Как крепить заднюю стенку кухни

Как собрать кухонный гарнитур своими руками – пошаговая инструкция

Кухонная мебель с цеха или фабрики приходит в разобранном состоянии. Можно доверить сборку специалистам, но сделать лучше хозяина мало кто способен. Только те, которые работают «как для себя», а такие встречаются крайне редко. Потому собрать кухонный гарнитур многие предпочитают самостоятельно. Это займет приличное количество времени, но качество будет на высоте.

Инструменты

Перед тем как собрать кухонный гарнитур, надо собрать инструмент для работы. Требуются простые инструменты, но они значительно ускоряют и упрощают работу.

Шуруповерт или набор отверток.
Дрель со сверлами разного диаметра.
Если стены бетонные или кирпичные нужен перфоратор — сверлить отверстия под крепеж верхних шкафов.
Может потребоваться ножовка или электролобзик.
Шестигранный ключ — под крепеж (может идти в наборе).
Молоток, линейка, угольник, пузырьковый уровень.

Сборка кухни своими руками может занять день или даже больше

Неплохо иметь построитель плоскостей или лазерный уровень. С ним выставление шкафов в одной плоскости намного проще.

Сборка шкафчиков кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет собой набор дощечек разного размера, некоторое количество фурнитуры и набор крепежа. Из всего этого надо собрать шкафы. Обычно есть навесные и напольные. Как собрать кухонный гарнитур, в каком порядке — выбор за вами. Некоторым мастерам удобнее собирать их парами — верхний, потом нижний и так устанавливать. Но есть и два других способа: сначала собрать все верхние, навесить их на стену, потом — все нижние. Делают и наоборот — собирают и устанавливают нижние, затем — верхние. В общем, любой способ правильный, делайте как вам удобно.

Правильная установка конфирмата — посередине ЛДСП

Сборка навесных шкафов

В любом случае начинаем собирать шкафы. Обычный навесной шкаф состоит из двух боковых панелей, верха, дна, задней стенки из ЛДВП и двух дверок — фасада. Порядок сборки такой:

Установка петель

Окончательно навешивают фасады (дверки) после того как соберут и поставят все на место, но ставят петли с самого начала. Бывают они врезные (считаются более надежными) и накладные.

Виды петель — врезные накладные

Места крепления отмечены на боковине и двери отверстиями. Складываем боковину и дверку на ровной поверхности (стол или пол) вплотную друг к другу, совместив отметки. Прикладываем петли на место (идут в комплекте). Прикручиваете сначала к боковине, затем — к фасаду. Дверка при этом получается немного ниже по уровню чем боковина. Под нее подкладываете брусок подходящего размера или свернутую тряпку чтобы она была на одном уровне, потом прикручиваем петлю.

Саму петлю разбираем (она состоит из двух разъемных петель, которые соединяются шурупом. Этот шуруп откручиваем, дверки откладываем, а с боковинами работаем дальше.

Собираем корпус

К боковинам крепим верх и дно. Крепятся они на конфирматы — специальный мебельный крепеж, который идет в комплекте, с головкой под шестигранник. Если есть соответствующая бита, ставим ее на шуруповерт, если нет, работаем ручным ключом.

Как собрать кухонный гарнитур: сборка корпуса шкафов

Места установки конфирматов намечены на наружной части боковин. Складываем боковину и верхнюю часть, устанавливаем крепеж, затем дно, и после — вторую боковину.

Переворачиваем «лицом» вниз, укладываем и выравниваем лист ламинированного ДВП, который служит задней стенкой. Его прибивают маленькими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Сначала прибивают в углах, тщательно выравнивая края, затем посередине каждой из сторон и далее, деля каждый участок пополам. В результате частота установки — 1 гвоздь/скоба примерно на 10 см.

Установка уголков или петель, держателей полок

Петли, на которые навешиваются настенные кухонные шкафы бывают разные, устанавливаются они по-разному. Подробнее о них поговорим ниже. Держатели полок тоже бывают разные и по материалу и по форме, но крепятся в основном одинаково — в отверстия в стенке. Под них в боковинах просверлены отверстия. Иногда в них устанавливаем пластиковые чопики (небольшие полые пластиковые цилиндры), забиваем их слегка постучав мебельным молотком, затем в них ставятся упоры для полок. Но большинство металлических упоров (а именно такие, наверное, нужны в кухонных шкафах) просто ставятся в отверстие.

Держатели для полок

Собственно все, как собрать навесной кухонный шкаф вы знаете. Для наглядной демонстрации посмотрите видео. Напольные шкафы с полками без ящиков собираются также, только сначала на дно устанавливаются ножки и верхняя часть — это столешница, а она общая на все шкафы и ставится после того, как все напольные шкафы установлены и скреплены.

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Продолжаем собирать кухонный гарнитур своими руками. Сейчас наиболее сложный момент — тумбы с ящиками. Общий порядок работы такой: устанавливаем петли, дно и заднюю стенку. Верхушка-столешница ставится после того, как все шкафы собраны и скреплены между собой стяжками. Есть еще особенности — на боковины надо прикрепить направляющие для ящиков. Поехали.

Установка ножек

Перед тем как собрать кухонный гарнитур дальше на дно устанавливаются ножки. Можно ножки устанавливать и после того как собран каркас, но крутить тяжелую тумбочку не очень легко. В любом случае, лучше всего, если они регулируемые — не всегда пол идеально ровный. С регулируемыми ножками есть возможность выставить их так, чтобы нагрузка перераспределялась на все ножки. На небольшие шкафы — длиной до 80 см — ставят 4 упора, больше 80 см нужны 6 опорных точек.

Держатели для полок

Если в шкафу есть перегородка, ножки располагаем под ней. Если перегородки нет — посередине. От краев отступают 5-8 см, прикручивают на саморезы длиной 15 мм (при толщине ЛДСП 18 мм). В большинстве готовой мебели под ножки тоже есть зенковка — отверстия небольшого диаметра. Совмещаете прорези в ножках с отверстиями, устанавливаете саморезы.

Монтаж направляющих и сборка для ящиков

На боковинах нижних шкафов есть разметка под установку направляющих (они идут в комплекте). Для их крепления используется евровинт М6*13. Устанавливаем нужное количество направляющих на обе боковины.

Установка направляющих в шкафчике с ящиками

Ящики собираются при помощи шурупов 4*45. Сначала устанавливаются направляющие. В зависимости от конструкции они могут монтироваться на стенки ящика или на нижнюю грань боковины. Если на стенке есть разметка (отверстия), значит ставятся они на боковины. Если нет — на торец. Чтобы быть уверенным, посмотрите в инструкцию по сборке. Там в картинках должен быть процесс установки.

После того как направляющие соединены, боковины соединяют с задней стенкой, затем устанавливается передняя стенка, после — дно. Перед установкой днища проверяете диагонали. Они должны совпадать до миллиметра. Дно крепится гвоздями или скобами.

Собираем корпус

Сборка корпуса уже знакома: к боковинам крепим крышку, потом нижнюю часть с ножками. Ставим шкаф на место, подкручиваем ножки так, чтобы верхняя крышка оказалась на нужной высоте и была горизонтальна. Горизонт проверяем при помощи пузырькового или лазерного уровня. После устанавливаем крышки.

Особенности сборки углового шкафа

Основная особенность в том, что в бюджетных кухонных гарнитурах дно состоит из двух частей (для снижения себестоимости). Если в этом шкафу предусматривается установка мойки, задняя стенка почти отсутствует, зато есть несколько стяжек-цанг, которые придают жесткость конструкции. В остальном все также, как и при сборке обычного шкафчика с дверками.

Как повесить шкафы на кухне

Еще перед тем как собрать кухонный гарнитур надо закупить для крепления навесных шкафов навесы и межсекционные мебельные стяжки. Начнем с навесов они бывают разных видов, вот о них и поговорим.

Как собрать кухонный гарнитур вы уже знаете, надо разобраться как его установить на место. Навесные шкафчики кухонного гарнитура монтируются на стену. Крепятся они при помощи мебельных навесов. Бывают они в виде металлических пластин с отверстиями под крепеж, но есть и более сложные конструкции. Более дешевые — обычные пластины металла. Они могут быть разной формы, выполняются из обычной или оцинкованной стали.

Простые навесы

Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену). Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться. Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.

Мебельные навесы

Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.

Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой). Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.

Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартук

Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.

Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов

Регулируемые

Более сложный и дорогой навес состоит из пластикового корпуса, металлического навеса и системы регулировок, которая позволяет двигать его вперед/назад и вверх/вниз. Крепятся эти навесы на боковые стенки шкафчика изнутри, в задней стенке прорезается небольшое отверстие. В паре с этими навесами идет монтажная рейка или планка. Она крепится на стену, за верхний ее выступ цепляются крючки навесов. Устанавливать и снимать навесные шкафчики с этой системой крепления очень просто, а «грузоподъемность» у них достаточная 20-50 кг на один навес (зависит от модели и производителя).

Как установить кухонный гарнитур

Как уже говорили, порядок установки шкафчиков произвольный. Можно сначала верхние навесить затем нижние или наоборот. Это неважно. Важен порядок установки: начинают всегда от угла. От того, насколько ровной будет выставлен этот первый шкаф зависит насколько легко пойдет дальнейшая установка.

Высота монтажа навесных шкафов зависит от роста «пользователей», но не ниже чем 45 см от уровня столешницы. При навешивании шкафов на стене отмечают горизонтальную линию. Ее можно нарисовать при помощи пузырькового или водяного уровня, но проще всего — развернуть на требуемой высоте плоскость при помощи нивелира или построителя плоскостей. По этой линии устанавливают верхний край монтажной планки или выравнивают шкафы при монтаже на обычные навесы.

Задача и простая и сложная одновременно — выставить шкафы так, чтобы они были на одном уровне, а их стенки были вертикальны и горизонтальны. В этом случае проблем при эксплуатации не будет.

Мебельные межсекционные стяжки

Так как кухонная мебель состоит из отдельных шкафов, их скрепляют между собой. Есть два варианта — установить, затем скрепить, или сначала скрепить, потом навешивать. Второй вариант возможен при наличии помощников — даже два скрепленных шкафа повесить в одиночку нелегкая задача.

Скрепляют шкафчики между собой при помощи межсекционных стяжек. Они есть разного диаметра и разной длины — под ЛДСП разной толщины. На одну стенку нужны не менее двух стяжек. Их ставят в районе петель — чуть ниже или чуть выше. Два шкафа выставляют в одной плоскости, скрепляют струбцинами их стенки, делают сквозное отверстие — по диаметру стяжки, в которое устанавливается крепеж, затягивается при помощи отвертки или шуруповерта.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы собрать кухонный гарнитур окончательно, необходимо установить столешницу. Ее крепят после того как стянут шкафы. На стенки устанавливают стальные уголки, которыми и фиксируют столешницу. Тонкости в обработке торцов и вырезов под мойку смотрите в видео.

Как обрабатывать кромку ламинированных столешниц из ДСП смотрите в следующем видео. Оно пригодится тем, кто хочет собрать кухонный гарнитур по всем правилам.

Видео по сборке кухонной мебели

Установка навесных шкафов на кухне: выбираем метод крепления и соблюдаем технологию установки

Подвешивания мебели для кухни никогда не являлась сверхсложной задачей при наличии недорогого бытового инструмента для сверления отверстий с перфорацией и соответствующих сверл по бетону. Задача усложнилась, когда на смену традиционным советским методам крепления при помощи уголков или мебельных петель пришли современные.

Безграмотное использование монтажной рейки с навеской из некачественных материалов и нарушение технологии установки привело к такому количеству падений подвесных шкафов, что даже появилась каста профессионалов по их подвеске. В любом случае, при разумном подходе к выбору материалов, способу крепления и соблюдении технологии, навешивание разных видов мебели остается несложной задачей для любого домовладельца, решающего, как повесить шкафы на кухне.

Основные требования к мебели

Определяя, как правильно повесить шкафы на кухне, необходимо учитывать следующие требования:

Шкафы должны быть расположены на высоте, обеспечивающей наиболее удобный доступ к посуде и кухонной утвари на верхней полке.
Их расположение не должно препятствовать системе вентиляции, портить эстетичный вид кухни неправильной геометрией расположения.
Жесткость и надежность крепления должны обеспечивать длительную эксплуатацию шкафов при высоких нагрузках.

Основным условием при установке подвесных шкафчиков является обеспечение доступности к самой верхней полке. Ориентировочно установить высоту подвеса можно следующим способом: встать к стене и поднять руки — в точке, где кончики пальцев касаются стены, должен находиться верх шкафчика, в этом случае полки, расположенные ниже, будут легкодоступны.

Учитывайте высоту навешивания мебели исходя из своего роста, а также роста членов семьи

Также существуют общие рекомендации по определению высоты верхней полки в зависимости от роста: при росте человека 155 — 160 см. она составляет 175 см., если рост 160 — 175 см. — высота полки 185 см., при росте 175 — 190 см. высота установки 200 см.

В зависимости от мебельной фурнитуры существует несколько способов крепления навесных шкафов:

Мебельная петля

Другое название этой системы крепежа — подвес типа «ухо», представляет собой металлическую пластинку с прорезями для навешивания и крепления. Привинчивается шурупами к задней боковой или верхней и боковой стенке шкафа в углу, навешивается на головку вкрученного в стену шурупа.

Особенности

Подвешивание шкафов на петли более подходит для навешивания отдельных модульных , обеспечивает их плотное прилегание к стене.
Способ крепления требует точной разметки при установке, не позволяет изменять положение подвесного шкафчика.

Некоторые модификации навесных ушек имеют прямоугольные горизонтальные прорези около 20 мм. в местах подвеса — это позволяет перемещать мебель в горизонтальной плоскости на небольшое расстояние. В случае неточной установки крепежного дюбеля с саморезом по высоте, необходимую высоту подвеса можно установить перенавешиванием ушек.

Читать еще: Какой ламинат выбрать для кухни и прихожей

Рейка с навеской

Пример рейки, на которую вешается мебель

Довольно распространенный последнее время способ крепления навесных шкафов, включающий в себя два основных компонента: монтажную рейку в виде перфорированной металлической полосы с отогнутыми краями и металлическую навеску в пластмассовом корпусе с крючком для подвешивания к рейке.

Монтажная рейка (может иметь длину до 3000 мм.) присоединяется к стене при помощи дюбелей с саморезами на необходимой высоте, навески закрепляются внутри подвесного шкафа в верхних углах таким образом, чтобы их крючки выступали за габариты задней стенки. Конструктивно в навесках предусмотрена регулировка крючков по высоте и вперед — назад при помощи встроенных винтов.

Особенности:

Повесить верхние шкафы при помощи рейки можно одному человеку без посторонней помощи в более короткие сроки.
Конструкция упрощает работу при навешивании нескольких плотную расположенных шкафов: их можно придвинуть друг к другу по монтажной рейке и соединить болтами.
Регулировка в навесках позволяет изменять высоту навеса шкафов и расстояние от стены до 20 мм.

Особенности конструкции монтажной рейки предусматривают возможность ее крепления для навески мебели во многих точках, что облегчает нагрузку на стены. Это является ценным качеством при подвеске мебели на гипсокартон, газосиликат, шлакобетон, в этом случае использование рейки является оптимальным вариантом.

Конструкция реек не позволяет верхней части шкафа плотно прилегать к стене, что является положительным фактором при опускании низа шкафчиков на фартук и недостатком, если шкафчики располагаются выше отделки рабочей зоны.
Подвесные шкафы для кухни можно легко снимать и двигать по монтажной рейке.

Основным недостатком данной системы крепления является слабость подвесок, которые при большой нагрузке часто выходят из строя. Использование более дорогих и надежных навесок «Скарпи» может решить данную проблему. Также при монтаже следует выбирать толстую и прочную монтажную рейку, в противном случае тяжелая мебель будет отгибать её от стены.

Крепление IKEA

Такое крепление есть практически у всех моделей навесных шкафов компании IKEA

Крепление представляют собой уголок, который прикручивается к боковой стенке внутри шкафа, вторая сторона с большим круглым отверстием для навешивания располагается в прорези задней стенки.

Для навешивания мебели в стене сверлится отверстие, в которое вбиваются дюбель и закручивается саморез, его головка продевается через круглое отверстие в уголке. Крепеж к стене осуществляются через саморез изнутри, на который одевается шайба в виде металлической пластины с заостренными ребрами, она прижимается к насечкам крепежного уголка около отверстия при завинчивании.

Особенности:

Система крепежа позволяет регулировать в небольших пределах положение шкафчика по вертикали и горизонтали в пределах круглого отверстия в уголке.
Крепление довольно надежно, при монтаже шкаф плотно прилегает к стене.
Конструкция занимает мало места, металлический уголок закрывается эстетичной пластиковой накладкой.

Подвесной уголок

Старый, но эффективный способ крепления любой мебели к стене

Система крепления шкафов с помощью жесткого уголка с двумя отверстиями для крепежа к шкафчику и подвешивания, известна со старых советских времен.

По краям каркаса, в верхней части крышки сверлятся сквозные отверстия, через них при помощи болта и гайки фиксируются уголки заподлицо с задней стенкой, они подвешивается на саморезы, вкрученные в дюбель. Система крепления весьма надежна, позволяет регулировать только высоту подвеса.

Процесс навешивания

Перед тем, как подвесить шкафы, желательно выровнять стены и сделать угол в 90 градусов в случае навески углового шкафа. Все электромонтажные работы должны быть выполнены, вытяжка и рабочий фартук кухни установлены.

Инструмент

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

Электрическая дрель или перфоратор с набором сверл по бетону и дереву.
Строительный уровень, рулетка.
Шуруповерт или крестообразная или плоская отвертка.
Молоток, маркер или карандаш.
Иногда для скрепления шкафов могут понадобиться струбцины.
Крепежная арматура: винты с дюбелями, монтажная рейка, навесы, стяжки для скрепления шкафов.

Процесс пошаговой установки

Рассматриваемый метод крепления подвесных шкафов применяется для крючковых навесок с монтажными рейками.

Перед проведением работ снимают фасадные дверцы, при отсутствии установленного крепежа в необходимых местах обрезают фрагменты задней стенки и устанавливают крючковые навески. Крючки должны выступать на 3 — 5 мм. от плоскости задней стенки шкафчика.
Прислоняют шкафчик к стене на необходимой высоте и отмечают его верхнюю границу, при помощи строительного уровня переносят эту отметку, очерчивая линию по периметру всей стены в местах подвеса шкафчиков.
Прикладывают фрагмент монтажной шины к навеске в положении окончательного подвеса и замеряют расстояние от верха шкафчика до верха шины.
Переносят эту разницу на стену, проведя линию верхней границы рейки, параллельную первой линии (обычно она ниже на 30 — 50 мм.)
Прикладывает монтажную рейку к линии и просверливают стену сквозь установочные отверстия. Практичнее всего вначале это сделать в одной точке и закрепить рейку дюбелем с саморезом, при дальнейших работах ее не надо будет постоянно поддерживать.
Далее забивают дюбеля, закручивают саморезы, полностью закрепляя рейку.

Установочные отверстия в монтажной рейке часто имеют диаметр больше головки самореза. Это позволяет рассверливать отверстия сквозь нее под дюбель, не отнимая от стены, при монтаже на саморезы придется одевать шайбы или использовать специальные виды с широкими шляпками.

На рейку навешивается каркас и выставляется при помощи регулировочных элементов в одну линию по уровню на нужном расстоянии от стены. При необходимости они скрепляются друг с другом при помощи саморезов или межсекционных стяжек.
Заключительным этапом установки является навешивание дверей и их регулировка.

Задняя стенка шкафа, из чего делать и как крепить

Незаметная, скрываемая за тем, что будет размещаться на полках и в нишах под плечики, задняя стенка шкафа играет важную роль. Многие полагают, что основная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет скапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса трехдверного или двухдверного шкафа к стене. Именно поэтому настойчиво хотят установить задние стенки у встроенных шкафов-купе и гардеробных.

Зачем нужна задняя стенка в шкафах

На самом деле, основная функция задней стенки – это поддерживать правильную геометрию корпуса шкафа. С ее помощью «ловят» диагонали у собранного короба и фиксируют в этом положении на весь период эксплуатации мебели.

Фактически задняя стенка шкафа (еще называют – задник) служит дополнительной жесткостью, которая не дает всей конструкции перекашиваться и расшатываться. Ведь самый простой шкаф – это крайне неравномерное чередование ниш разной высоты и длины. Нагрузка на полки тоже неравномерная: на одних хранятся легкие вещи, на других – громоздкие и тяжеловесные предметы.

Шкаф без задней стенки должен жестко крепиться к стене (как это делают со всей встроенной и частично встроенной мебелью). В противном случае он очень скоро потеряет изначальную форму. А это скажется и на фасадной части: распашные двери начнут провисать и перекашиваться вместе с корпусом, а раздвижные – туго ходить по направляющим, выпадать и съезжать в одну сторону.

Из чего лучше сделать заднюю стенку шкафа?

Самый распространенный материал, из которого делают задние стенки корпусной мебели, это ДВП. Ее преимущества очевидны:

За счет волокнистой структуры плита ДВП хорошо держит форму при нагрузках на растяжение и разрыв.
Достаточно тонкая, чтобы максимально сохранить функциональную глубину мебели. В изготовлении задних стенок для шкафа используют ДВП толщиной 3 или 4 мм, редко – 5 мм.
Обладает доступной стоимостью (по сути, самый ДВП – самый дешевый материал из возможных для использования в качестве задней стенки).
Универсальна. В производстве используют как неламинированные листы ДВП, стандартного серовато-коричневого цвета. Так ламинированные, окрашенные в белый, черный цвет или облицованные пленкой под светлое, темное дерево (бук, вишня, орех).
Размеры листа ДВП (ширина 1220-1770 мм при длине 2440-3050 мм) позволяют изготавливать цельные задние стенки. Однако производители предпочитают закладывать задники шкафов секционно – так упрощается сборка мебели и транспортировка деталей.

Используют и другие материалы:

Задняя стенка шкафа из ЛДСП обязательна для узких по глубине и высоких книжных шкафов. Сквозь нее стеллаж жестко крепится к стене во избежание опрокидывания. Также рекомендуется делать задники ЛДСП для шкафов в детских с последующим крепежом к стене. Это убережет ребенка от возможной травмы. Во время активной игры неустойчивая, легкая мебель может опрокинуться и придавить малыша (особенно если в конструкции есть выдвижные ящики).
Делают задники для шкафов и из фанеры, ОСБ, оргалита, ХДФ и других листовых материалов. По характеристикам жесткости при соизмеримой толщине (6-8 мм) они не уступают ДВП, однако по цене обходятся дороже.

Как крепить заднюю стенку шкафа

Конструкция мебели и материал изготовления во многом задает и способ крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стенку шкафа, то можно выделить три кардинально разных способа.

Крепление внахлест

Самый распространенный способ крепежа задника – это внахлест на короб, с обратной стороны шкафа. При этом габариты задней стенки уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтобы края не выступали и не «мохрились» (если речь идет о ДВП).

Важный нюанс! Набивать заднюю стенку на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такова, что гвоздь не способен обеспечить должное сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус немного «поведет») и задняя стенка на гвоздях может попросту отойти от корпуса.

Поэтому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на саморезы (шурупы) 3х16, 3,5х16 или 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов хорошо «держит» такой крепеж.

Рекомендации по крепежу задней стенки шкафа из ДВП:

Лайфхак для мебели из ДСП: зафиксировать на саморезы можно только ключевые «точки» на задней стенке для поддержки жесткости шкафа. Речь идет об углах, центре перегородок и стационарных полках. Во всех остальных местах ДВП можно закрепить на мелкие гвозди.
«Ловить» диагонали для правильного закрепления задника удобней, когда шкаф лежит. В таком положении действительно можно зафиксировать геометрию мебели для обеспечения дополнительной жесткости.
Лучше «работает» цельный задник. Однако габариты гардероба, особенно если это купе, могут быть достаточно объемными. В этом случае задние стенки делятся и крепятся отдельно, на каждую секцию. На одной внутренней перегородке стыкуются два листа ДВП, важно аккуратно вкручивать саморезы, чтобы они не «вылезли» за пределы толщины перегородки. Используйте шайбы для расширения площади головки шурупа и увеличения сцепления. Или специальные стяжки для задней стенки – с ними установка упрощается в разы.
У некоторых производителей корпусной мебели можно встретить вариант сборной задней стенки из ДВП с вертикальным швом, скрытым специальным профилем. Соединитель представляет собой узкую пластмассовую планку с двумя пазами, есть в продаже.

Крепление в паз

Данный способ крепежа используется для установки задней стенки в навесных кухонных шкафах. Это обусловлено конструкцией регулируемых навесов: при утопленной задней стенке шкаф лучше «прижимается» к стене при навеске и проще регулируется.

Также установку ДВП в паз можно встретить на отдельностоящей мебели. Например, на компактных стенках-горках, буфетах, сервантах, которые предполагается ставить по центру стены в комнате. Из соображений эстетики заднюю стенку «прячут» внутрь шкафа, чтобы ее край не проглядывался со стороны боковин.

Крепление задней стенки в паз более трудоемко, по сравнению с другими способами, и требует предварительной подготовки:

На глубине порядка 10 мм вдоль боковин шкафа, его крыши и днища фрезеруют паз шириной и глубиной 5 мм. При этом внутренняя конструкция должна учитывать особенность установки задника: все вкладные полки (если они имеются) утоплены до него.
На этапе сборке шкафа, при соединении боковин и днища, задник ДВП задвигается внутрь пазов и окончательно фиксируется верхней крышей. Бывает, что края задней стенки приходится немного обтачивать (срезать ножом), если паз по ширине несколько узкий.

В виде внутренней вставки

Главный недостаток прикручивания на саморезы задней стенки внахлест к шкафу – это неудобство. Нередко сборка крупногабаритной мебели происходит в тесных и узких помещениях, разложить шкаф, чтобы поймать пресловутые диагонали попросту невозможно. А при сборке мебели в «стоячем» положении довольно трудоемко, а набитая неровно задняя стенка приведет к деформации шкафа со временем.

Выход один – использовать вкладные задние стенки. При этом должен использоваться более жесткий материал, чем ДВП, ведь жесткость будет обеспечиваться не за счет действия «на разрыв», а на «сжатие».

Поэтому в качестве вкладных задних стенок используют ламинированное ДСП. Если можно использовать толщину 16 мм, то крепление сложности не вызывает: задник крепится также, как и ребра жесткости, на конфирматы. Но сам шкаф получается дорогим и тяжеловесным.

Некоторые производители (например, Mr.Doors) используют в качестве задник стенок-вставок ламинированную плиту толщиной 8 мм. Она буквально «вдвигается» в уже сформированные ниши – секции полок. Упор для больших проемов служат специальный крепеж, который не позволит выпасть заднику за пределы боковых стенок.

Также для больших проемов рекомендуется использовать уплотнитель, обрамляющий периметр вставки-задника.

Декор задней стенки шкафа

Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.

По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стенку шкафа можно и с помощью матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в подобных вариантах используется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.

Широкие декоративные возможности предоставляют и панели МДФ с различным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.

Задекорировать заднюю стенку шкафа можно любым листовым материалом и декор-панелями. Чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность выбранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о дополнительном освещении: встроенная в открытые ниши подсветка выгодно обыграет рельефы и сделает выразительным любой рисунок.

При выборе шкафа-купе резона обращать внимание, какая задняя стенка установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить оптимальное решение.

Крепление и усиление задней стенки шкафа, материалы: ДВП, ХДФ, фанера

Задняя часть шкафа создана не только для защиты вещей от пыли. Она добавляет устойчивость мебели, создаёт законченность, а также выполняет декоративную функцию, дополняя дизайн комнаты. Для домашних мастеров будет полезным узнать о видах креплений, материалах и секретах установки задней стенки шкафа. Эксперты выскажут своё мнение и ответят на вопросы читателей.

Читать еще: Перенос кухни в гостиную в однокомнатной квартире

Нужна ли задняя стенка в шкафу?

Эта часть жёстко соединяет конструкцию шифоньера, придавая ей правильную форму и дополнительную устойчивость. Но требуется это не всегда по ряду причин:

Во встроенной мебели может не быть задней части. Такой шкаф монтируется к стене комнаты или внутри ниши, и не нуждается в дополнительной опоре.
Отсутствие задней части у корпусной мебели приведёт к потере первоначальной формы и перекосам. Передняя часть тоже пострадает. Распашные двери перекосятся вместе с корпусом, а раздвижные будут выпадать из направляющих и съезжать в одну сторону. Это происходит, потому что находящиеся внутри вещи дают неравномерную нагрузку на корпус. Кроме этого, ниши в стенах и полки шифоньера имеют разную форму и размер, что создаёт дополнительные трудности для устойчивости всей конструкции.
Если вы покупаете шкаф-перегородку, который будет использоваться с двух сторон или как стеллаж, дополнительная стена ему не понадобится.
Для кухонного шкафа важна не только устойчивость, но и прилегание к стене, поэтому задняя часть крепится с использованием пазов.

Из какого материала сделать?

Чтобы остановиться на конкретном варианте, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого.

Как называется материал	Его плюсы	Главные минусы
ДСП (Древесно-стружечная плита)

прочность;
простота обработки;
крепёжный элемент крепко держится в полотне;
низкая цена;
можно окрашивать и склеивать;
устойчивость к влаге.

может содержать вредные для здоровья компоненты;
после шлифовки структура листа становится рыхлой;
из-за высокой прочности невозможно производить тонкую обработку.

ДВП (Древесноволокнистая плита)

в продаже есть неламинированные листы, что открывает больше возможностей для ручного декора;
хорошо держит форму;
высокая прочность при действии «на разрыв»;
низкая цена;
большой размер листов;
устойчивость к влаге.

не рекомендуется для высоких конструкций из-за тонкости;
крепление к мебели происходит только в горизонтальном положении.

ХДФ (Высокоплотная древесноволокнистая плита)

высокая прочность материала;
долговечность;
тонкость;
устойчивость к сырости;
подходит для крупной и массивной мебели.

высокая цена Фанера

доступная цена;
экологически чистый материал, безопасный для человека;
в продаже есть листы разных размеров;
высокая прочность.

можно обрабатывать не всеми видами материалов ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита)

усиливает прочность высоких и тяжёлых конструкций;
трудно поцарапать;
большой выбор цветов;
ЛДСП можно прикреплять к уже собранной мебели, в вертикальном положении;
влагоустойчивость.

высокая цена ОСБ (OSB) или ОСП (Ориентированно-стружечная плита)

высокая гибкость, при воздействии не треснет;
крепёжный элемент крепко держится в полотне;
доступная цена;
прочность и долговечность;
легко покрывается лаком и краской.

некоторые производители добавляют в материал клей, с содержанием вредных для здоровья смол

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Ответы экспертов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» часто пишут на тему задней стенки шкафа. Эксперты в области производства мебели отобрали самые популярные и мы публикуем их здесь.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Как сделать отверстие в стенке шкафа

Иногда возникает необходимость сделать прямо внутри шкафа отверстие для розетки или выключателя. В этом случае совет такой:

В зависимости от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик или пилку по дереву с мелкими зубчиками.
Края нужно обклеить п-образной кромкой из пластика или ПВХ.

Как сделать стенку своими руками?

Выберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист нужной формы (если размеры превышают габариты шкафа), или соберите стенку из нескольких небольших листов.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две неширокие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых свойств, его лучше заменить.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Такое происходит, если при сборке были использованы только гвозди. Чтобы исправить ситуацию, положите всю конструкцию на пол, выровняйте её и повторно закрепите стенку с помощью строительного степлера. Не забывайте крепить скобы через каждые 10-25 см. Для надёжности лучше прикрутить стенку шурупами.

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.

Зачем в кухонных шкафах заднюю стенку вставлять в пазы?

Несколько раз в “кухонных” темах наталкивалась на утверждение, что заднюю стенку из ДВП лучше не прибивать гвоздями-шурупами-скобками, а вставлять в заранее выпиленные пазы.
Зачем? Почему это удобнее?
И на каком расстоянии от торца и какой глубины делать этот пропил? Там, где раскраивают ДСП, вообще поймут, о чем я?

Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю. По-моему, это лишняя головная боль.

Может для лучшей герметизации?
Можно пойти на компромисс. Не пазы делать, а выбрать в заднем торце четверть по всему периметру на глубину, равной толщине задней стенке. После сборки стенок в это углубление укладываете заднюю стенку и крепите степлером. Я у себя шкафчики так и делал. Кстати, в старой советской мебели кажется тоже так делали.

Да, раньше утапливалось.
ИМХО это было возможно на конвейере, когда количество продукции оправдывало любые расходы при подговке. Современные полуподвальные мастерские ничего такого делать не будут.

ДВП (или аналог задней стенки) вставляют в паз для таких подвесов. Расстояние от стены – 15-20 мм.

Насколько я помню, это добавляет прочности и позволяет соблюсти перпендикулярность боковин/столешниц/низа.

IMSten -у
И это тоже.

Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

Задняя стенка в пазах лучше позволяет сохранить геометрию готового изделия, повехность для впитывания влаги-минимальная, а выбрав четверть – заламинировать ее не получится и край будет разрушаться сильнее.

Andy52280 написал :
2Пингвин
Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

Подвес цепляется на рельсу, а для неё нужно место.
И не обязательно вешать шкафу НА (перед) фартук, можно и НАД ним, притык.

Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

Тася написал :
Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

По моему, “нижние” шкафы назваются “тумбочки”, но это непринципиально.
Там, я думаю есть минимум 2 объяснения:

для коммуникаций
а просто технология такая, это же цех, поток, зачем делать по разному? Стандартизауия. Меньше затрат.

А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Во всех верхних – пазы, туда вставляешь ДВП и в этот же паз замечательно входит хвостик от навеса. Технологически и материально такой вариант напряжней, но результат. когда на шкаф даже сзади посмотреть приятно – затраты оправданы! Имхо(хотя кому как, конечно).

Мы кухню сами делаем, так что цех и поток – не аргументы.
Хорошо, пусть будут тумбочки.

Фунтик написал :
А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Хорошо, скажи, “Ско-о-олько граммов вешать ?”
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины – глубины ?
Замерь пжлста.

Одни вопросы написал :
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины – глубины ?

Когда я заказывала сделать паз, хотели делать на расстоянии 18мм от задней кромки. Попросила сделать 16мм, хватило вполне. Ширину паза сделали 4мм, хватило бы и 3-х мм. Глубина

Вообще-то паз делается по оргалиту с небольшим запасом, т.е.

4мм, от задней кромки 12-14мм, глубина 5-8 мм. По упору пилится без проблем.

Люди, расскажите, ЗАЧЕМ?
В верхних шкафчика понятно – чтобы срез ДВП не торчал наружу.
А в нижних тумбочках? это как-то облегчает процесс сборки мебели или делает ее в каком-то смысле эстетичнее?

Хм.
Это уже какое-то второе дно получается! 18 мм – да там тараканы Вавилон построят! Или хозяева решили из шкафов заодно потайной сейф для заначек сделать? Не пойму совершенно. Ну на кой ляд там этот зазор.

Насчет рельсы – так ее для того и делают, чтоб весь блок был как по линеечке. А для этого рельса должна быть цельной. А цельную сквозь края “ванны”, образованной этими самыми бортиками, КАК протаскивать? Пилить борта? Впервые слышу про такой метод подвеса. А ломать рельсу на куски – это только наши монтажники додумались, с целью съэкономить.

Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Andy52280 написал :
Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю. По-моему, это лишняя головная боль.

+1. Я не стал затееваться – прикреплю шурупами.

Эта хрень с пазами – тема для глобального производства. Тот, кто ищет путь пямее и проще, и поступает так же. Иначе, прибивает огалит к торцам. Паз, для производства (массового, именно они это делают), это ерунда, а для рядового столяра – реальный “гемор”. Прибивайте заднюю стенку к торцу – будет вам и жёсткость и меньше проблем.

рара написал :
Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Кому как, мне обычно хватает. Кроме того, паз можно легко перенести.

Пазы можно заказать там же, где делается распил ДСП.
Вопрос в том, насколько это облегчает или усложняет процесс сборки мебели дома.

Если умееете гвозди забивать, то проще прибить, вставлять в пазы оргалит, особенно если он кривой, довольно муторно 🙂
и потом, если надо будет снимать оргалит зачем-то, то с гвоздями это сделать проще, с пазами потребуется частичная разборка.

Вопрос еще о том, на какие механизмы Вы будете вешать ваш шкаф если прибьете ДВП сзади? Если на плоски “уши”, которые прикручиваются в торцы ДСП на 3 самореза, то это очень ненадежно, могут отвалиться. И если при пробивке отверстие уйдет, то шкаф повиснет неровно.

А вот Пингвин показал правильные механизмы, позволяют регулировать шкаф в двух плоскостях, прижать к стене, и крепятся не в торец ДСП (где ДСП слабенькое), а поперек, где его прочность высокая, плюс они крепятся с упором в крышу, что дает дополнительную прочность.
И еще, очень важно, что монтажная полоса на которую эти механизмы крепятся, имеет длину шкафа – 40(50)мм и если Вы знаете, где проходит проводка, то можете выбрать в этой полосе отверстия из многих отверстий, которые не попадают в проводку. Если стенка слабая вообще или в одном месте, то можно набить побольше отвертстий.
Делать, так делать, как следует, цена этих механизмов в Киеве около 40-60 центов, запазовать 1метр на фирме 1.2у.е. Зазор по краям ДВП 1-2мм нужно оставить, чтоб запхнуть легко в пазы. А вот глубину дна и Крыши нужно уменьшить на расстояние до паза и не пазовать, тогда прибивая ДВП к дну и крыше гвоздями Вы сможе промерять диагонали и обеспечить прямоугольность сечения шкафа, а также сможете пробросить провод для подсветки рабочей зоны от трансформатора, который кладут на крыше.

Вот так, и не спорьте, и не упрямтесь, что можно обойтись.
Тараканы, – да это смешно просто. Они прямо в петлях молодняк селят.
Про столяра и гемор, тоже типа “мы щи лаптем хлебаем”.

Монтаж задней стенки ДВП в шкафах-купе

Когда речь заходит о креплении задней стенки ДВП в обычных шкафах или тех же шкафах-купе, то, честно говоря, у меня начинается нервный тик, ладони становятся потными, учащается сердцебиение и появляется какая-то необъяснимая тревога. Причина такой неадекватной реакции моего организма на эту абсолютно безобидную тему, кроется в условном рефлексе, который выработался у меня на протяжении многих лет работы с различными сборщиками корпусной мебели. Ух, чего я только не перевидал! Но именно монтаж задних стенок ДВП в шкафах купе, как не странно, оказался одним из самых популярных «камней преткновения», мешающих найти взаимопонимание практически со всеми сборщиками корпусной мебели. А началось всё с выбора расходников для крепления задних стенок шкафов.

Чем крепить заднюю стенку шкафа?

Мы с партнёром «росли» на фабричной мебели, и вот, когда пришла пора нам переходить на собственное производство, у нас не стоял вопрос, чем надо крепить к шкафам задние стенки ДВП. Мы чётко знали, что:

Задние стенки ДВП крепятся к шкафам на саморезы (шурупы).

Других вариантов для нас просто не существовало. Но с появлением собственного производства мебели и приёмом на работу «опытных специалистов», мы поняли, что крепление задних стенок к шкафам – это, блин, целая наука, требующая особых извращений и фантазий от воспалённого мозга сборщика корпусной мебели.

Ни один (!) сборщик из тех, которых мне приходилось видеть в нашем цехе, не мог понять, зачем надо крепить задние стенки ДВП на шурупы, если их можно просто прибить гвоздями. Все смотрели на нас, как на инопланетян. Естественно, они выполняли наши требования и фиксировали ДВП именно на саморезы, но втайне от нас их мозги взрывались от возмущения и непонимания для чего они это делают. Ведь куда проще и быстрее прибить «оргалит» гвоздиками и отправиться в курилку.

Были даже случаи, когда сборщики прятали шурупы и прибивали ДВП гвоздями, мотивируя тем, что шурупов-то нет в наличии. Но «пациенты» быстро выздоравливали после того, как находились саморезы, и надо было потратить время на вытаскивание гвоздей, а затем всё-таки прикрутить задние стенки на шурупы.

Вот он – «совдеповский» поход к делу. Прибил заднюю стенку шкафа гвоздями и пошёл курить, а то, что она отвалится от одного толчка пальцем, так это уже проблемы клиента. Я уже молчу о качестве ДСП, из которого не то, что гвозди, а даже саморезы «вылетают со свистом». В общем, друзья мои, если вы хотите, чтобы задняя стенка ДВП вашего шкафа-купе продержалась дольше, тогда фиксируйте её лучше на саморезы и забудьте о гвоздях.

Как крепить задние стенки шкафов-купе в местах стыка?

Ещё один очень интересный момент – это крепление задних стенок шкафов в местах стыка. Вы, наверное, сейчас не совсем понимаете о чём речь. Давайте я на всякий случай вам картиночку для наглядности покажу:

Итак, у нас есть двухсекционный шкаф-купе. В таких конструкциях очень часто задние стенки вырезаются под каждую секцию. Нет, понятное дело, что можно вырезать и одну большую заднюю стенку, если размер листа ДВП позволяет. Но такое решение не всегда бывает правильным. Ведь, чем габаритнее деталь, тем проблематичнее с ней работать. Например, её надо как-то транспортировать, занести в дом, повернуть и т.д. Вот поэтому, технологи часто кроят ДВП именно «посекционно».

И всё бы ничего, если бы не один нюанс. Вот обратите внимание на наш рисунок. Видите, к крайним переборкам прикрутить ДВП будет несложно, а вот как зафиксировать детали задних стенок в месте стыка – на средней переборке? Ведь там для каждого куска отведена всего лишь половина толщины ДСП. А потому, если в ДВП перпендикулярно вкручивать саморезы, то они будут идти практически по краю задней стенки и фиксация будет слабой. Да и к тому же, есть опасность, что угол вкручивания самореза будет не строго 90 градусов, и шуруп «вылезет» через одну из сторон средней переборки.

Хотите, расскажу, как решают данную проблему некоторые «спецы» мебельного дела? Как-то мы отдали нашим сборщикам в работу один заказ, где надо было крепить ДВП, состоящую из двух деталей, расположенных именно встык на средней переборке. Ребята собирали шкафы до позднего вечера. Мы с партнёром на следующий день, пришли в цех пораньше, чтобы проверить качество сборки мебели. Так получилось, что к задним стенкам первым подошёл мой напарник. Смотрю я на него, а он как-то бледнеть начал, затем медленно так опустился на стул, достал из кармана валидол и положил под язык, затем закатил под лоб глаза и произнёс: «Это жесть!»

В то же время, я осматривал фасадную часть шкафов. Я открыл дверку одного из изделий и… повторил все действия и слова, которые несколько минут назад сделал и произнёс мой партнёр.

Да, эмоции зашкаливали. Мы были удивлены и шокированы одновременно. Половина задних стенок была прикручена саморезами, а вторая половина прибита гвоздями. Но это всё ерунда! Вы посмотрите, как это было сделано – я для наглядности вот такой схематический рисунок для вас подготовил, чтобы, так сказать, не просто на словах, а ещё и визуально показать вам на какие извращения способен мозг некоторых сборщиков корпусной мебели:

Как видите, «человек с молотком в руке» решил: «Раз невозможно забить гвоздь (или вкрутить шуруп) под прямым углом, значит надо его бить (крутить) под наклоном!» И сделав глоток «огненной воды», это «чудовище» принялось воплощать в жизнь свою, как ему показалось, гениальную мысль.

Естественно, мой партнёр, когда увидел вбитые под наклоном гвозди, сразу же представил, что происходит внутри шкафов. А так как воображение у него очень хорошее, а нервы расшатаны многолетними стрессами, то валидол машинально оказался под языком моего друга.

Несложно догадаться, что я увидел, когда открыл дверки шкафа – торчащие гвозди по краям средней переборки и вырванные куски ламината на ДСП привели меня в ужас. Ноги обмякли, и я медленно сполз на пол, машинально доставая валидол, который у меня всегда лежит возле презерватива в пачке с «Беломором».

Около часа мы сидели, тупо уставившись в одну точку и не думая ни о чём. Мозг отказывался понимать происходящее, здравый рассудок кричал: «Это невозможно!» Но, увы, у нас возможно всё!

А как же следовало крепить ДВП в местах стыка? Да очень просто! Вот так:

Кстати, когда-то давно – во времена «застоя» были популярны такие вот крепежи. Получается, что вы вкручиваете саморез по центру торца средней переборки, а крепёж прижимает обе стыкующиеся детали.

Производители фабричной мебели укомплектовывают свои изделия такими крепежами. Но вот когда мы начали искать эти металлические пластинки на оптовых базах по продаже мебельной фурнитуры, то тамошние менеджеры смотрели на нас перепуганными дёргающимися глазами.

Походив немного по оптовым базам и наглядевшись на тупые выражения лиц «опытных» продавцов мебельной фурнитуры, мы поняли, что надо включить свои мозги и найти альтернативу. В общем, мы решили, что с данной задачей превосходно справятся обычные металлические или даже пластиковые шайбы. В общем, накупили мы шайб и положили в цеху на самом видном месте.

Однако наши штатные сборщики корпусной мебели, к сожалению, не смогли понять, для чего нужны эти шайбы. А действительно, зачем шайбы, если можно просто тупо бить гвозди под наклоном и ни о чём не думать. Ерунда, что они врежутся в боковую стенку шкафа и будут видны изнутри! Не надо переживать, что могут быть вырваны куски ДСП и повреждён ламинат внутренних переборок! Мебель-то всё равно не для себя делаем, а для «левого» клиента… Неприятные реалии, но от них никуда не денешься.

Фиксируем задние стенки к полкам шкафа

Некоторые сборщики ограничиваются креплением задних стенок шкафов-купе только к вертикальным переборкам, а также к верхней крышке и дну изделия, напрочь забывая о полках. Сразу хочу отметить, что речь идет не о съёмных полках, а о капитально закреплённых на конфирматы полках шкафа. Сами понимаете, съёмные полки, которые лежат на полкодержателях – это те детали, которые в любой момент можно легко извлечь из шкафа. А если к ним прикрутить шурупами заднюю стенку ДВП, то извлечь их будет уже нелегко. Если же полка является частью монолитного каркаса конструкции и держится на угловых стяжках или конфирматах, тогда к ней надо обязательно прикрутить заднюю стенку шкафа-купе. Это усилит жёсткость конструкции, а также улучшит надёжность крепления задней стенки. Вот, как-то так выглядит то, о чём я вам сейчас рассказываю:

Видите, на картинке задняя стенка прикручена не только к переборкам, дну и верхней крышке, а ещё и к горизонтальным полкам шкафа купе. Именно такой подход к креплению задней стенки ДВП и является правильным.

Однако и здесь есть свои нюансы. Если, например, к переборкам, верхней крышке и дну шкафа можно крутить саморезы «на ощупь», то, как выполнить крепление ДВП к полкам? Ведь их не видно в процессе крепления задней стенки и «на глазок» это сделать невозможно. Кстати, можете даже не сомневаться, что это невозможно. Мы проверяли на практике. Хотите, расскажу, как это было?

В общем, был у нас один сборщик – Игорёк. Раньше он столяркой занимался, ну а затем решил попробовать свои силы в работе с ДСП. В целом, парень толковый был, но опыта ему немного не хватало. Правда, и у нас тогда ещё было мало опыта в производстве мебели. В общем, делали мы как-то серию офисных шкафов для местного управления внешних и внутренних сношений (и чем они там занимаются – непонятно). И вот, значит, прикручивает Игорёк заднюю стенку к шкафу. По периметру прикрутил и начал «чесать репу», как бы ещё и к полкам «прихватить» ДВП. Посмотрел Игорёк спереди – прикинул «на глазок», где расположена полочка. Прищурился так и сказал: «575 миллиметров где-то от верхней крышки!» Затем подошёл сзади к шкафу, прищурил глаз и, ткнув пальцем в заднюю стенку, сказал: «Вот здесь полка… Точно здесь – я её нутром чую!»

Мы с партнёром доверяли Игорьку. Нет, мозг нам обоим подсказывал: «Это невозможно! Нельзя вот так с точностью до миллиметра определить местонахождение полки!» Но мы были уверены – Игорёк «не пальцем деланный», если он сказал, что полка здесь, то значит она именно там и расположена. В общем, мы синхронно кивнули головой, мол: «Крути Игорёк!» И Игорёк начал крутить…

Когда через мгновение шуруп провалился внутрь шкафа, просверлив 3 миллиметра ДВП, стало ясно, что Игорёк промахнулся. Партнёр мой медленно сполз на пол и судорожно начал искать в кармане валидол. У меня же валидола в тот момент при себе не было, поэтому, я просто упал в обморок. Игорёк посмотрел на сквозное отверстие в задней стенке ДВП, затем перевёл взгляд на неподвижно лежащего в обмороке меня, немного полюбовался судорожными конвульсиями моего партнёра, пытающегося достать дрожащими руками валидол из коробочки, затем почесав затылок, сказал: «Н-да, немного промахнулся…»

В общем, вы поняли, что нельзя «на глазок» прикручивать заднюю стенку ДВП к полочкам шкафа-купе. А как же тогда это сделать, не рискуя испортить детали изделия? Да очень просто!

1. Берёте в руки маркер и линейку.
2. Отмечаете на боковых переборках возле задней стенки центр полки (именно по этой линии производится и сверление отверстий под конфирмат, если полка крепится на конфирматы).
3. Затем проводите линию по задней стенке, соединяя произведённые в предыдущем пункте «насечки» – именно в неё и следует крутить шурупы.

Я вот эти три пункта ещё раз прочитал, и что-то мне подсказывает, что надо вам рисунок нарисовать:

Я специально сделал заднюю стенку полупрозрачной, чтобы вы могли видеть расположенную за ней полочку, ну и понять принцип нанесения разметки под саморезы. В общем, думаю, теперь у вас нет вопросов по поводу данной разметки, и вы сможете идеально справиться с поставленной задачей. Вот и славненько!

Что же, друзья, мы с вами разобрались в этом достаточно простом, но в то же время, имеющем некоторые нюансы, процессе прикручивания задних стенок ДВП в шкафах-купе. Надеюсь, я не сильно вас утомил своими рассказами и пояснениями.

Ну, а теперь пришло время детально поговорить о том, как выполняется сборка шкафа-купе.