Как правильно заказать распиловку кухни ""
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Как правильно заказать распиловку кухни

Чертеж кухни с размерами всех шкафов: изготовление мебели своими руками

Идея самостоятельной разработки углового кухонного гарнитура поначалу кажется совершенно невыполнимой, однако если не спешить, все окажется не слишком сложным. Создавая проект кухни, следует знать основные правила, соблюдение которых сделают работу менее утомительной. В этой статье мы разберем угловые кухни, особенности расположения шкафов, их размеры и рассмотрим чертежи.

Основные три точки приложения сил – это плита, холодильник и мойка. Плита обычно является центральным элементом в этой тройке, справа располагают холодильник, слева – мойку.

Оптимальное расположение разделочного стола – между плитой и холодильником. Главный принцип современной кухни – компактность, возможность свести лишние движения к минимуму. Угловая кухня предоставляет для этого все возможности.

Самостоятельная разработка проекта кухни

Прежде всего, нужно исходить из конкретных размеров собственной кухни с учетом: габаритов помещения, расположения коммуникаций и вентиляции, окон, выступов и ниш, дверных проемов.

Сначала создается простой план помещения с указанием всех размеров и расстояний, на его основе будет нарисован чертеж всех шкафов. Затем нужно рассмотреть варианты бытовых приборов и устройств, сразу рассчитывая и соразмеряя их с имеющимся планом. Их габариты нужно определять не на глазок, а после внимательного прочтения технических характеристик.

Затем нужно рассчитать и выбрать важные элементы кухонной обстановки:

Могут быть различной длины, толщины и ширины, поэтому важно сразу обдумать, каких она будет габаритов.

Размеры мебели для кухни на чертежах в среднем одинаковы. Верхние, навесные – могут быть высотой до 90 см, нижний уровень – до 90 мм. Стандартная глубина – до полуметра, при этом столешница должна быть шире на 4–6 мм. Навесные шкафчики менее глубокие, обычно 30–40 см (это только полезный объем, без учета фасада).

Ширина шкафчиков – верхних и нижних – определяется только исходя из площади комнаты, которая будет под них отведена (30–100 см). Нижний шкафчик угловой конфигурации имеет обычно ширину от 80 до 90 см. Верхние угловые шкафчики для угла немного уже – до 60 см.

Ознакомившись с основными стандартными размерами кухонных шкафов и чертежами, проведя тщательные замеры, следует решить, возможно ли обойтись общепринятыми габаритами элементов или придется делать нестандартные модели.

Нестандартные шкафчики и тумбочки создаются также при наличии особенностей самого помещения:

  • ниши;
  • выступы;
  • расположение коммуникаций, не позволяющее вписать стандартные варианты;
  • электропроводка – розетки, к которым должен быть свободный подход;
  • собственный продуманный проект, который подразумевает нестандартный подход к меблировке кухни.

Выступы и ниши нивелируются путем игры с глубиной тумб и шкафов – она увеличивается или уменьшается. Для розеток предусматриваются вырезы, которые придется точно рассчитать еще на этапе создания общего плана.

Если воплощается собственный проект, то придется создавать и рассчитывать размеры кухонной мебели, чертежи – для каждой эксклюзивной детали.

В целом следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • точное указание всех розеток, коммуникаций, труб, а также неровностей, выступов и ниш;
  • расстановка бытовой техники (с тумбами, они обычно бывают стандартных размеров);
  • далее на чертеже следует вписать все элементы со стандартными габаритами;
  • только в последнюю очередь рассчитываются и «встают на место» части гарнитура с особыми габаритами и необычной конфигурацией.

В качестве основы можно взять уже готовый чертеж с размерами и деталировкой и изменять его в соответствии с габаритами своей кухни.

Как создается чертеж угловой кухонной мебели

Расчерчивать нужно начинать с нижнего яруса – с углового шкафчика. Создав отправную точку, можно продолжить располагать элементы:

  • бытовую технику (мебель, в которой она будет размещена);
  • стандартные части меблировки;
  • нестандартные дополнения.

Все детали на чертеже следует наносить после точного расчета, указывая все расстояния и габариты – чертеж кухни с размерами должен быть безошибочным.

Начальный размещаемый на схеме элемент – угловой шкафчик. Он может быть как простым, так и трапециевидным. Угловой элемент чаще всего используют под мойку, справа и слева ставятся тумбы для утвари или установки бытовой техники: стиральной машины, посудомоечной машины, духовки. Такой модуль может проектироваться как пятиугольник (трапециевидной формы, с углом в 45 0 ). В сети можно найти готовые схемы с размерами угловой кухни и чертежами, любой вариант – его останется только подогнать под свои идеи.

Расчет размеров и деталировка шкафов

Чтобы понять, как собрать вещь, следует «разобрать» ее на составляющие. На чертежах кухонных шкафов все детали видны, можно правильно рассчитать размер будущего изделия, а также оценить предстоящие расходы на раскрой.

По чертежу угловой с размерами кухни составляется карта раскроя, которая наглядно демонстрирует расход материала. Кроме этого, точное знание количества и размеров деталей облегчает задачу последующей сборки.

Деталировку удобно расписывать в форме таблицы:

  • перечисляются все детали, включая мелкие;
  • указывается количество каждого элемента;
  • вписываются размеры, вычисленные с учетом особенностей помещения.

В эту же таблицу вписываются размеры каждой детали – максимально точно, в миллиметрах. Если на наружной стороне ДСП имеется текстура, следует также указать ее направление, чтобы не забыть об этом при создании карты раскроя кухни.

Все расчеты производятся с учетом толщины листа, поэтому вид материала нужно выбрать заранее, чтобы знать его толщину. Например, высота напольного шкафчика состоит из высоты вертикальных деталей за вычетом толщины столешницы, глубина ее – не только ширина полок, но и толщина фасада и несколько миллиметров, на которые столешница выступает над корпусом.

Примеры деталировки навесных и напольных шкафов и ящиков

Деталировка верхних шкафчиков

Для примера можно рассмотреть угловой шкаф без установки сушки для посуды.

Составляющие углового шкафчика

Вертикальная планка предусмотрена для придания конструкции необходимой жесткости. В средней горизонтальной полочке выпиливается выемка для нее.

По такому же принципу детализируется шкаф под вытяжку:

В полочках вырезаются отверстия по диаметру вентиляционной трубы – обычно это гофра с диаметром от 110 до 150 мм. Нижняя полка поднимается в соответствии с высотой самого вентиляционного устройства.

Шкаф для утвари

На такой шкафчик можно установить горизонтальный фасад (один или два) – он будет открываться с помощью подъемников.

По такому же принципу можно детализировать любые шкафчики – с радиусными (закругленными) полочками, с открытыми и закрытыми полками.

Деталировка нижних тумб также не представляет проблемы – они не сложнее навесных. Однако для тумбы под мойку следует исключить заднюю стенку, вместо нее – вертикально расположенная планка.

Угловой вариант тумбы под мойку

угловые вертикальные планки

задние горизонтальные планки

горизонтальные планки внутренние

Такие угловые тумбы имеют недостаток – сложность в полноценном использовании пространства под ней. Однако проблема разрешима – в продаже имеются конструкции именно для угловых вариантов мебели, которые позволяют почти полностью задействовать имеющийся объем. Можно подобрать модели угловых ящиков для кухни, чертежи и схемы которых есть в сети и на сайтах соответствующей тематики.

Можно использовать готовые чертежи кухонных шкафов с размерами – адаптировать их под габариты своего проекта.

Кроме полок, можно запланировать выдвижные ящики. Единственное уточнение: для их комфортного длительного использования лучше приобрести соответствующую фурнитуру. Независимо от количества и веса помещенных в них предметов, они должны легко выдвигаться.

Такие ящики могут устанавливаться как дополнительный объем для хранения, например, под встроенной техникой.

Деталировка ящика, установленного в полку

передняя и задняя стенка ящика

боковые стенки ящика

По деталировке видно, что ящик состоит из 4 планок – двух боковых, задней и фасадной. Ширина (то есть длина задней и передней) рассчитывается так: от общей ширины отнимается толщина двух боковых. Размер дна должен быть меньше габаритов ящика на 4 мм.

Чтобы выдвигать ящик, нужны направляющие, по одной с каждой стороны. Поэтому для расчета ширины ящика от ширины пространства полки, в которую он будет установлен, нужно вычесть удвоенную сумму толщин боковины и направляющей.

Чтобы ящик плотно закрывался, направляющая должна быть короче общей глубины тумбы или полки на 5 мм (или больше, но не меньше).

Как правильно сделать все замеры

Снимать размеры необходимо точно – от этого зависит скорость и качество работы в дальнейшем. Периметр помещения измеряется:

  • по плинтусам;
  • на уровне рабочих поверхностей (это 85–95 см);
  • на высоте среднего роста человека.

Высоту также придется проверить: снять размеры в нескольких местах. Так выявляются погрешности в этом параметре.

Все расстояния до труб, розеток, окон измеряются из одной точки (от угла) – ее следует принять за отправную. Первый этап работы над самостоятельным проектом – схема кухни с размерами, прописанными в миллиметрах (для точности).

Рассчитывая размеры обстановки для кухни или адаптируя готовый чертеж под свои потребности, следует обратить внимание на предусмотренный зазор вдоль стены. Его оставляют умышленно, на случай неровной стены. 5–7 см запаса помогают установить мебель без значительных переделок.

Если неровность есть, запас позволяет немного сдвинуть предметы гарнитура относительно друг друга, а затем закрыть лишнее пространство вдоль стены специальным плинтусом.

При определении места для бытовой техники нужно стараться ставить ее на расстоянии не менее 50 см. Высоту нужно рассчитывать, прибавляя расстояние над полом. Обычно оно составляет 10 см, однако если пол очень ровный и прочный (плитка, керамогранит), а гарнитур планируется из современного материала (ДСП с МДФ), то можно оставить поменьше – 6–7 см.

Если гарнитур из натурального окрашенного дерева, то расстояние должно быть больше – 12–15 см. При паркетных и деревянных окрашенных полах расстояние должно быть еще больше – 18–20 см.

Расстояние от потолка должно быть не менее 25 см. Если в стене есть вентиляционное отверстие, то высота гарнитура не должна превышать ее нижнюю сторону. Кроме этого, при наличии вентиляции замер помещения должен проводиться и на этой высоте.

Если есть газовый стояк, следует сразу учитывать, что работнику газовой службы не должно быть никаких препятствий или трудностей для доступа к нему – это будет минимально используемая зона.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

Ваш репост изменит интернет 🙂

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Читать еще:  Как избавиться от пищевой моли на кухне



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


Тандембоксы

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
  • Полка – 768 на 450 – 1шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800_2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

  • Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

  • Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
  • Бок – 726 на 460 – 2шт.
  • Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

По ширине все они будут:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

  • 100 на 310 – 2шт
  • 100 на 450 – 2шт
  • 230 на 310 – 4шт
  • 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

  • Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.

Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

  • Горизонт – 768 на 300 – 3шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Их ширина будет:

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796_2=398 (мм) – их размер по высоте.

  • Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

Читать еще:  Как закрепить стеновую панель фартук на кухне

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752_2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

  • Горизонт – 368 на 300 – 2шт
  • Полка – 368 на 290 – 1шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
  • Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
  • Стекло под фасад – 1шт
  • Петли накладные – 2шт
  • Ручка на фасад – 1шт
  • Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем – это карты раскроя (подробнее о том, как их делать – здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.

Прямая кухня своими руками: как рассчитать деталировку кухонных столов-тумб и навесных шкафов

Сделать кухонный гарнитур простой, линейной (рядной) планировки не так уж сложно. Любой домашний мастер, хоть раз имеющий дело со сборкой корпусной мебели, вполне справится с этой задачей. Главное четко представлять, каким образом проектируются кухонные шкафы и тумбы, как рассчитываются детали и какая фурнитура, крепеж, ручной инструмент при этом потребуется. Прямая кухня своими руками обойдется в разы дешевле! Главное, все правильно спроектировать и рассчитать.

Прямая кухня своими руками: составляем дизайн-проект и чертеж

Рассмотрим дизайн-проект прямой кухни длиной 3 метра. Обычно при прямолинейной расстановке кухонной мебели требуется предусмотреть зону установки мойки, плиты и холодильника – трех ключевых элементов кухни. Пусть в нашем случае холодильник не входит, нужна прямая кухня своими руками ровно 3 метра. Тогда дизайн-проект прямой кухни своими руками может выглядеть примерно так.

Есть один нюанс – столешницу можно заложить по чистовому замеру помещения. Ее всегда можно подрезать по месту. А вот сам ряд кухонных модулей, нижних тумб и верхних шкафов, должен быть меньше по длине, если установка планируется «от стены до стены». В зависимости от толщины фартука, общей оценки кривизны стен оставляют зазор в 20-40 мм (то есть по 10-20мм с каждой стороны).

Распределим полученную длину по модулям, исходя из следующих соображений:

  • Для круглой мойки достаточно выделить тумбу длиной 600мм.
  • Рабочая поверхность между мойкой и плитой должна быть не менее 600-800мм.
  • Плита (духовой шкаф и варочная панель) встраивается в стол-тумбу шириной 600мм.
  • Наиболее красиво и гармонично смотрятся шкафы пропорциональных размеров и с одинаковой шириной створок.

Итого для нашей прямой кухни своими руками на длину 2960мм модули распределятся следующим образом: 600+600+600+580+580.

Заметим, что это не единственно возможный вариант. В своем дизайн-проекте вы можете расширить рабочую поверхность между мойкой и плитой до 800мм, предусмотреть врезку более объемной чаши мойки со сливной доски. Тогда распределение по шкафам будет уже другим. Соответственно изменится и общий дизайн-проект прямого гарнитура.

Как правильно рассчитать деталировку нижних модулей прямой кухни

Внутренняя конструкция столов-тумб проектируется следующим образом.

Боковины кухонных столов-тумб упираются в донышки и ставятся на регулируемые ножки. Сверху боковины стянуты планками, к которым в свою очередь крепится столешница. Внутри кухонных столов-тумб могут быть полки и ящики. Особенной, специфичной конструкцией наделен стол-мойка и тумба для встраиваемой духовки.

Также по общепринятому эргономическому стандарту высота нижнего ряда кухни проектируется 850мм. За минусом толщины столешницы и высоты кухонных ножек, высота короба будет 720мм. Глубина корпуса варьируется 500-550мм при ширине столешницы 600мм. Пусть в нашем случае будет 500мм – этого вполне достаточно для врезки мойки и установки духового шкафа.

Как сделать кухонный стол-мойку своими руками

Кухонный стол-тумба под мойку делается без задней стенки. Планки для крепления столешницы разворачиваются ребром, чтобы не мешать врезке мойки. Задняя планка выполняет роль ребра жесткости (поскольку задней стенки ДВП в мойке нет) и опускается несколько ниже.

Детали стола-мойки можно легко рассчитать самостоятельно, зная толщину ДСП – 16мм.

  • Дно 600х500 – 1шт.
  • Боковины 704х500 – 2шт.
  • Планки – 568х80 – 2шт.

Видимые торцы деталей закатываются кромкой. Для стола-мойки деталь «дно» закатывается кромкой в круговую, а боковины и планки – по двум длинным сторонам.

Как сделать кухонный стол-тумбу с полкой своими руками

Следующий за мойкой кухонный стол-тумба с полками рассчитывается совершенно аналогичным образом.

Полки обычно заглубляют относительно боковин на 10-20мм. Заднюю стенку набивают внахлест по периметру задней части.

Расчет деталей ДСП стола-тумбы с полками будет выглядеть следующим образом:

  • Дно 600х500 – 1шт.
  • Боковины 704х500 – 2шт.
  • Планки – 568х80 – 2шт.
  • Полка – 568х480 – 2шт.

Задник ДВП немного уменьшают по периметру, чтобы его края не выходили за пределы стола-тумбы. То есть при габарите 720х600 размер задника будет 718х598.

Как сделать кухонный стол-тумбу под встроенный духовой шкаф

О нюансах проектирования стола-тумбы под духовку можно прочитать здесь. В статье рассмотрены все моменты по расчетам деталировки на этот модуль кухни.

В нашем случае детали ДСП для изготовления стола-тумбы под духовку можно записать так:

  • Дно 600х500 – 1шт.
  • Боковины 704х500 – 2шт.
  • Полка – 568х500 – 1шт.
  • Бок ящика – 450х60 – 2шт.
  • Лоб ящика – 510х60 – 2шт.

Единственный нюанс – верхнюю планку можно не ставить, поскольку она может помешать врезке варочной поверхности над этим модулем.

Как сделать кухонный стол-тумбу с выдвижными ящиками своими руками

Детали короба кухонного стола-тумбы рассчитываются совершенно аналогичным образом. А вот для расчета деталировки выдвижных ящиков нужно определиться с выбором направляющих – самих выдвижных механизмов.

  • Телескопические направляющие. Стандартный выдвижной ящик с коробом из ДСП (боковины и лоб), дно ДВП.
  • Направляющие метабоксы. Дно и задник выдвижного ящика из ДСП, а боковины – металлические, являются элементом выдвижения.
  • Тандембоксы. Конструкция выдвижного ящика аналогична метабоксу, отличие – во внешнем оформлении металлических боковин, внутри которых «спрятаны» дополнительные механизмы плавного закрывания, доводки, открытия от нажатия и т.д.

Предположим, что выбраны телескопические направляющие для выдвижных ящиков (вполне приемлемый вариант для бюджетного гарнитура и такой ширины модуля). При выборе других выдвижных механизмов для выкатных ящиков в расчете деталей ДСП ориентируйтесь на инструкцию производителя. К любой мебельной фурнитуре такого плана она прилагается, с указанием всех необходимых размеров для встраивания.

Осталось определиться с высотой ящиков. Пусть нижний большой ящик по высоте будет равен 300мм, тогда три остальных (720-300)/3=140мм.

При таком распределении внутреннюю высоту ящика можно сделать 100мм. При этом для более надежного крепления высокого фасада нижнего ящика необходимо предусмотреть такую деталь.

Записываем деталировку, как сделать кухонный стол-тумбу с ящиками из ДСП своими руками:

  • Дно 580х500 – 1шт.
  • Боковины 704х500 – 2шт.
  • Планки – 548х80 – 2шт.
  • Бок ящика – 450х100 – 8шт.
  • Лоб ящика – 490х100 – 7шт.
  • Лоб ниж ящика – 490х270 – 1шт.

Как сделать комбинированный кухонный стол-тумбу с ящиками и полками

Рассмотрим нестандартный случай, когда кухонный стол-тумба имеет два верхних ящика и две распашных створки под ними. Такая конструкция используется редко, поскольку деление пространства на два выдвижных маленьких ящичка довольно нерационально – слишком много «сантиметров» теряется в зазорах для движения механизма.

Помимо зазоров добавляется и толщина центральной перегородки. По высоте ее делают примерно равной высоте фасадов выдвижных ящиков и крепят к верхним планкам. В нашем случае высота перегородки равна 140мм.

Ширина ниш для встройки ящиков равна (580-16х3)=266мм, значит, ширина передней детали (лба) выдвижного ящика равна (266+32)-90=208мм. Это, пожалуй, единственный нюанс в расчете такого кухонного модуля.

Остальные детали кухни рассчитываются по тому же принципу:

  • Дно 580х500 – 1шт.
  • Боковины 704х500 – 2шт.
  • Планки – 548х80 – 2шт.
  • Перегородка – 140х500 – 1шт.
  • Бок ящика – 450х100 – 4шт.
  • Лоб ящика – 208х100 – 4шт.
  • Полка – 548х480 – 1шт.

Также к нижнему ряду кухни добавляется цоколь. Длина 2960мм не укладывается в формат стандартного листа ДСП, поэтому делится на две части произвольно. Можно выделить отдельный цоколь на мойку – поскольку теоретически сниматься эта часть будет чаще – при необходимости каких-то сантехнических работ.

  • Цоколь мойки 600х100 – 1шт.
  • Цоколь кухни 2360х100 – 1шт.

Как рассчитать кухонный навесной шкаф своими руками

Сложность в расчетах обычно вызывают угловые элементы. Но, поскольку в нашем варианте проектируется и рассчитывается прямая кухня своими руками, все предельно просто и понятно.

Глубина кухонных навесных шкафов обычно берется 300мм. Есть два принципиально отличающихся по конструкции навесных кухонных модуля:

  • Шкаф с сушкой. В него встраивается двухуровневая решетка для посуды. Поэтому его размеры строго регламентированы размерами самой сушки – ширина шкафа должна быть «круглой», 500, 600, 700, 800 или 900мм.
  • Шкаф над плитой. Согласно кухонным стандартам, расстояние между варочной поверхностью и шкафом должно быть больше, чем над остальной рабочей поверхностью на 150-200мм. То есть шкафчик должен быть короче остальных по высоте. А также в него может быть встроена вытяжка. С нюансами встройки, необходимых размеров выпилов внутри шкафа можно ознакомиться в инструкции, прилагающейся к выбранной модели вытяжки.

Остальные шкафы прямой кухни своими руками имеют вполне стандартную конструкцию и рассчитываются просто. Рассмотрим на примере чертежа кухонного навесного шкафа с двумя полками.

  • Дно 568х300 – 2шт.
  • Боковины 800х300 – 2шт.
  • Полки– 568х280 – 2шт.

Задняя стенка ДВП может вставляться в паз или набиваться внахлест. Второй способ легче, если вам нужно сделать прямую кухню своими руками – рекомендуем остановиться именно на нем. Задняя стенка в паз обычно выбирается, если планируется устанавливать регулируемые навесы. Но для навески прямой кухни это излишне, достаточно простых «ушек» для навески верхних кухонных шкафов с последующей стяжкой между собой в единую, монолитную конструкцию.

Как рассчитать размеры фасадов для прямой кухни своими руками

По известным габаритам кухонных столов-тумб и навесных шкафов легко рассчитать размеры фасадов. К этим расчетам следует подойти максимально внимательно, поскольку это, пожалуй, самая затратная и видимая часть. Любые огрехи и «пролеты» в размерах никак не скроешь, придется перезаказывать дверцы заново.

Принцип расчета фасадов кухни прост: короба кухни должны полностью закрываться дверцей, но при этом для возможности движения, без шарканья дверцы друг об друга при открывании и закрывании, необходимо предусмотреть технологический зазор. Как правило, он составляет 2мм с каждой стороны.

То есть при высоте кухонных модулей 720мм, высота фасадов будет 716мм.

При ширине модуля в 600мм и закрывании двумя дверцами, ширина фасадов за минусом боковых зазоров равна 600/2-2=298мм. И минус центральный зазор между двумя створками по 1мм на каждую сторону, получается 297мм.

Таким образом, для короба 720х600 нужны две дверцы размером 716х297мм.

Аналогичным образом высчитываются и размеры фасадов выдвижных ящиков. Не забывайте отнимать зазоры между ними!

Осталось заказать распил деталей ДСП в размер с оклейкой торцов, ДВП и фасады, закупить фурнитуру и крепеж для сборки модулей кухни.

Читать еще:  Какая мойка на кухню лучше и практичнее

Прямая кухня своими руками: нюансы установки гарнитура по месту

Сначала собирается и выставляется нижний ряд кухни. Все кухонные столы-тумбы выравниваются в единый горизонт с помощью регулировки ножек и стягиваются между собой на специальные межсекционные стяжки.

Затем на стянутую в единый ряд конструкцию накладывается столешница, при необходимости подпиливается под кривизну стен. При глубине модулей в 500мм свес сзади столешницы оставляется 50мм – чтобы была возможность установить духовой шкаф и врезать мойку.

Столешница притягивается изнутри на длинные саморезы к планкам кухонных модулей. А в районе стола-мойки крепится на уголки.

Мойку и варочную панель врезают по отмеренному и отрисованному контуру с помощью лобзика. Края реза обрабатывают силиконовым герметиком или прокрашивают, для дополнительной защиты от рассыхания и проникновения влаги.

Затем навешивают верхние шкафы кухни. Стандартная высота фартука составляет 550-600мм над уровнем столешницы. К этому расстоянию добавляют высоту кухонных шкафов и по уровню отчерчивают линию для сверления стены под крепеж. Затем вымеряют расстояния для навески, крепят дюбеля и навешивают шкафы. Для того, чтобы все шкафы были в одной плоскости, их также стягивают между собой.

После того, как нижние короба выставлены, а верхние шкафы навешены, можно приступать к установке фасадов. Она не вызовет затруднений, если размеры фасадов посчитаны правильно, а короба столов-тумб и шкафов стянуты в единой плоскости. С помощью регулировки мебельных петель можно скрыть мелкие погрешности и выставить все зазоры симметрично относительно коробов прямой кухни.

Особенности самостоятельной сборки кухонного углового гарнитура

Г-образная схема расположения мебели уместна на любой площади, а для небольших кухонь она и вовсе незаменима. Угловой гарнитур легче всего просто купить, но можно изготовить и собрать самостоятельно. Зачем? У второго способа есть существенные плюсы:

  • Сделанная своими руками кухня обойдется вам в 2-3 раза дешевле фабричной. На рынке представлены фасады, ЛДСП, МДФ, фурнитура на любой вкус, а раскрой материала часто можно сделать в том же магазине;
  • Кроме того, можно самостоятельно сделать нестандартную кухню, которая будет точно соответствовать помещению и вашим требованиям по вместительности и дизайну;

  • И если вы все сделаете верно, то внешний вид, эргономичность и долговечность кухонного шкафа оправдает потраченное время и усилия. К тому же, этот труд будет для вас приятен и интересен, а близкие будут благодарны и горды!

В одной статье подробно описать все нюансы работы невозможно, если вы новичок, то советуем вам познакомиться с сайтом известного мастера-мебельщика Андрея Лаппо и заглянуть на канал Виталия Лужецкого на Youtube. А мы опишем общую последовательность, дадим советы, полезные ссылки, подборку видео, а также фото-примеры работ со сметами расходов. Пожалуй, с них и начнем.

Этап 1. Планирование – составление чертежей, продумывание дизайна, замеры

Итак, предположим, вы уже спланировали дизайн, цвет, дополнительные фишки (вроде тех же ящиков в цоколи) и место для своего будущего углового гарнитура. Дальше необходимо сделать замеры, а потом с полученными данными спроектировать чертеж.

Перед тем, как проводить замеры, следует определить комплектацию углового кухонного гарнитура, которая может включать в себя:

  • Угловую мойку и под нее тумбу;
  • Минимум по 2 тумбы слева и справа от тумбы с раковиной. Они могут быть нишами для встройки стиральной машины, посудомойки, варочной поверхности, а могут быть просто шкафами для хранения;
  • Верхние секции (2-5 и более шкафа);
  • Места для стационарной техники – холодильника, плиты и т.д.

Совет! Замеры по вертикали обязательно проводятся в трех точках – на середине, по плинтусу, под потолком. Это позволит нивелировать разницу замеров из-за кривизны стен.

Спроектировать, выполнить элементы и собрать кухню реально, даже если у вас есть только простейшая схема, нарисованная на миллиметровой бумаге или на листе тетради в клетку, где, к примеру, 1 клетка соответствует 10 см. Но лучше сделать продуманный чертеж, то есть полноценный трехмерный цветной проект, воспользовавшись специальной программой, например «PRO100».

Составляя чертеж, вы также должны будете учесть место врезки газовой трубы и место установки вытяжки (прохождения воздуховодной трассы). Схема или чертеж создаются с максимальными подробностями, после чего составляется карта раскроя материала. А для нее, в свою очередь, необходим перечень сборочных деталей по каждому модулю. Как правило, чтобы собрать шкаф, потребуются:

  • Верх;
  • 2 боковые стенки;
  • Низ;
  • Полки;
  • Фасады;
  • Задняя стенка из легкого, но прочного ДСП;
  • Кромка (с запасом в 12%).

И, конечно же, кухня должна иметь столешницу и фартук.

Этап 2. Закупаем материалы, делаем карту раскроя, деталировку и заказываем распил

Теперь нам нужно приобрести все необходимые материалы, составить карту раскроя и деталировку, а затем заказать распил. Раскроенный материал будет готов через 2-3 рабочих дня.

Совет! Распиловку лучше заказать в том же магазине, где вы купили ЛДСП, а не в другом месте. Это гораздо удобнее и дешевле – не нужно будет заказывать доставку по 2 раза.

Карта раскроя – это документация, отражающая, какие детали необходимо распилить из листа ДСП. Карта позволяет: увидеть, как можно разложить детали на листе, сколько остатков получится после раскроя, и определить какое количество материала вам потребуется для изготовления углового гарнитура своими руками.

Сделать карту раскроя можно самому в специальных программах, например, в программе Cutting, а можно заказать в том же магазине, где вы купите ЛДСП.

Нюансы при составлении карты кроя таковы:

  1. Навесные модули каркасной мебели лучше сделать из ДСП толщиной 16 мм.
  2. Для модулей, устанавливаемых внизу, на пол, используется ДСП 18 мм.
  3. Ширина навесных шкафов выбирается из стандартного модельного ряда – 200, 250, 300 мм и так далее (размеры кратны 50 миллиметрам).
  4. Чтобы сделать заднюю стенку из ДВП, нужно уменьшить ее габариты по сравнению с параметрами модуля на 4 мм.

Также на этом этапе нужно приобрести петли и подходящие по дизайну ручки.

Совет! Большинство мастеров предпочитают фурнитуру марки BLUM.

Этап 3. Подготовка поверхностей и инструментов

Сборка угловой кухни обязательно предусматривает подготовительный этап. Так, все поверхности, вдоль которых будет располагаться мебель, обязательно нужно сделать ровными, а стены в месте стыка гарнитура должны сходиться под прямым углом. Для того, чтобы собрать угловой гарнитур, потребуется не только проработанная детализированная схема, но и соответствующий инструмент:

  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Линейка-угольник;
  • Лобзик и циркулярная пила;
  • Рулетка;
  • Нож, шило;
  • Уровень;
  • Шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Шестигранный ключ для крепежа;
  • Сверла диаметром 4,5 мм, 7 мм, 8 мм;
  • Конфирматы (50х7) или саморезы 3х16, 3х30;
  • Фен или утюг для приклеивания кромки;
  • Кондуктор (не обязательно, но очень желательно! Сборка будет легкой и качественной).

Совет! Для установки конфирматов в соединяемых деталях вначале засверливаются отверстия, а затем шуруповертом вкручивается крепеж.

Этап 4. Собираем угловую тумбу

Когда чертеж будет полностью готов и уточнен, а все элементы для сборки – подготовлены, начинают самый ответственный этап – сборку угловой тумбы с мойкой. Ее всегда собирают первой, а потому процесс проводится с максимальной ответственностью и тщательностью. Затем уже на основе установленной угловой тумбы можно сделать готовый гарнитур, присоединяя к ней соответствующие элементы.

Основными конструкционными нюансами угловой тумбы являются:

  • Отверстие в столешнице (почти всегда эта тумба выполняется с мойкой);
  • Отверстия в боковой или задней стенке для прохождения трубопроводов, подающих воду к раковине, под отвод слива.

Эти отверстия необходимы, если угловая тумба с мойкой имеет задние и боковые стенки из ДСП или ДВП. Но возможен также и вариант, когда боковые стенки в этом элементе не предусматриваются, а жесткость обеспечивается специальными соединительными стойками.

Этап 5. Собираем остальные элементы кухонного гарнитура

После того, как угловая тумба будет собрана и установлена, можно будет сделать и остальные элементы, используя заранее выполненные чертежи. Последовательность действий в данном случае такова:

  1. Для сборки основного короба и боковых тумб отсортировываются нужные детали и в них намечаются места под крепежи.

  1. Панели скрепляются между собой, устанавливаются ножки и рельсы для выдвижных систем. Чтобы сделать легкой сборку элементов с выдвижными направляющими, нужно вначале собрать три стенки ящика, вставить в дно ДВП, а после этого закрепить фасад через эксцентриковую стяжку – так, чтобы втулка в боковой стенке захватывала шляпку шурупа с фасадной панели. Ролики на направляющих должны находиться сзади – это обязательно предусматривает чертеж. Уже собранный ящик помещают в шкаф, вставляя его туда под небольшим углом.

  • Деревянные дюбели, использующиеся в качестве крепежа в несквозных отверстиях, рекомендуется сажать на клей;
  • Стыки стенок ящиков можно обработать силиконом, чтобы ДСП не разбухало и не крошилось от влаги.

  1. Кромкование можно заказать у специализирующихся компаний вместе с распилом, а можно сделать самому. К видимым торцам ДСП приклейте кромку подходящего цвета, проглаживая ее утюгом в режиме глажки шелка, то есть на 2ке. Излишки кромки по краям обрежьте канцелярским ножом.

  1. Размечают плиту столешницы и обрезают ее. Стыки обязательно обрабатывают герметиком, а торцы – закрывают прочной металлической планкой.

  1. Навесные шкафы можно закреплять с помощью монтажной планки – одна ее часть закрепляется на стене, а вторая – с задней стенки шкафа. Однако чертежи могут предусматривать и привычные петли.

  1. Затем нужно установить фасады.

  1. Завершающий этап сборки – это установка декоративных заглушек для крепежей и пластикового плинтуса, скрывающего зазор между стеной и столешницей.



Получи действующий план к результату

Услуга расчёта деталировки мебели с трёхкратной проверкой

Подробный Проект для Изготовления Мебели Своими руками!

Поддержка до успешной установки

Получи бесплатную консультацию

Это Поможет Тебе Работать как Профи.

Детальный чертёж, с отображением каждой грани. Для понятного расположения детали в конструкции.

Экономный раскрой используемых материалов на доступных форматах. Чёткое понимание площади и цены.

Поштучный список с указанием цены. Рекомендации по оптимальному выбору качества и стоимости.

Понятный и аккуратный эскиз по Твоим размерам. Для визуализации проекта и безошибочного движения к цели.

Читаемые значения всех видов кромки для каждой детали. Исчерпывающие комментарии по всем позициям.

Сортировка элементов конструкции по типовой присадке. Читабельная схема сверления для всех типов.

Почему Меня Выбрали 257 Клиентов за Прошедший Год

«Меня зовут Сергей.Решил родителям сделать сюрприз, собрать красивую кухню. Сделал эскиз и встал вопрос деталировки. И тут я наткнулся на сайт Дмитрия. Написал ему в WhatsApp и он тут же ответил, хотя была уже полночь. Заказ Дмитрий прислал мне через 1 день как и обещал. Я был удивлен такой скоростью, к тому же в выходные.Проверил, все супер. Всем советую, у кого есть желание получить качественное изделие, собранное своими руками, непременно обращаться к Дмитрию. Еще и получите не слабую экономию на итоговой стоимости

Сергей Петухов
Владелец сервиса цифровой техники

«Чтобы не рисковать, деталировку решили заказать у профессионала.Нашли сайт Дмитрия, перечитали статьи – видно, что человек действительно разбирается. И решили обратиться. Да, из-за предоплаты немного рисковали, но Дмитрий создал впечатление надёжного и профессионального человека. Сразу после поступления денег Дмитрий начал работу и через день готовая деталировка появилась в моём почтовом ящике.

Качество порадовало, всё оказалось тщательно проработано, наши пожелания учтены. Небольшие правки были внесены бесплатно. Если сомневаетесь, подумайте, сколько вы сэкономите и сколько потеряете, если неправильно сами рассчитаете и напилите. Заказать у профессионала – надежный вариант.
Дмитрий, спасибо Вам за качественную работу

Максим Канев
Тех лид

«Дмитрия посоветовала подруга. Очень подробно расписано, с чертежами. Просто и легко общаться: без всяких профессиональных терминов. Что хочешь, он понимает и делает. Нравится, что не просто сделал деталировку, а подсказывает, что нужно изменить, чтобы лучше, надежнее, красивее. Спасибо за Вашу работу! Вы помогаете воплотить наши мечты на бумаге в реальные вещи и при этом без ущерба для кошелька

Евгения Дуплинская
Зам. директора по маркетингу, ЗАО «Сосновый Бор»

«Осваиваю производство мебели. Мыслей в голове полно. А вот как это претворить в жизнь… Выход один – обратиться к тем, кто понимает. Дмитрия нашел в интернете. Созвонились, пообщались. Изложил свои мысли. Дмитрий быстро понял, что я хочу и взялся за работу, которая была выполнена оперативно, качественно и за приемлемую плату. Работой я доволен. Дмитрий знает свое дело. Будем сотрудничать дальше. Спасибо.»

Евгений Краснопёров
Владелец проекта a5mebel.ru

«Заказывала деталировку детской кровати-чердака, нашла сайт Дмитрия в интернете по запросу «услуга деталировки». Сомнений сайт не вызвал, все написано доступно, с душой))) Выслала по почте чертеж (из просторов инета), и попросила кое-что изменить! Дмитрий все сделал, да так, что ни в сказке сказать, ни пером описать.)))) все аккуратно, понятно, что ребенок разберется. Даже не ожидала такого! Спасибо огромное! »

Кукса Алеся
Руководитель Bellemobili

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector