Чем шкурить дом под покраску

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Обязательно ли выполнять шлифовку?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения. Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео: шлифовка деревянного дома.

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался. Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы? Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

Грубая, начальная шлифовка.
Шлифовка углов и пазов.
Обработка торцов брёвен.
Финишная – отделочная шлифовка.
Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

вашего навыка работы с выбранным инструментом;
типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
количества сложных элементов, украшающих дом;
мощности и удобства инструмента;
общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Урок №9. Как правильно шлифовать деревянный дом? Как удалить старую краску с дерева?

Здравствуйте. В девятом уроке мы рассмотрим такую важную тему, как шлифовка деревянного дома перед покраской и удаление старого покрытие с дерева.

Вы узнаете о том, какие инструменты лучше использовать для этой цели, какой абразив подходит и в каких случаях снятие старого слоя краски необходимо.

Если Вы заинтересованы в том, чтобы краска легла не только идеально ровно, но и прослужила достаточно продолжительный срок использования, чтоб средства, затраченные на приобретение ЛКМ, не были выброшены на ветер, то такая процедура как шлифовка деревянного дома перед покраской, должна входить в планы.

Как правильно шлифовать дом из дерева? Сегодня мы не только расскажем вам, но и покажем.

Итак. Если материал не был ранее окрашен, то можно взять эксцентриковую машинку, примерно такую, как на фотографии ниже.

Фото 1. Эксцентриковая шлифовальная машинка

Какой абразив нужно использовать? Это зависит от задачи.

Если наша задача глубоко вскрыть поры дерева, чтобы обеспечить глубокое проникновение грунтовки, а это необходимо для покраски материалов из дерева для наружного применения, то берем вот такие круги с абразивом 80-м. Шлифуем, получаем шершавую и неровную на ощупь поверхность.

Фото 2. Шлифовка деревянного фасада

Такую древесину красить еще нельзя, иначе никакой эстетики нам не видать: краска ляжет неровно, а если это масло или полупрозрачные лаки, лазури, то будут пятна и проявятся все, что нацарапал грубый абразив.

Фото 3. Шлифовальные круги зерно 80

Поэтому берем зерно 150 и шлифуем еще раз. Да, да! Еще раз. Именно так. Для того, чтобы грунт проник глубоко в дерево, мы вскрыли дерево грубым зерном, а для того, чтобы наша краска легла красиво и ровно, мы выровняли поверхность 150, более щадящим абразивом.

Читать еще: Бамбуковый паркет плюсы и минусы

Фото 4. Покраска деревянного дома

Для древесины внутри дома можно смело использовать только 150 зерно. Ведь внутри нет тех агрессивных факторов (например сезонных перепадов температур, дождей и т.п.), поэтому адгезия (сцепление краски с поверхностью) не важна, а важна эстетика. Чего мы и добьемся, выполнив шлифовку 150 зерном. Итак, шлифуем…

Фото 5. Эксцентриковые пневматические шлифовальные машинки

Предварительный этап выполнен, грунт нанесен, высох, а затем мы нанесли еще один слой краски. Что же мы можем наблюдать?

Поднятый в некоторых местах ворс. Особенно на хвое. Особенно в районе сучка. Да и на лиственнице бывает ворсит.

Фото 6. Поднятый ворс на дереве

Чем это чревато? В краске, масле или лазури содержатся окрашивающие частицы – пигмент. При повторном окрашивании, частички пигмента задерживаются на ворсинках дерева и там где их больше будет либо шершавое, некрасивое место, при укрывной схеме, либо пятно при покраске полупрозрачными составами.

Фото 7. Пятна как результат неправильной шлифовки

Поэтому в обязательном порядке делаем промежуточную шлифовку вот таким бруском с абразивом 150, который очень легко «стряхивает» поднявшийся после покраски ворс.

Фото 8. Абразивные бруски для промежуточной шлифовки

А что если ваш дом уже был ранее окрашен? Чем снять старый слой краски? И надо ли сошлифовывать старую краску вообще?

Фото 9. “ЛесоБиржа” на замерах

Сошлифовать старую краску при повторной перекраске старого дома необходимо в случае:

если старое ЛКМ начало отслаиваться и шелушиться;
если под покрытием древесина приобрела серый оттенок (а значит стала рыхлой, а значит адгезии краски с деревом больше нет);
если перекрашиваем фасад другим видом ЛКМ.

Чем снять слой краски? Лучше всего это сделает болгарка. Мощный инструмент с большим количеством оборотов легко сдерет старое покрытие. Но, будьте осторожны. Работа пыльная, чуть сильней нажмешь болгаркой и оставишь очень некрасивую вмятину.

Фото 10. Болгарка для удаления старой краски

Зерно для болгарки лучше всего использовать 80. Не покупайте дорогие круги, при снятии старой краски летят они так же быстро, как и дешевые.

Фото 11. Удаление старой краски болгаркой

После работы с болгаркой необходимо пройтись эксцентриковой машинкой с зерном 150, чтобы убрать царапины от крупного. Иначе, после покраски дома, особенно полупрозрачными, лессирующими красками, все «косяки» проявятся еще как!

Итак. Запоминаем: если хотим качественно, если хотим красиво, то все этапы шлифовки при покраски древесины надо соблюдать. А как еще? Все хорошее требует усилий.

Фото 12. Правильно покрашенный фасад

А если вы не хотите прикладывать усилия или нет на эти операции времени, то доверьте это дело нам, мы любим свою работу.

Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце

Зачем и как шлифовать сруб, чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце, какие ошибки не допустить? Шлифовка и покраска деревянных домов являются важными этапами их строительства, выполняемыми по завершении капитальных работ и прокладки основных коммуникаций. Качество обработки поверхностей оказывает прямое влияние на привлекательность и долговечность эксплуатации построек из дерева, экономить на материалах, инструменте и времени на этапе отделки не рекомендуется. При отсутствии возможности найма профессионалов работы выполняются своими силами, после изучения требований технологии отделки.

Зачем шлифовать и красить деревянный дом

Мнение, что один или оба этих этапа можно пропустить или заменить простой обработкой антисептиками ошибочно как минимум в отношении жилых домов.

Исключение делается в редких случаях типа скрытия деревянных поверхностей под утеплителем, сайдингом или декоративными панелями, идеальной заводской шлифовке и просушке бруса.

Другие варианты отсутствуют, в той или иной мере в шлифовке и окрашивании нуждаются любые виды строительных пиломатериалов.

В частности, шлифовка деревянного дома выполняется с целью:

• Удаления дефектов, сучков, верхних слей коры, синюшных пятен и участков поражения другими типами грибков, очистки древесины от загрязнений, неизбежно возникающих в ходе транспортировки, временного хранения и монтажа бревен и бруса.
• Выравнивания поверхностей до нужного состояния (вплоть – до получения идеально гладкого основания).
• Раскрытия цвета и текстуры древесины.
• Сокращения расхода и обеспечения максимально высокого качества сцепления грунтовочных и окрасочных составов.
• Продления срока службы деревянных конструкций. Снятие поврежденных или слабых слоев способствует более глубокому проникновению грунтов и ЛКМ, что в свою очередь положительно влияет на степень защищенности срубов от любых внешних воздействий.

Покраска деревянных поверхностей помимо закрепления положительного эффекта шлифовки нацелена на снижение их гигроскопичности, защиту от выгорания, биологических угроз, перепадов температуры и влажности.

Грамотно подобранные ЛКМ подчеркивают красоту древесных материалов и позволяют реализовать любую дизайнерскую идею.

Шлифовка дома

Данные работы проводятся как минимум через 8-9 дней после сборки сруба из хорошо просушенных пиломатериалов например клееного сухого бруса, в других случаях после того, как сруб высохнет.

Обработке подлежат как наружные, так и внутренние поверхности, требования к гладкости последних более высокие.

Есть несколько способов шлифовки сруба.

Затратный способ : шлифовка в два слоя (грубая 40 финишная 80), после этого грунтуем сруб, подымается немного ворса, после этого еще раз шлифуется мелкозернистым диском. Получается очень гладкая шелковистая поверхность. Такой способ подходит для внешней и внутренней отделки сруба при неограниченном бюджете.

Экономный способ : шлифовка в один слой (грубая40). Получается шлифованная поверхность хорошего качества. Такой вариант подходит для внешней отделки сруба при ограниченном бюджете.

Оптимальный способ : шлифовка в два слоя (грубая 40 финишная 80), после этого грунтуем и красим сруб. Получается гладкая шелковистая поверхность с минимальным ворсом. Такой способ подходит для внешней и внутренней отделки сруба

После шлифовки поверхности её необходимо покрасить, что бы ваш сруб не потемнел.

Чем шлифовать

При неограниченном бюджете деревянные срубы можно быстро и качественно отшлифовать с помощью оборудования для пескоструйной обработки, но для самостоятельного выполнения работ эта технология не подходит.

Другие виды инструментов и их насадки подбираются с учетом типа шлифуемого участка и поставленных задач. В частности:

• Черновую обработку древесины (снятие коры, основное выравнивание) можно выполнять с помощью ленточной шлифмашинки. Но, как правило, для грубой шлифовки поверхностей бревен используются дрели или болгарки с крупнозернистыми (№30-60) круговыми насадками, признанные более удобными и производительными.
• Для снятия основного слоя и финишного шлифования бревенчатых срубов применяются те же инструменты и насадки с зернистостью в пределах 80-120.
• Для шлифования оцилиндрованных бревен или профилированного бруса лучше всего подходят эксцентриковые машинки с блокировкой выключения инструмента при чрезмерно сильном давлении на древесину или мультитулы с плоскими подошвами-насадками. Уступая болгаркам и дрелям в производительности такой инструмент выигрывает в качестве обработки поверхности и сохранности древесины.
• Зачистку торцов и пазов выполняют с помощью болгарки и насадки-круга с крупным размером зерен. Удаление старых ЛКМ, пятен синевы и потемнений – тем же инструментом с чашечными крупно абразивными насадками.
• Для брашировки или выявления текстуры древесины используется жесткая нейлоновая щетка.
• Шлифовку труднодоступных участков выполняют с помощью мультитулов с треугольными насадками.
• Обработку углов сруба и мест соединения бревен проводят вручную с помощью стамески и наждачной бумаги.

Помимо основного оборудования для проведения шлифовальных работ потребуется строительный пылесос для сбора стружек и мелких частиц древесины.

При выборе ручного инструмента отдельно учитывается опыт работника. Профессионалы без проблем проведут финишное шлифование конструкций из профбруса или оцилиндрованного бревна с помощью обычной болгарки.

Самые трудные участки (углы сруба и места стыковки бревен с выглядывающим уплотнителем) в любом случае обрабатываются вручную.

Скажу честно! Шлифовка сруба самый тяжелый и вредный строительный процесс при отделке деревянного дома. Ни какие маски и распираторы не спасут, дышать придется древесной пылью, кто бы что не говорил.

Технология работ

Работы начинаются после проверки влажности уложенных пиломатериалов и достижении этого параметра до 22-20%, не более.
Черновую обработку венцов и торцов выполняют с помощью крупнозернистых насадок, начиная с тыльной стороны верхних участков.
Первыми шлифуются ровные поверхности, и лишь потом – угловые и проблемные участки. После этого брус или бревна доводятся до максимальной гладкости мелкозернистыми насадками. Но нормам технологии зачищенные участки обрабатываются антисептиками, предотвращающими потемнение древесины не позже, чем через 3-4 дня.
При самостоятельном ведении работ выполнить это требование довольно сложно. Специалисты рекомендуют разбивать большой деревянный дом на отдельные участки и обрабатывать их последовательно, с удалением пыли и стружки после каждого прохода.
Несмотря на затягивание сроков при таком порядке действий пыль не задерживается на необработанных зонах и не влияет на качество этапов грунтования и покраски.
Работы завершаются ручной шлифовкой самых удаленных участков, окончательной очисткой поверхностей от пыли и грунтованием.

Ошибки шлифовки

К грубым нарушениям технологии относят:

• Чрезмерное сильное или неравномерное нажатие насадок, чреватое поломкой инструмента и повреждениями поверхности.
• Ошибки при подборе производительности шлифмашинок или размеров зерен их насадок. Особую опасность представляют болгарки с нерегулируемой частотой оборотов, задействованные на этапах финишной обработки и полирования древесины.
• Ведения работ в условиях повышенной влажности или их преждевременный старт. Шлифовка древесины с влажностью выше 22% занимает в разы больше времени, поверхности обрабатываются неравномерно и грубо.
• Игнорирование потребности в обработке очищенного дерева защитными составами или затягивание сроков этих работ.
• Экономию на насадках и попытки шлифовки поверхностей кругами или чашами с равной зернистостью.

При правильном подходе брус или бревно шлифуются в 2 и более прохода, с обязательным снижением размера зерен насадок. Во избежание ошибок влажность древесины проверяется с помощью гигрометра, при недостаточно низком значении этого параметра шлифовка откладывается на несколько дней.

Покраска деревянного дома

Данным работам предшествует этап подготовки с последовательной очисткой поверхностей от грязи или пыли, антикоррозийной обработкой участков с металлическими крепежами, сушкой и проверкой уровня влажности древесины, грунтованием с обязательной обработкой торцов. К окрашиванию деревянного дома приступают лишь при уверенности в достаточном качестве подготовки и сухости рабочих поверхностей.

Можно ли не красить сруб снаружи?
Можно, но через год он почернеет, если стрехи крыши большие и косые дожди и солнечные лучи почти не попадают на ваши стены, то с вашим срубом ничего не случиться, он просто приобретет потемневший вид старого дерева. Это можно использовать даже как дизайнерский ход, в таком стиле построено много домов в швейцарских альпах. Но если влага будет постоянно попадать на ваш сруб, то при неблагоприятной погоде, могут начаться процессы поражения грибком.

Можно ли не красить сруб внутри?
Можно, единственное ваша поверхность со временем сильно изменит цвет или посереет или пожелтеет. И это так же можно красиво обыграть при организации вашего интерьера. Или при ограниченном бюджете, можно внутри обработать все поверхности бесцветным составом на водной основе в один слой, это выйдет недорого, и при этом текстура дерева будет подчеркнута.

Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце, чем красить внутри

Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце. Защитные и декорирующие составы выбираются с учетом условий эксплуатации и назначения конструкций.

Читать еще: Какой краской покрасить веранду на даче

Так, для покрытия наружных деревянных поверхностей используются составы с максимальной стойкостью к УФ, атмосферным воздействиям и температурных перепадам, в идеале не нуждающиеся в обновлении 5 и более лет. Подходящими характеристиками обладают:

• Легкоколеруемые и блестящие акрилатные краски, образующие водостойкое, дышащее и эластичное покрытие с долговечностью не менее 7 лет. Применение этой разновидности ограничено лишь ценой и вкусовыми предпочтениями владельцев домов.
• Масляные краски, образующие преимущественно матовые покрытия с высокой степенью адгезии и влагостойкости. Эти ЛКМ ценятся за доступную стоимость и простоту нанесения, но в плане стойкости к выгоранию, пожарной безопасности и паропроницаемости их нельзя назвать идеальными. Масляные покрытия нуждаются в обновлении через 4-6 лет, на высыхание свежих красок этого типа уходит много времени.
• Алкидные ЛКМ пленочного типа, обладающие слабой адгезией, но выдерживающие интенсивные влажностные нагрузки и промерзания до -30 °С.
• Лессирующие антисептики-лазури, надежно защищающие древесину от гниения и деформаций в течение 8-10 лет.
• Масла для фасадов с твердыми восками, в разы усиливающие био- и влагозащитные свойства древесины.

Совет! Для того, чтобы ваш дом как можно дольше не выгорал на солнце, лучше всего использовать колеровку вашей краски. Если колер будет очень темный, то ваш сруб через какое-то время начнет выгорать, поэтому используйте колер не очень темный, тогда ваш окрас будет держаться дольше.

Совет! Перед покраской, сделайте выкрасы на ваших стенах в местах, которые будут скрыты, например где будут шкафы, выбранного вами покрытия, чтобы выбрать нужный именно вам цвет. Обязательно сохраните номер колера для будущих работ.

При выборе краски для внутренних поверхностей деревянного дома акцент смещается к декоративности, экологической чистоте, пожарной безопасности и устойчивости к современным моющим средствам для уборки помещений. Лучшие результаты достигаются при покраске дома изнутри красками на водной основе, обработке поверхностей восками или полиуретановыми ЛКМ.

Последние признаны оптимальными при необходимости окраски деревянных оснований в помещениях с повышенной влажностью.

Технология покраски

Работы ведутся в теплую, сухую и безветренную погоду, после обработки поверхностей антисептиками и антипиренами, с планированием покрытия как минимум одного участка в один прием.

Окраску начинают с верхних участков стен деревянного дома, с движением кисти или валика вдоль древесных волокон. Использование краскопульта в целом не приветствуется (что особенно актуально при работе с лессирующими и тонирующими полупрозрачными составами) и допускается лишь при отсутствии соответствующих ограничений в инструкции производителя краски. Составы наносятся тонким, но сплошным и равномерным слоем, без потеков и пропусков.

Совет! Для лучше окрашивания лучше сначала нанести грунтовочный слой, после этого окрасить в два или три слоя.

Первый слой грунтовочный, высыхает указанное в инструкции время, при сомнении в сухости воздуха или поверхностей этот промежуток увеличивают вплоть до полного высыхания ЛКМ.

После этого покрытие слегка шлифуется с помощью плоскошлифовальных машинок с сетками и подошвами с размером зерен не крупнее 160 с целью удаления мелких ворсинок и достижения идеальной гладкости.Этот лучше выполнить при покрытии древесины лаками, но при этом сильно удорожает работы, его модно пропустить при работе с восками и укрывистыми красками (удалению подлежат лишь случайно прилипшие частицы малярных кистей).

На деревянные поверхности краска наносится в 2-3 слоя, с тщательной просушкой каждого. В ходе работ краска периодически перемешивается. Во время перерывов малярные кисти или валики с натуральным ворсом хранятся в воде или растворителе и промываются перед новым этапом нанесения ЛКМ.

Ошибки при покраске

К основным нарушениям технологии покраски деревянного дома относят:

• Нанесение ЛКМ на древесину с влажностью более 20%.
• Ведение работ в дождливую или, наоборот, чрезмерно жаркую и солнечную погоду. В первом случае краски сворачиваются в ходе нанесения или быстро отслаиваются, во втором – составы становятся слишком жидкими и образуют потеки.
• Использование составов с разными и плохо совместимыми основами.
• Слабую подготовку торцов. При соблюдении всех требований технологии торцы предварительно покрываются несколькими слоями грунта, в то время как для остальных поверхностей достаточно одного. Ряд владельцев упускают этот момент и обрабатывают торцы перед покраской только один раз.
• Отсутствия контроля за толщиной и равномерностью наносимого слоя краски.
• Пропускание этапов промежуточной шлифовки или очистки от пыли при работе с прозрачными лаками.
• Недостаточное просыхание краски перед нанесением следующего слоя.

Во избежание ошибок стоит тщательно изучить инструкцию производителя и следовать ей в полной мере. Это же относится к проверке сертификатов качества и совместимости используемых материалов, любые мелочи типа допустимости, пропорций и вида используемых растворителей или времени просыхания ЛКМ должны быть учтены заранее.

Теперь вы знаете зачем и как шлифовать сруб, чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце, какие ошибки не допустить.

Тонкости безупречной ручной шлифовки

Какие преимущества ручной шлифовки?

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Шлифовка сруба

Дерево – уникальный природный материал, оно создает в помещении полезный микроклимат, наполняет его непередаваемым ароматом, придает ему красоту и эстетику. Однако у деревянных конструкций есть один, но очень существенный недостаток: под воздействием времени и непогоды, они начинают гнить, темнеть и разрушаться. Этого можно легко избежать, если своевременно позаботиться о защите древесины. Чтобы деревянный дом долгое время сохранял свой первоначальный вид, его необходимо правильно обработать. Шлифовка сруба снаружи и изнутри является обязательным этапом подготовки строения к долгой службе. Что такое шлифовка, какова технология ее проведения, какими инструментами и когда необходимо выполнять работы, об этом вы узнаете из статьи.

Зачем нужна шлифовка

Многих волнует вопрос: зачем шлифовать сруб? На поверхности брёвен имеется множество сучков, неровностей и других дефектов, которые портят внешний вид строения и устраняются шлифованием. В шлифовке нуждаются не только дома из окоренного бревна и нестроганного бруса, но и дома из любого другого пиломатериала, независимо от его качества.

Эта операция особенно важна для цельного и профильного бруса естественной влажности. Дом из проф бруса, продолжительное время оставаясь без химической пропитки, покрывается некрасивым синим налетом, который устраняется при помощи шлифовки. Однако и дом из имитации бруса не будет выглядеть идеальным без шлифования.

Шлифованная поверхность является прекрасной основой для последующих окрасочных работ. Покраска сруба без шлифовки может стать причиной недолгой службы покрытия.

Шлифовка деревянного дома позволяет решить сразу множество задач:

выровнять поверхность брёвен или брусьев, сделать ее идеально гладкой;
открыть всю красоту природной текстуры дерева, которая под воздействием шлифовки становится более насыщенной и яркой;
удалить волокна, шероховатости, сучки и другие мелкие дефекты;
убрать проступившую синеву, избавиться от грибка и плесени, если они уже поселились в древесине, а также предотвратить их образование;
обеспечить лучшее проникновение в структуру материала защитных антисептиков и грунтовки;
подготовить поверхность под покраску и лакировку;
обновить поверхность старого сруба.

Многие сомневаются, нужно ли шлифовать оцилиндрованное бревно перед покраской, или краску можно наносить на древесину без предварительной подготовки. Специалисты считают, что шлифовка нужна перед покраской любого пиломатериала. Она необходима для обеспечения хорошего сцепления лакокрасочного материала с поверхностью. На неотшлифованную поверхность краска ляжет неравномерно, а на лицевом слое проступят все неровности древесины.

Когда выполнять шлифовку

Первая работа, которая выполняется еще на этапе строительства или сразу после возведения бревенчатого или брусового дома – первичная конопатка межвенцовых стыков. Шлифовку можно начинать только после того, как деревянный дом прошел усадку и древесина полностью подсохла. Это условие особенно важно соблюсти, если построен дом или баня из бревна естественной влажности.

Шлифовать профилированный брус можно не ранее, чем через 10-12 месяцев после строительства. Если дом изготовлен из клееного или просушенного оцилиндрованного бруса, к шлифовке можно приступать сразу после того, как он поставлен под крышу и проконопачен. Дом из клееного бруса дает небольшую усадку, которая не может привести к значительной деформации стен.

Отшлифованная поверхность не может долгое время оставаться необработанной. В течение недели после шлифования бревна сруба надо обязательно обработать антисептическим составом. Если пропустить время, древесина начнет темнеть и приобретет синий оттенок.

Основные правила и способы шлифовки сруба

Шлифовка сруба включает в себя три этапа:

Черновое обдирание, производится первичная грубая обработка поверхности.
Основная обработка заключается в сглаживании неровностей и выравнивании основания.
Финишная обработка и подготовка поверхности к нанесению антисептика и красящих средств.

Многие задаются вопросом: обязательна ли финишная шлифовка сруба, ведь после средней обработки древесина уже и так ровная. Чтобы получилось красивое и качественное покрытие, поверхность должна быть идеально гладкой. Этого невозможно добиться, если не провести финишную обработку.

На скорость шлифовки влияют несколько факторов:

тип обрабатываемой древесины;
площадь и рельеф поверхности;
вид и мощность инструмента;
навыки шлифования и работы с инструментом;
присутствие в древесине смолы.

Шлифовальный инструмент подбирается в зависимости от вида пиломатериала, используемого для строительства.

Для шлифования сруба и бани из бревна рубленного подойдет угловая шлифовальная машинка, а по-другому – обычная болгарка со специальными абразивными насадками.Для каждого вида работ предназначены круги разных номеров, которые отличаются размером зерна. Строгать грубую часть коры, удалять сучки и другие крупные дефекты материала можно абразивом с крупным зерном № 40-60. Этим же абразивом шкурят поверхность при обдирании старого лакокрасочного покрытия. Средняя шлифовка выполняется инструментом с дисками № 80 с мелким абразивом. Финишная шлифовка производится кругами № 100-120 или вручную наждачкой с самым мелким размером зерна.
Оцилиндрованное бревно имеет идеально гладкую поверхность, которую можно легко повредить при любом неосторожном движении болгаркой. В связи с этим шлифовку оцб лучше делать эксцентриковой шлифовальной машинкой. Этот инструмент способен выполнять самую тонкую обработку, как правило, именно эксцентриковой машинкой производится полировка бревенчатого дома.
Шлифовку нестроганного, профилированного и клееного бруса выполняют при помощи все той же болгарки. Угловая шлифмашинка обеспечивает высокую производительность шлифовки. Однако если нет навыков применения этого электроинструмента, лучше использовать плоскошлифовальные и ленточные шлифовальные машинки, которые отлично справляются с обработкой плоской поверхности. Отшлифовывать труднодоступные места в углах сруба лучше всего не электроинструментом, а бруском со шлифовальной бумагой.

Ошибки самостоятельной шлифовки

При неправильной шлифовке на поверхности могут появиться нежелательные сколы, углубления и бороздки, что отразится на внешнем виде. Если поверхность не будет достаточно гладкая, ухудшится впитываемость антисептиков и увеличится расход краски. Особую сложность вызывает шлифовка труднодоступных мест, не так просто отшлифовать дом в углах и торцах.

Во время шлифовки, как бы аккуратно ни отшлифовывалась поверхность, неизбежно появляется пыль, поэтому при работе необходимо использовать защитные средства органов дыхания. Кроме того, придется запастись большим количеством насадок разных размеров, поскольку менять их приходится очень часто. Зерно быстро стирается, а также забивается летящей пылью и смолой. Это выливается в большие расходы, так как сменные круги стоят недешево.

Услуги профессиональной шлифовки

С созданием красивой и гладкой поверхности деревянного дома прекрасно справятся специалисты компании «Мастер Срубов». Если вам нужно отшлифовать сруб или дом из бруса в Москве или Подмосковье, опытные мастера нашей компании выполнят шлифование любой сложности на высоком профессиональном уровне.

We cannot display this gallery

В работе мы используем профессиональный электроинструмент с необходимым набором насадок разного диаметра и зернистости, который обеспечивает равномерную шлифовку. Каждый этап шлифовки проходит тщательный контроль, что позволяет добиться наилучшего результата.

На все виды работ мы предоставляем гарантию. В нашей компании работают опытные бригады мастеров славянской национальности, имеющие профильное образование и высокую квалификацию. Связаться с нами, а также бесплатно вызвать специалиста, вы можете по координатам, которые находятся на странице «Контакты».

Как и чем шлифовать (шкурить) стены

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка – это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка – грубое, шпаклевание – тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка – справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка – перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Тип работ	Зернистость абразива (по ISO 6344)
Грубая обработка дерева
Первичная шлифовка и сглаживание поверхности
Удаление незначительных неровностей
Стартовая шлифовка твердых пород; Окончательная шлифовка мягких пород
Окончательная шлифовка твердых пород дерева
Межслойная шлифовка декоративной отделки;
Финишная полировка отделочных покрытий

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 – тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями – это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

В этом каталоге Вы найдете шлифовальные бруски из данной статьи.

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать – это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа – с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа! Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли .

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный – пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину .

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной . А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?