утолки фиксируют струбцинами и сверлят отверстия под болты через каждые 12-15 см.

  • Стальные уголки крепят на внешней стороне двери как можно ближе к коробке, но так, чтобы не затруднить ход двери, когда ее открывают или закрывают. Отверстия сверлят и с внутренней стороны (чтобы избежать порчи поверхности двери>, а болты ставят полусферической головкой на внешнюю сторону.
  • На раме двери, на стороне расположения петель крепят стальные пластины с тугой посадкой разъема типа “папа-мама”. Пластину со штырем накладывают на раму двери и обводят контур. Древесину по контуру выбирают стамеской на глубину, равную толщине пластины. Сверлят отверстия под шурупы и ставят пластину со штырем.
  • Дверь слегка прикрываю и на ее коробке получаю отметки для установки пластин с ответным отверстием. Эти пластины также устанавливают заподлицо с поверхностью коробки.
  • Бронирование двери

    1. Чтобы сделать бронированную дверь, надо приобрести стальной лист размерами с вашу дверь и толщиной 1,5мм. Поскольку вес такого листа большой (12кг/кв.м.), то вводная дверь должна быть прочной и с усиленной рамой. Сначала снимают замок, потом дверь и укладывают ее на деревянные бруски.

  • Стальной лист фиксируют на двери зажимами. На нем по периметру наносят две параллельные пинии и через 10 см один от другого размечают положение болтов. Желательно, чтобы все они проходили через бруски рамы двери.
  • Стальной лист вместе с дверью просверливают насквозь сверлом с диаметром, равным диаметру болтов. Дрель устанавливают на такую глубину, чтобы только кончик сверла выходил наружу с обратной стороны. После того, как будут проделаны все отверстия. дверь переворачивают и заканчивают сверление. Такой прием исключает образование сколов древесины.

  • Болт вставляют в отверстия, оставляя полусферические головки с наружной стороны. Гайки закручивают со стороны броневого листа и затягивают их. Такое положение не позволит отвинтить болты с наружной стороны.
  • Дверь кладут на бруски лицевой стороной вверх и по форме ручки и цилиндра замка сверлят отверстия по периметру этих отверстий сверлом-фрезой или сверлом “Форстнера”. Дверь переворачивают и зубилом вырубают лишний металл по полученным контурам.
  • Сверлят отверстия под винты личины замка. Затем вставляют замок, накладывают личинки и фиксируют ручки.
  • Копирование материалов с нашего сайта ЗАПРЕЩЕНО! © 2007-2015 belyi05

    Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

    Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

    Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

    Классификация

    По типу открывания разделяют:

    В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

    В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери – купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

    Часто для внешних систем используют распашной тип.

    Распашного типа

    Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

    Конструкция входной распашной двери

    Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

    Дверная коробка

    Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

    Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

    Полотно

    Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

    Полотно бывает следующих видов:

    Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

    Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

    Конструкция щитовой двери

    Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

    При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

    Фурнитура

    К ней относят следующие элементы:

    • замковые и запорные механизмы;
    • ручки;
    • дверные глазки и т.д.

    Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

    Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

    Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

    Дверь, вскрытая в районе замка

    Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

    Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

    Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

    Укрепляем деревянную коробку

    Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

    Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

    Укрепление углов дверной системы

    Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

    Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

    Защита полотна

    Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

    Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

    Бронирование двери выполняется следующим образом.

    1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

    2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

    3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

    4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

    Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

    5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

    6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

    7 этап. Навешивают полотно на коробку.

    Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

    Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

    Защита замка металлическими пластинами

    Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

    Установка антисрезов

    Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

    В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

    Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

    Антисрезы

    После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

    Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

    Установка надёжных замков

    Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

    Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

    Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

    Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

    Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

    Рекомендуем почитать

    Для владельца частного дома или квартиры межкомнатная дверь является .

    Невзирая на техническое развитие, изобилие синтетических материалов, .

    Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку .

    Деревянная дверь нередко проседает в проёме. Это сказывается на .

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector