Боятся ли светодиодные лампы перепадов напряжения
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Боятся ли светодиодные лампы перепадов напряжения

Защита светодиодных ламп от перегорания: схемы, причины, продлеваем жизнь

На рынке светодиодных ламп и светильников представлен широкий спектр продукции в разных ценовых диапазонах. Основное отличие приборов низкого и среднего ценовых сегментов заключается в большей степени не в используемых светодиодах, а в источниках питания для них.

Светодиоды работают от постоянного тока, а не от переменного, который протекает в бытовой электрической сети, а от качества преобразователя в большей степени зависит надежность ламп и режим работы светодиодов. В этой статье мы рассмотрим, как защитить светодиодные лампы и продлить жизнь дешевым моделям.

Всё описанное ниже справедливо и для светильников и для ламп.

Два основных вида источников питания для светодиодов: гасящий конденсатор и импульсный драйвер

В самой дешевой светодиодной продукции используется гасящий конденсатор в качестве источника питания. Принцип его работы основан на реактивном сопротивлении конденсатора. Отметим простыми словами, что в цепях переменного тока конденсатор представляет собой аналог резистора. Отсюда следуют такие же недостатки, что и при использовании резистора:

1. Отсутствие стабилизации по напряжению или току.

2. Соответственно при росте входного напряжения увеличивается и напряжение на светодиодах, соответственно растёт и ток.

Эти недостатки связаны между собой. В отечественных электросетях, особенно в отдаленных районах, дачных поселках, деревнях и частном секторе часто наблюдаются скачки напряжения. Если напряжение проседает ниже 220В это не так страшно для ламп собранных по этой схеме, ток через светодиоды будет ниже, соответственно они прослужат дольше.

Схема светодиодной лампы с гасящим конденсатором:

А вот если напряжение будет выше номинального, например 240В, то светодиодная лампы быстро сгорит, по причине того, что и ток через светодиоды возрастет. Также очень опасны и импульсные скачки напряжения в сети, они возникают вследствие коммутации мощных электроприборов: вы наверняка замечали, что при включении холодильника или пылесоса, например, свет «моргает» – это и есть проявление этих импульсных скачков. Также они возникают во время грозы или аварийных ситуациях на ЛЭП или электростанции. Выглядит импульс следующим образом:

Импульсные драйвера для светодиодов

В светодиодных лампочках среднего и высокого ценового сегмента используются драйвера импульсного типа со стабилизацией тока.

Светодиоды работают от стабильного тока, напряжение для них не является основополагающей величиной. Поэтому драйвером называют источник тока. Его основными характеристиками является сила выходного тока и мощность.

Стабилизация тока реализуется с помощью цепей обратной связи, если не вдаваться в подробности существует два основных типа драйверов, которые используются в светодиодных лампочках и светильниках:

1. Бестрансформаторный, соответственно без гальванической развязки.

2. Трансформаторный – с гальванической развязкой.

Гальваническая развязка – это система, которая обеспечивает отсутствие прямого электрического контакта между первичной цепью питания и вторичной цепью питания. Она реализуется с помощью явлений электромагнитной индукции, иначе говоря, трансформаторами, а также с помощью оптоэлектронных устройств. В блоках питания для гальванической развязки используется именно трансформатор.

Типовая схема бестрансформаторного 220В драйвера для светодиодов изображена на рисунке ниже.

Обычно они построены на интегральной микросхеме со встроенными силовым транзистором. Она может быть в разных корпусах, например TO92, он используется также и в качестве корпуса для маломощных транзисторов и других ИМС, например линейных интегральных стабилизаторов, типа L7805. Встречаютcя и экземпляры в «восьминогих» корпусах для поверхностного монтажа, типа SOIC8 и другие.

Для таких драйверов повышения или понижения напряжения в питающей сети не страшны. Но крайне нежелательны импульсные перенапряжения – они могут вывести из строя диодный мост, если драйвер бестрансформаторный, то 220В попадут на выход микросхемы, или же мост пробьёт на КЗ по переменному току.

В первом случае высокое напряжение «убьёт светодиоды», вернее один из них, как это обычно происходит. Дело в том, что светодиоды в лампах, прожекторах и светильников обычно соединены последовательно, в результате сгорания одного светодиода цепь разрывается, остальные остаются целыми и невредимыми.

Во втором – выгорит предохранитель или дорожка печатной платы.

Типовая схема драйвера для светодиодов с трансформатором изображена ниже. Они устанавливаются в дорогую и качественную продукцию.

Защита светодиодных ламп: схемы и способы

Есть разные способы защиты электроприборов, все они справедливы для защиты светодиодных светильников, среди них:

1. Использование стабилизатора напряжения – это самый дорогой способ и для защиты люстры его использовать крайне неудобно. Однако можно запитать весь дом от сетевого стабилизатора напряжения, они бывают различных типов – релейные, электромеханические (сервоприводные), релейные, электронные. Обзор их преимуществ и недостатков может стать темой для отдельной статьи, пишите в комментарии, если вам интересна эта тема.

2. Использование варисторов – это прибор ограничивающие всплески напряжения, может использоваться как для защиты конкретного светильника или другого прибора, так и на вводе в дом.

3. Использование дополнительного гасящего конденсатора последовательном включении. Таким образом, ограничивается ток лампы, конденсатор рассчитывают исходя из мощности лампы. Это скорее не защита, а понижение мощности лампы, в результате при повышенных значениях напряжения в электросети срок её службы не сократится.

Варистор для защиты ламп и другой бытовой техники

Варистор – это прибор ограничивающий напряжение, его действие подобно газовому разряднику. Это полупроводниковый прибор с переменным сопротивлением. Когда на его выводах напряжение достигает уровня напряжения срабатывания варистора, его сопротивление снижается с тысяч мегаом до десятков Ом и через него начинает протекать ток. Его подключают в цепь параллельно. Таким образом, происходит защита электрооборудования.

Внешний вид варисторов

Un — классификационное напряжение. Это такое напряжение, при котором через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА;

Um – максимально допустимое действующее переменное напряжение (среднеквадратичное);

Um= — максимально допустимое постоянное напряжение;

Р — номинальная средняя рассеиваемая мощность, это та, которую варистор может рассеивать в течение всего срока службы при сохранении параметров в установленных пределах;

W — максимальная допустимая поглощаемая энергия в джоулях (Дж), при воздействии одиночного импульса.

Ipp — максимальный импульсный ток, для которого время нарастания/длительность импульса: 8/20 мкс;

Со — емкость, измеренная в закрытом состоянии, при работе ее значение зависит от приложенного напряжения, и когда варистор пропускает через себя большой ток, она падает до нуля.

Для увеличения рассеваемой мощности производители увеличивают размер самого варистора, а также делают его выводы более массивными. Они выступают в качестве радиатора для отвода выделенной тепловой энергии.

Для защиты электроприборов в отечественных электросетях переменным напряжением в 220В подбирают варистор больший, чем амплитудное значение напряжения, а примерно равно 310В. То есть можно устанавливать варистор с классификационным напряжением около 380-430В.

Например, подойдет TVR 20 431. Если вы установите варистор с меньшим напряжением, то возможны его «ложные» срабатывания при незначительных превышениях напряжения питающей сети, а если установите с большим – защита не будет эффективной.

Как уже было сказано, варисторы могут устанавливаться непосредственно на вводе в дом, таким образом, вы защитите все электроприборы в доме. Для этого промышленностью выпускаются модульные варисторы, так называемые УЗИП.

Вот схема его подключения для трёхфазной сети, для однофазной – аналогично.

Эти схемы с использованием дифавтомата и защитой от высокого потенциала на одном или двух проводах однофазной цепи не менее интересны.

Для защиты одного светильника или лампочки используют такую схему включения, она приведена на примере самодельного светодиодного светильника, но при использовании готового светильника или лампы варистор устанавливается также – параллельно по цепи 220В.

Вы его можете установить как в корпусе самого осветительного прибора, так и на питающих проводах снаружи. Если он подключается к розетке – варистор можно расположить в розетке. Варистор можно заменить супрессором.

В этом видео ролике автор интересно рассказывает о таком способе защиты.

Готовые решения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для светодиодных светильников – от производителя LittleFuse. Обеспечивают защиту от перенапряжений величиной до 20 кВ. В зависимости от конструкции устанавливается в параллель или последовательно.

На рынке имеются устройства с разными характеристиками – напряжением срабатывания и пиковый ток.

Устройство защиты светодиодов сохраняет лампы при импульсах напряжения. Подключается параллельно цепи освещения после выключателя. Также предотвращает самопроизвольное мигание светодиодных лампочек при использовании выключателей с подсветкой.

Суть работы такого устройства заключается в том, что внутри установлен конденсатор. Ток подсветки выключателей течет через него, также он сглаживает всплески напряжений.

Подобное или аналогичное устройство от фирмы Гранит, модель БЗ-300-Л. Индекс «Л» в конце говорит о том, что это блок защиты для светодиодных и энергосберегающих ламп (клл).

Внутри расположено три детали, одну из которых мы рассмотрели выше:

Вот принципиальная схема. Вы можете её повторить.

Заключение

Полностью исключить вероятность перегорания светодиодных ламп и светильников невозможно. Однако вы можете продлить лампочкам жизнь, минимизировав влияние скачков напряжение. Сделать это можно либо своими руками, либо купив блок защиты светодиодных ламп заводского исполнения.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Искусственный интеллект нашего сайта решил, что эти статьи вам будут особенно полезны:

Вступайте в наши группы в социальных сетях:

Светодиодные лампы VS Компактные люминисцентные.

Светодиодные лампы VS Компактные люминисцентные.

Светодиодные лампы набирают все большую популярность. Многие уже используют их, кто-то пока не решается, но слышали о них все. Все знают что они гораздо экономичнее ламп накаливания, но как на счет компактных люминисцентных ламп? есть ли смысл менять КЛЛ на светодиодные лампы? Мы попытались ответить на этот вопрос.

Сначала стоит понять, что представляют собой светодиодные лампы и КЛЛ.

Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) – это, по сути, люминесцентная лампа небольшого (компактного) размера. Любая люминесцентная лампа – состоит из стеклянной герметичной колбы трубкообразной формы, наполненной инертным газом и парами ртути. Электрический разряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение. На стенки колбы, с внутренней стороны, нанесено специальное покрытие – люминофор, состоящий из смеси фосфора с другими элементами. Люминофор преобразовывает ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Компактные люминесцентные лампы оснащены встроенными пускорегулирующими аппаратами. В зависимости от предназначения КЛЛ могут иметь цоколи различных видов: E27, E14, GU10, GU5.3 и др. Форма КЛЛ также может различаться (линейные, спиралевидные). Существуют КЛЛ в точности повторяющие форму лампы накаливания. Здесь есть небольшая хитрость. По сути, такая лампа является обычной компактной люминесцентной лампой, спиралевидная колба которой скрыта матовым плафоном. Именно этот плафон и повторяет форму лампы накаливания.

Чтобы понять, какой мощности КЛЛ нужно использовать для замены лампы накаливания, мощность лампы накаливания делят на 5, и округляют в большую сторону. Например, чтобы заменить лампу накаливания 60Вт, нужно 60:5. Получится 12Вт. Но в продаже имеются компактные люминесцентные лампы на 11Вт и на 13Вт. В данном случае лучше использовать 13-ваттную энергосберегающую лампу.

Светодиодные лампы (еще их называют LED-лампы) представляют собой довольно сложные электронные устройства, в которых кроме самих светодиодов, объединенных в светодиодные матрицы, входят дополнительные компоненты. Именно они обеспечивают работу светодиодов. К таким компонентам относятся различные электронные устройства (источники питания, устройства управления), оптические линзы (направляющие или рассеивающие свет, смешивающие цвета) и устройства для отвода тепла (радиаторы, вентиляционные отверстия). Для определения примерной мощности светодиодных ламп, при замене ламп накаливания, мощность лампы накаливания делят на 12. Т.е. лампу накаливания в 60Вт можно заменять светодиодной лампой 5Вт.

Энергосбережение.

И светодиодные лампы, и компактные люминесцентные являются энергосберегающими. А потому, когда ставится вопрос о выборе лучшего варианта, в первую очередь рассматривают их энерго-эффективность. Как было сказано выше, по количеству света, светодиодная лампа мощностью 5Вт может заменять лампу накаливания мощностью 60Вт. При этом, потребляя в 12 раз меньше электроэнергии! Т.е. если ваша лампа будет гореть хотя бы 3 часа в сутки, то за год, лампа накаливания «съест» почти 66 киловатт, тогда как светодиодная лампа израсходует всего 5,5. Разница колоссальная. Впрочем, сопоставление с компактной люминесцентной лампой выглядит не так впечатляюще. 60-и ваттную лампу накаливания можно заменить 13 ваттной энергосберегающей. Но разница более чем в два раза тоже существенна.

1:0 в пользу светодиодной лампы.

Срок службы.

По заявлению большинства производителей светодиодных ламп, их срок службы составит 4-5 лет. Минимум, при условии, что данная лампа будет гореть круглыми сутками, без выходных и перерывов. Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа имеет заявленный срок службы раз в 10-12 выше, чем у лампы накаливания. Если в среднем, лампа накаливания служит около полугода, то получаются те же пять лет. Но тут есть ряд нюансов.

1. Сложно представить ситуацию, когда лампа горит сутками напролет, пять лет подряд. А в обычных условиях светодиодных ламп хватит лет на 10. По крайне мере хватит светодиодной матрицы.

Читать еще:  Звукоизоляция пола в квартире своими руками

2. Срок службы КЛЛ впечатляет именно в сравнении с лампой накаливания. Т.е. берется средняя лампа накаливания, средняя продолжительность работы этой лампы при средних условиях. И на этой базе выдвигается тезис, что КЛЛ будет В СРЕДНЕМ служить в 10-12 раз дольше. Но, если взять время непрерывного горения, указанное на упаковке, то видно, что оно составляет самое большее 8000 часов (величина зависит от ценовой категории, в среднем ценовом сегменте обычно указан срок 4000-5000 часов). Т.е. минимальный срок службы КЛЛ – не более года, а точнее: 8000 : 24 : 365 = 0,91года. (а при 4000-5000 тысячах – в два раза меньше). Получается, что в идеальных условиях (об этом чуть ниже) средней КЛЛ хватит не более чем года на 4. А минимальный срок службы КЛЛ составляет менее года , тогда как срок службы для светодиодной лампы минимум – это 4-5 лет .

2:0 в пользу светодиодной лампы.

Условия эксплуатации.

На потребительские свойства любого оборудования существенное влияние оказывают условия его эксплуатации. И лампы, любые лампы, здесь не являются исключением. В зависимости от того, как с ними обращаться, меняется и срок их службы. Впрочем, меняется в разной пропорции, в зависимости от их потребительских свойств. Так, частые перепады напряжения легко могут вывести из строя компактную люминесцентную лампу, а вот светодиодной лампе большого вреда не нанесут. То же можно сказать и о частых включениях/выключениях. КЛЛ очень чутко на это реагируют. И когда речь идет о сроке службы, этот фактор следует обязательно учитывать. Если вы планируете поставить КЛЛ там, где освещение будет включаться часто, хоть и ненадолго – будьте готовы к тому, что лампа не протянет и года. Светодиодные лампы не чувствительны к циклической подаче питания. Частые включения/выключения никак не скажутся на их сроке службы и качестве работы. И вообще, светодиодные лампы гораздо прочнее своих старших сестер: их сложнее сломать или испортить, они не боятся холода или жары, легко выдерживают воздействие вибрации. А потому хорошо подходят для эксплуатации в сложных условиях.

3:0 в пользу светодиодной лампы.

Качество света.

А как светодиодные лампы и КЛЛ выполняют свою непосредственную функцию? Компактные люминесцентные лампы унаследовали от линейных люминесцентных ламп, большинство недостатков. Их свет не очень приятен для глаз, т.к. спектр его излучения гораздо беднее, чем спектр цветов, излучаемых лампой накаливания. Потому, цветовое восприятие предметов, освещенных любыми люминесцентными лампами, выглядит несколько искаженным.

Индекс цветопередачи КЛЛ составляет 80-85 единиц, при норме для жилых помещений 70-90. Со временем люминофор, нанесенный на стенки лампы, теряет свои свойства, а потому меняется уровень цветопередачи. Но изменения незначительны, а потому их можно в расчет не принимать.

Хуже другое: частая «болезнь» люминесцентных ламп, в том числе и компактных – легкое, едва уловимое мерцание, которое негативно влияет на зрение.

Индекс цветопередачи светодиодных ламп составляет те же 80-85 единиц, что и у КЛЛ. В этом пункте оба вида ламп проигрывают лампам накаливания. Но светодиодные лампы не подвержены «болезням» люминесцентных, потому не будет никакого мерцания и пульсации.

4:0 в пользу светодиодной лампы.

Безопасность.

Не битая, исправная лампа, будь то светодиодная или люминесцентная, никакой опасности не представляет. Но что делать, если лампа выработала свой ресурс? Светодиодную лампу можно утилизировать как обычный бытовой отход. Т.е. положить в мусорное ведро и забыть о ней. А вот компактную люминесцентную лампу придется везти в пункт приема и утилизации люминесцентных ламп. Ведь в колбе такой лампы находятся пары ртути, чрезвычайно ядовитые для человека. А если лампа разобьется?

5:0 в пользу светодиодной лампы.

По всем пяти пунктам светодиодные лампы оказались лучше компактных люминесцентных ламп. Единственный их минус – довольно высокая цена. Но, в последнее время намечена устойчивая тенденция к ее снижению. По мере того, как светодиодные лампы набирают популярность, они дешевеют. Уже сегодня светодиодные лампы можно купить по цене весьма близкой к стоимости КЛЛ. Учитывая высокие потребительские свойства светодиодных ламп – сделка более чем выгодная.

Все о блоках защиты для светодиодных и энергосберегающих ламп

Рано или поздно любые источники света, применяемые в приборах освещения, перегорают. Причин этому множество. В лампочках со спиралью происходит разрыв последней, а в лэд-элементах – расслоение и выход из строя полупроводников кристаллов.

Единственный способ максимально продлить срок службы светодиодных и энергосберегающих ламп – это установить в сеть специальный блок защиты. Рассмотрим, какие основные причины перегорания ламп существуют, каким наилучшим способ защитить их от резких изменений параметров бытовой сети, каковы основные технические данные блоков защиты, что нужно знать при их выборе, как правильно их подключить, установить и подобрать место монтажа.

Почему лампы перегорают

В отличие от обычных ламп накаливания у галогенных принцип работы позволяет частично восстанавливать постоянно утончающуюся в ходе свечения спираль. Это несколько продлевает срок ее действия. Светодиодный кристалл служит на порядок дольше, но он также не застрахован от перегорания. Помимо естественного износа спирали или полупроводниковой матрицы, существует целый ряд специфических причин, значительно снижающих их долговечность. Это такие свойства бытовой сети 220 В, как:

  1. Скачки напряжения.
  2. Фатальные скачки.
  3. Наведенная пульсация.
  4. Паразитарная пульсация.

Рассмотрим их особенности более детально.

Скачки напряжения

Изменение значения напряжение – достаточно характерное явление для отечественной бытовой сети. Любая энергосберегающая светодиодная лампа, оснащенная элементарным гасящим драйвером, имеет защиту от эффекта повышения номинала. С другой стороны, от его падения лэд-элемент не может быть огражден таким блоком. Потребуется также установка высоковольтного конденсатора.

Фатальные скачки напряжения

К этому виду причин поломок светодиодных и энергосберегающих ламп относятся сверхвысокое повышение силы тока и напряжения в сети. Это происходит при разряде молнии в непосредственной близости с линией электропередач. Как правило, стандартные блоки защиты не успевают блокировать воздействие такой мощности, и электроника сгорает моментально. В этом случае происходит эффект мигающих лэд-светильников в отключенном состоянии.

Наведенная пульсация

При близком расположении двух проводников, один из которых ведет к мощному потребителю, во втором, ведущем к светодиодной лампе, возникает достаточная для инициации свечения сила тока. Проблема в том, что такое дополнительно включение/выключение (равное частоте переменного тока, то есть 50 раз в секунду!) очень быстро приведет энергосберегающее устройство в негодность.

Паразитарная пульсация

Эффект паразитной пульсации возникает при использовании выключателей с лэд-подсветкой. Через ее элементы проходит ток, достаточной силы, чтобы возбудить кристаллы светодиодной энергосберегающей лампы. В результате она мигает и, естественно, постепенно расходует ресурс полупроводниковой матрицы.

Как защитить лампы лед от скачков напряжения в электросети

Для устранения мерцания, основной причины уменьшения срока действия лэд-элемента, потребуется установка блока защиты. Это особый прибор, внутри которого расположен элемент с электрическим сопротивлением, несколько меньшим, чем в светодиодной энергосберегающей лампе. Возникающие паразитная и наведенные пульсации просто проходят через него, минуя светильник. Чтобы модуль начал работать, его необходимо подключить к входным контактам самого драйвера питания.

Почему встроенные блоки питания не защищают

Стандартные блоки питания, устанавливаемые в любой энергосберегающей светодиодной лампе, это гасящие драйвера. Их основное назначение – защитить кристалл от скачка напряжения. Однако они не могут предотвратить воздействия на нее микротоков, достаточных для мерцания. Полупроводниковый кристалл имеет меньшее сопротивление, и потому подвергается действию паразитной и наведенной пульсации. Также они не способны предохранить от падения номинала в сети, что также вредно для лэд-элементов. Поэтому требуется установка отдельно блока защиты.

Блоки защиты ламп: подключение и применение, работа и устройство

Блок защиты от импульсных перенапряжений предохраняет энергосберегающие светодиодные лампы от скачков в сети до 20 кВ. В зависимости от конструкционных особенностей он монтируется в схему параллельно или последовательно.

Технические данные

Устройства для защиты от перепадов сети для светодиодов и энергосберегающих ламп характеризуются тремя основными параметрами:

  1. Суммарная мощность потребляемых светильников.
  2. Входное напряжение.
  3. Номинал на выходе.

Важно! Дополнительными характеристиками, влияющими на функциональность блока защиты, являются диапазон рабочих температур и степень защиты от атмосферной влажности.

Особенности выбора

Первым необходимым условием выбора блока защиты для светодиодных и иных энергосберегающих ламп является правильный расчет суммарной мощности потребления. При этом к расчетной мощности для страховки лучше добавить еще 20-30% от полученного значения. Если устройство приобретается не только для лэд-элементов, но и для лампочек накаливания или галогенок, то желательно, чтобы оно было оснащено системой плавного повышения напряжения.

Правила и способы подключения

Блок защиты для одной или нескольких светодиодных или других энергосберегающих ламп устанавливается в самом начале схемы (после выключателя) в соответствии с конструкцией (последовательно или параллельно).

Важно! Если в схеме есть выключатель с подсветкой, потребуется установить дополнительный резистор (около 50 кОм и 1Вт) – параллельно блоку защиты. Последний в неактивном состоянии разрывает цепь, и потому лед-элемент работать не будет.

Места установки защиты

Если блок защиты для светодиодных и энергосберегающих ламп небольшой (до 300 Вт), его можно установить в распределительном модуле для проводки. Однако необходимо иметь ввиду, что он должен хорошо охлаждаться и быть доступным в случае необходимости ремонта или замены.

Основные выводы

Блок защиты устраняет перепады напряжения в сети, обеспечивая длительный срок службы галогенным и прочим энергосберегающим и светодиодным лампам. Чаще всего причиной перегорания лампочек являются:

  1. Скачки напряжения.
  2. Фатальное повышение силы тока.
  3. Наведенная пульсация.
  4. Паразитарная пульсация.

Для надежной защиты энергосберегающих ламп и светодиодных светильников необходимо в начало электросхемы установить параллельно или последовательно (в зависимости от конструкции) специальный блок. При его выборе нужно учесть суммарную мощность электроприборов, а также напряжение на входе и выходе и условия будущей эксплуатации.

Светодиодное освещение при пониженном напряжениии

Напряжение на даче бывает пониженное – 160-170В вместо 220В.
Из-за чего обычные лампы накаливания горят тускло.
Нашел выход – заменил лампы накаливания на светодиодные лампы цоколь E27 11Вт.
Сначала взял 4 шт. на пробу.
Светят одинаково ярко и при пониженном напряжении, включаются сразу.
Спустя год решил взять еще пару штук, в том же магазине, той же серии.
И “о чудо”, они не светят при пониженном напряжении, просто гаснут и всё.

А все 4шт., что брал раньше горят нормально.

В итоге вновь купленные увёз домой, а из дома взял старые КЛЛ “сберегайки”.

покупать лампы надо так:

  1. берем,
  2. проверяем в реальных условиях эксплуатации,
  3. если проверка прошла, быстро дуем в магазин за новой партией.

Явно что-то “улучшили” в схеме ламп. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

РаботничкиНТ написал:
И “о чудо”, они не светят при пониженном напряжении, просто гаснут и всё.

Нормальные изготовители на лампах (или упаковке) пишут технические характеристики, в том числе и диапазон напряжения питания.
Несоответствие товара заявленным характеристикам есть основание для возврата.
Не лениться ознакомиться.
Хотя некоторые пользователи предпочитают развивать ноги.
.

РаботничкиНТ написал:
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

А еще как правило световая отдача сильно завышена, а срок жизни зачастую раз в 10 а то и больше завышают.

Правильные светодиодные лампы содержат стабилизатор
посему они либо светятся как положено либо не светятся

  1. берем,
  2. проверяем в реальных условиях эксплуатации,
  3. если проверка прошла, быстро дуем в магазин за новой партией.

Явно что-то “улучшили” в схеме ламп. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Во-истину : так и только так.
И добавьте себе “моментик” к первому пункту : искать то, что только-только появилось в продаже (если это будет “пилотная партия” – вообще отлично).
И как только вокруг этого “отлично” начнётся возня (практически всегда – мышиная), его сразу начнут “улучшать”.
При этом покупатели “второй волны” начнут орать, что первые – откровенно брешут и пиарят барахло, а “первая волна” будет утверждать, что у вторых – просто кривые руки.
Под это дело будет слита третья партия (да-да – найдутся эти-самые “третьи”, считающие себя ну-ууу самыми умными).
И будет ещё 4-я партия (совсем уже “супер-улучшенная”). Теперь уже САМ производитель заявит, что его “подделывают”.
Когда продажи пойдут на спад, при этом прибыль существенно даже и не уменьшится – прикиньте для себя механизм)))) “карусель” запускается сначала.

Микитович написал:
Нормальные изготовители на лампах (или упаковке) пишут технические характеристики

и таки они были написаны на упаковке: 160-260В. и прочитаны мной, и более того

РаботничкиНТ написал:
Сначала взял 4 шт. на пробу.
Светят одинаково ярко и при пониженном напряжении, включаются сразу.

Я противник теории заговоров, но в ваших словах:

TiMg33 написал:
И добавьте себе “моментик” к первому пункту : искать то, что только-только появилось в продаже (если это будет “пилотная партия” – вообще отлично).
И как только вокруг этого “отлично” начнётся возня (практически всегда – мышиная), его сразу начнут “улучшать”.

есть истина.
Так дела часто обстоят со многими товарами от колбасы до автомобиля.

Читать еще:  Нужно ли шпаклевать стеклохолст перед покраской

Произвести бы вскрытие ламп из обеих партий и наступит сразу момент истины, но жаба немного душит. До окончания срока службы на упаковке 30000 часов сильно рискую недожить

Микитович написал:
Нормальные изготовители на лампах (или упаковке) пишут технические характеристики

и таки они были написаны на упаковке: 160-260В. и прочитаны мной, и более того

РаботничкиНТ написал:
Сначала взял 4 шт. на пробу.
Светят одинаково ярко и при пониженном напряжении, включаются сразу.

Я противник теории заговоров, но в ваших словах:

TiMg33 написал:
И добавьте себе “моментик” к первому пункту : искать то, что только-только появилось в продаже (если это будет “пилотная партия” – вообще отлично).
И как только вокруг этого “отлично” начнётся возня (практически всегда – мышиная), его сразу начнут “улучшать”.

есть истина.
Так дела часто обстоят со многими товарами от колбасы до автомобиля.

Произвести бы вскрытие ламп из обеих партий и наступит сразу момент истины, но жаба немного душит. До окончания срока службы на упаковке 30000 часов сильно рискую недожить

РаботничкиНТ ,
Так что за лампы? А то мути напустили, пока ниочём.

если не жалко
разберите обе лампы и сфотографируйте не смартом а фотом.

А то чудеса да и только

Фотографирую то что ремонтирую.

Тема флуд
Лечить надо напряжение в сети, а не лампочки.

Азат Д написал:
Так что за лампы? А то мути напустили, пока ниочём

Лампы ASD 11Вт.
Предвижу вопрос: а что ты же брал дешевые? Почему не взял бренд?
Ну во первых: для непостоянного использования на даче бренд – нерентабельно (если вообще бренд рентабельно) и дорого.
Во вторых: взял 4 шт., попробовал, – работает, решил взять еще 2 шт. Положительный опыт был, но не тут-то было. Улучшенная конструкция ламп при низком напряжении работать отказалась. Предвидеть этого нельзя.

Предвижу еще вопрос: почему не вернул в магазин те лампы, что не захотели работать при низком напряжении?
Ответ прост: неохота было тащиться в магазин и нашел более простое решение: выкрутил из дома сберегайки, а на их место ввернул те, что не захотели работать при низком напряжении. Дома напряжение не падает никогда, опэтому купленные лампы работают прекрасно. Да и ламп всего две.

Aтос написал:
Лечить надо напряжение в сети, а не лампочки.

Ну новую ТП и сети построить – это каждый может.
Стабилизатор? Для 6 лампочек – ну я Вас умоляю. Цена стабилизатора >>> цена 6шт. LED ламп.

Вопрос не в этом, а в том, что покупая иной раз ту же марку и серию ламп, но выпущенную позже, можно встретиться с неожиданностями.
Как говорится: “разница небольшая, но очень существенная”.

РаботничкиНТ ,
Тогда все правильно.

Азат Д написал:
Так что за лампы? А то мути напустили, пока ниочём

Лампы ASD 11Вт.
Предвижу вопрос: а что ты же брал дешевые? Почему не взял бренд?
Ну во первых: для непостоянного использования на даче бренд – нерентабельно (если вообще бренд рентабельно) и дорого.
Во вторых: взял 4 шт., попробовал, – работает, решил взять еще 2 шт. Положительный опыт был, но не тут-то было. Улучшенная конструкция ламп при низком напряжении работать отказалась. Предвидеть этого нельзя.

Предвижу еще вопрос: почему не вернул в магазин те лампы, что не захотели работать при низком напряжении?
Ответ прост: неохота было тащиться в магазин и нашел более простое решение: выкрутил из дома сберегайки, а на их место ввернул те, что не захотели работать при низком напряжении. Дома напряжение не падает никогда, опэтому купленные лампы работают прекрасно. Да и ламп всего две.

Aтос написал:
Лечить надо напряжение в сети, а не лампочки.

Ну новую ТП и сети построить – это каждый может.
Стабилизатор? Для 6 лампочек – ну я Вас умоляю. Цена стабилизатора >>> цена 6шт. LED ламп.

Вопрос не в этом, а в том, что покупая иной раз ту же марку и серию ламп, но выпущенную позже, можно встретиться с неожиданностями.
Как говорится: “разница небольшая, но очень существенная”.

РаботничкиНТ ,
Спросил чисто для статистики.
Я к качественному Китаю нормально отношусь, например: к Навигатору , Космосу , Юниелу.

Автоблоги

Популярные статьи

Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в “правильные” светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания. Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы напряжения, которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и подадут на лампы стабильные 12В. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Часть 2. Немного теории

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0 : Резистор-обманка для систем контроля исправности ламп. О нем я, возможно, сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет. I0 — ток через резистор R0.

VDS1 : Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3 : Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3 : Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

I1-I3 : ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

Для сравнения, на фото 6 приведена более “правильная” лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Читать еще:  Можно ли использовать старую плитку повторно

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

14. Лампы для приборной панели

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись “КОЛЯ”, нанесенная промышленным способом? (фото 20):

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Боятся ли светодиодные лампы перепадов напряжения

На рынке светодиодных ламп и светильников представлен широкий спектр продукции в разных ценовых диапазонах. Основное отличие приборов низкого и среднего ценовых сегментов заключается в большей степени не в используемых светодиодах, а в источниках питания для них.

светодиоды работают от постоянного тока, а не от переменного, который протекает в бытовой электрической сети, а от качества преобразователя в большей степени зависит надежность ламп и режим работы светодиодов. В этой статье мы рассмотрим, как защитить светодиодные лампы и продлить жизнь дешевым моделям.

Всё описанное ниже справедливо и для светильников и для ламп.

Три основных вида источников питания для светодиодов: Реактивное сопротивление конденсатора, импульсный драйвер на основе ШИМ и высоковольтный стабилизатор тока.

В самой дешевой светодиодной продукции используется гасящий конденсатор в качестве источника питания. Принцип его работы основан на реактивном сопротивлении конденсатора. Отметим простыми словами, что в цепях переменного тока конденсатор представляет собой аналог резистора. Достоинства:

1. Не греется.
2. Ток через конденсатор зависит от нагрузки, поэтому происхочит частичная независимость напряжения на каждом светодиоде от их количества, а значит и тока через каждый. Другими словами, если мы включим в цепь 100 светодиодо или 50, напряжение на каждом не изменится в 2 раза. Или если мы будем увеличивать емкость конденсатора в 2 раза, это не значит, что и напряжение увеличится в 2 раза. Все приводимые в инете формулы для расчета емкости в простейшем драйвере, эмпиричиские и не соответствуют действительности.
3. Дешевизни и минимум деталей. Как учили меня, чем проще схема, тем дольше она проработает. Идаже при аварии устранить поломку намного проще, чем в любом другом драйвере.

Недостаток один: пульсации свечения диодов. Только этот недостаток чисто теоретический – никто не доказал и не показал влияние этих пульзаций на организм. Покажите мне хоть одного ослепшего от прсмотра телевизора с вакуумным кинескопом.

Схема светодиодной лампы с гасящим конденсатором:

Очень опасны и импульсные скачки напряжения в сети, они возникают вследствие коммутации мощных электроприборов: вы наверняка замечали, что при включении холодильника или пылесоса, например, свет «моргает» – это и есть проявление этих импульсных скачков. Также они возникают во время грозы или аварийных ситуациях на ЛЭП или электростанции. Выглядит импульс следующим образом:

Импульсные драйвера для светодиодов

В светодиодных лампочках среднего и высокого ценового сегмента используются драйвера импульсного типа со стабилизацией тока.

Светодиоды работают от стабильного тока, напряжение для них не является основополагающей величиной. Поэтому драйвером называют источник тока. Его основными характеристиками является сила выходного тока и мощность.

Стабилизация тока реализуется с помощью цепей обратной связи, если не вдаваться в подробности существует два основных типа драйверов, которые используются в светодиодных лампочках и светильниках:

1. Бестрансформаторный, соответственно без гальванической развязки.
2. Трансформаторный – с гальванической развязкой.

Типовая схема бестрансформаторного 220В драйвера для светодиодов изображена на рисунке ниже.

Обычно они построены на интегральной микросхеме со встроенными силовым транзистором. Она может быть в разных корпусах, например TO92, он используется также и в качестве корпуса для маломощных транзисторов и других ИМС, например линейных интегральных стабилизаторов, типа L7805. Встречаютcя и экземпляры в «восьминогих» корпусах для поверхностного монтажа, типа SOIC8 и другие.

Для таких драйверов повышения или понижения напряжения в питающей сети не страшны. Но крайне нежелательны импульсные перенапряжения – они могут вывести из строя диодный мост, если драйвер бестрансформаторный, то 220В попадут на выход микросхемы, или же мост пробьёт на КЗ по переменному току.

В первом случае высокое напряжение «убьёт светодиоды», вернее один из них, как это обычно происходит. Дело в том, что светодиоды в лампах, прожекторах и светильников обычно соединены последовательно, в результате сгорания одного светодиода цепь разрывается, остальные остаются целыми и невредимыми.

Во втором – выгорит предохранитель или дорожка печатной платы.

Типовая схема драйвера для светодиодов с трансформатором изображена ниже. Они устанавливаются в дорогую и качественную продукцию.

Защита светодиодных ламп: схемы и способы

Есть разные способы защиты электроприборов, все они справедливы для защиты светодиодных светильников, среди них:

1. Использование стабилизатора напряжения – это самый дорогой способ и для защиты люстры его использовать крайне неудобно. Однако можно запитать весь дом от сетевого стабилизатора напряжения, они бывают различных типов – релейные, электромеханические (сервоприводные), релейные, электронные. Обзор их преимуществ и недостатков может стать темой для отдельной статьи, пишите в комментарии, если вам интересна эта тема.

2. Использование варисторов – это прибор ограничивающие всплески напряжения, может использоваться как для защиты конкретного светильника или другого прибора, так и на вводе в дом.

3. Использование дополнительного гасящего конденсатора последовательном включении. Таким образом, ограничивается ток лампы, конденсатор рассчитывают исходя из мощности лампы. Это скорее не защита, а понижение мощности лампы, в результате при повышенных значениях напряжения в электросети срок её службы не сократится.

Варистор для защиты ламп и другой бытовой техники

Варистор – это прибор ограничивающий напряжение, его действие подобно газовому разряднику. Это полупроводниковый прибор с переменным сопротивлением. Когда на его выводах напряжение достигает уровня напряжения срабатывания варистора, его сопротивление снижается с тысяч мегаом до десятков Ом и через него начинает протекать ток. Его подключают в цепь параллельно. Таким образом, происходит защита электрооборудования.

Внешний вид варисторов

Un — классификационное напряжение. Это такое напряжение, при котором через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА;

Um – максимально допустимое действующее переменное напряжение (среднеквадратичное);

Um= — максимально допустимое постоянное напряжение;

Р — номинальная средняя рассеиваемая мощность, это та, которую варистор может рассеивать в течение всего срока службы при сохранении параметров в установленных пределах;

W — максимальная допустимая поглощаемая энергия в джоулях (Дж), при воздействии одиночного импульса.

Ipp — максимальный импульсный ток, для которого время нарастания/длительность импульса: 8/20 мкс;

Со — емкость, измеренная в закрытом состоянии, при работе ее значение зависит от приложенного напряжения, и когда варистор пропускает через себя большой ток, она падает до нуля.

Для увеличения рассеваемой мощности производители увеличивают размер самого варистора, а также делают его выводы более массивными. Они выступают в качестве радиатора для отвода выделенной тепловой энергии.

Для защиты электроприборов в отечественных электросетях переменным напряжением в 220В подбирают варистор больший, чем амплитудное значение напряжения, а примерно равно 310В. То есть можно устанавливать варистор с классификационным напряжением около 380-430В.

Для защиты одного светильника или лампочки используют такую схему включения, она приведена на примере самодельного светодиодного светильника, но при использовании готового светильника или лампы варистор устанавливается также – параллельно по цепи 220В.

Вы его можете установить как в корпусе самого осветительного прибора, так и на питающих проводах снаружи. Если он подключается к розетке – варистор можно расположить в розетке. Варистор можно заменить супрессором.

Готовые решения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для светодиодных светильников – от производителя LittleFuse. Обеспечивают защиту от перенапряжений величиной до 20 кВ. В зависимости от конструкции устанавливается в параллель или последовательно.

На рынке имеются устройства с разными характеристиками – напряжением срабатывания и пиковый ток.

Устройство защиты светодиодов сохраняет лампы при импульсах напряжения. Подключается параллельно цепи освещения после выключателя. Также предотвращает самопроизвольное мигание светодиодных лампочек при использовании выключателей с подсветкой.

Суть работы такого устройства заключается в том, что внутри установлен конденсатор. Ток подсветки выключателей течет через него, также он сглаживает всплески напряжений.

Подобное или аналогичное устройство от фирмы Гранит, модель БЗ-300-Л. Индекс «Л» в конце говорит о том, что это блок защиты для светодиодных и энергосберегающих ламп (клл).

Внутри расположено три детали, одну из которых мы рассмотрели выше:
1. Варистор.
2. Конденсатор.
3. Резистор.

Вот принципиальная схема. Вы можете её повторить.

Светодиодный драйвер: развенчание мифов.

Я уже не помню чью статью и откуда я когда-то скачал. Мне понравилась логика товарища и я этот текст скачал исключительно для внутреннено использования. Но “все течет и все меняется”. Вот и у меня появились дополнения, изменения и, в некоторых вопросах, несогласие с автором. И по этому (да простит меня автор) я размещю этот материвл на своём сайте с некоторыми комментариями (этим цветом).

“При бросках. ” – утверждение сильно спорное. В какой момент чаще всего “сгорает” лампочка? Правильно, при включении. В лампах накаливания это бросок тока в холодной нити накаливания, в “конденсаторной схеме” (КС) – переходные процессы при прохождении тока через конденсатор. Вспомним физику на уровне садика: выключатель, мгновеная подача напряжения (а если еще и с искрой. ) равнозначна сильно высокочастотному колебанию, а значит реактивное сопротивление конденсатора в этот момент приближается к нулю. Бросок тока достаточен что б “убить светодиод”. Решение простое – в лучшем случае дросель или термистор на входе, в худшем просто резистор. Резистор ограничит бросок, но и малек полезный ток.

Товарищь “передернул карты”. В моей молодости за такое за карточным столом пивной кружкой по лбу. Нельзя сравнивать временные интервалы нестабильности сети 220 В +/- 10% с пульзацией постоянного напряжения питания светодиодов. Тем паче нельзя сравнивать инертность излучения светодиода и лампы накаливания.

В предыдущем абзаце атор рассуждал о напряжении, а тут вдруг об токе. Опять кружкой. Повышение напряжения на 10% не значит, что и ток через светодиод увеличится на 10%. Не буду всех грузить квантовой физикой, просто проведите опыт. Подайте на диод 3V, а потом 3,3V. Сравните токи. Специально для автора сделал лабораторную работу: 3V →21,5mA; 3,3V→47,5mA. А это, прошу пардону, 220%!

Скоки-скоки. Ну ладно, описАлся, бывает. Имеется ввиду 50 Гц. Но спутать 50 Гц и 100 Гц это уже не описка. Это непонимание процесса. Просветление не помешает. Об гениальности промолчу.. .

Не спорю т.к. лично знаком с этими нормами, но когда на работе санэпидстанция меряла на моем рабочем месте, то тетка сравнивала лампочку накаливания монитор и свет за окошком. Монитор забраковали, а слнце от лампочки не отличалось.

Тут, батенька, Вы сам сабе кружкой.
1. То Вам 20% “рекламный ход” и ничего страшного, а тут уже 10% “зрение садится”.
2. Открою секрет, визуально живой конденсатор и по емкости не отличается от негодного. Прочитай про ESR.
3. А конденсаторы дохнут не от того, что их сушит температура, а от безграмотного использования. В любых импульсных БП их надо шунтировать керамическими малой емкости. Они вздуваются медленно, но верно т.к. им на мозги постоянно капают очень короткие импульсы генератора высокой частоты с напряжением до 500V, которые можно обнаружить только на экране ВЧ осцилографа..

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector