Что можно выпаять со старой материнской платы
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Что можно выпаять со старой материнской платы

Как выпаять радиодетали из плат?

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

  • Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
  • Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
  • Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

  • Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

  • Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно. Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

  • Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
  • Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

  • Наденьте иглу на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
  • Включите паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
  • По мере размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от олова.
  • Все ножки отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

  • Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
  • Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

  • Когда олово впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

10001 › Блог › Инструменты. Иглы для выпайки деталей со старых плат

Как то увидел в интернете и купил такие штуки:

Полые иглы разных размеров для выпайки деталей.

Стоят копейки! Грех было не купить! ))

Оказалось, что ими очень удобно и безопасно выпаивать детали со старых плат, типа таких:

В старых платах отверстия для компонентов достаточно большие, и разогрев припой вокруг, можно надеть на ножку компонента иглу, убрать паяльник, вращать иглу, пока не застынет припой, а ножка компонента останется свободной.

Примеры того, что фиг знает как выпаивать без такого инструмента:

Переключатель с тремя ножками и припаянным корпусом:

Тут понадобились две разные иглы — для ножек поменьше, для крепежа корпуса — побольше.

Просто все выпали из платы после работы иглой и так и остались лежать на коврике! )

Вот такие штуки:

Очень легко, быстро и без повреждений достаются:

Чипы выпаивать элементарно!

Теперь не страшно запаивать Атмеги в таком корпусе — всегда можно будет безопасно и быстро их извлечь!

Ну и что-нибудь толстое с большим количеством выводов выпаять можно элементарно:

Бывают ножки еще толще!

Чтобы отпаять эти радиаторы, понадобилась самая толстая игла!

В общем за такие деньги просто маст хэв!

Но! С новыми платами такое не прокатывает — у них размер отверстий очень мал — едва-едва проходит нога компонента, и игла уже не влезает.

Читать еще:  Как снять старую краску с пола быстро

Но с другой стороны сейчас все в основном с SMD, которые элементарно сдувать паяльным феном.

Бонус: это уже не относится к иглам, но относится к моей паяльной станции!

На плате был автомобильный предохранитель, не вставленный в держатель, а тупо припаянный:

И я подумал — а сможет ли моя паяльная станция за 1000р его выпаять? ))

Так что рекомендую всем заменить свои паяльники на такие! ))

И резюмируя, в очередной раз хочу отметить, что ум, конечно, ничего не заменит, но в который раз убеждаюсь, что правильно выбранный инструмент легко заменяет мастерство, полученное длительным опытом. )

Смотрите также

Комментарии 11

как мне сейчас не хватало таких игл…

коллега — старый радист, говорит что они часто забиваются, от твердых припоев как на материнских пк платах

Ну они годятся только для довольно старых устройств.

В современных игла не пролезает между ножкой и отверстием в плате.

Профи или ремонтникам не стоит мучиться со всеми этими иглами и оплетками для выпайки — лучше один разориться на вакуумный пистолет — оловоотсос.

Сколько он стоит: тысяч 25-30

Но он того стоит 100%, ибо решает проблему демонтажа абсолютно.

Может быть когда-нибудь куплю подобный и я, хотя я редко что-то делаю, но люблю хороший удобный инструемнт.

Отсос ним особо помогает. К сожалению. На принтерных или компьютерных платах

Вроде есть еще китайские, они хуже.

Иглы это хорошо. Раньше поступали проще, в аптеке покупали несколько игл разных размеров от многоразовых шприцов и обтачивали кончик иглы.
Иглы они из нержавеющего и довольно крепкого металла. К нему припой не липнет.
Сейчас в одноразовых шприцах иглы то ли просто метал, то ли латунь покрытая, но очень быстро игла начинает облуживаться.
Ну а так, за 100 рублей норм набор.

Я беру первый попавшийся медный провод, очищаю оплетку и смазываю его флюсом, затем прогреваю его на ногах с которых надо снять припой, весь припой переходит на провод и микрухи вываливаются на стол.(таже оплетка, только покупать не нужно). С двухслойными платами немного сложней, если провод не справляется, то всегда поможет сплав Розе, пропаиваю им все ноги, температура плавления остатков припоя сильно снижается, и пока он затвердевает после проппайки проходит секунд 5, за это время микруха падает на стол или снимается пинцетом, или прогреваю это дело феном на 300гр и тоже легко снимаю.

Тоесть я один сначала одну ножку тащю и грею потом другую, потом опять первую и так пока не вытащю …

Нет, я тоже так делал.

Для двухвыводных компонентов это покатит — сначала одну, потом другую.

А все что больше — нужен специнструмент. Оловоотсос, оплетка для выпаивания, и вот еще такие иглы.

Как пятивыводное реле выпаять без таких штук — наверное только с помощью оловоотсоса или оплетки для выпаивания, но это будет тяжело, а тут очень быстро и просто.

Особенно меня удивило, как эти пластиковые разъемы легко, быстро и без повреждений выпаялись.

При цене в 92 рубля думаю стоит попробовать! )

так же хорошо в этом деле помогает паяльник с отсосом, правда на крупные ноги не налезет.
Раньше использовали экранирующую оплётку, вашпе отлично получалось выпаивать микросхемы, причём начисто.

Электроотсос дорого стоит.

Видел однажды на авито паяльник с помпой Hakko за 7000р — надо было купить!

Но может он убитый был.

А механический у меня есть — где не помпа всасывает, а самому нужно поршень нажимать.

Но иглами проще всего микросхемки DIP выпаивать! )

Вообще, по-моему эти иголки рулят, и в ряде ситуаций они лучше отсоса и оплетки.

я имел в виде механический.
Оплётка раньше выручала очень сильно.

Новая жизнь старого компьютера или что делать с устаревшим «железом»

Оглавление

Вступление

Однажды мы сталкиваемся с необходимостью что-то сделать с устаревшей и уже ненужной компьютерной техникой. Выкинуть? Продать? Пустить остатки на дизайнерские часы или брелок? Об этом и пойдет речь далее.

реклама

реклама

Продать как есть

Первое, что приходит на ум – продажа. Если техника у вас содержалась в хорошем состоянии, десктоп периодически чистился или продувался, то все это можно продать почти за ту же цену, которую данная начинка сейчас стоит. Узнать ее просто: достаточно просмотреть сайт публичных объявлений вроде Авито и прикинуть среднюю стоимость в вашем городе, после чего попробовать продать чуть-чуть дешевле (даже снижение ценника на 50-100 рублей способно принести профит).

Продавать ремонтным конторам и ломбардам не стоит, поскольку это менее выгодно. Как правило, вторые обычно берут за полцены, а первые прекрасно знают, за сколько что продадут и постараются убедить вас в том, что вы не продадите свои железяки дороже, чем именно им. Ясно, что самостоятельная продажа предпочтительнее таких вот «посредников».

На запчасти

Частично отказавшее оборудование можно попытаться продать на запчасти – и опять-таки при помощи объявлений.

Как понять, какое старое «железо» можно продать на запчасти? Предположим, у вас сгорела видеокарта, а выкидывать жалко: но если посмотреть, у нее есть отличный радиатор. Можно продать именно по его цене, благо умельцы, способные приспособить старое к новому, водятся в изобилии.

А в старом пыльном корпусе работают обычно все или почти все кнопки: почистили от пыли, протерли металлические части спиртом – и вперед, к продаже. Короче говоря, продать можно даже автозагар в Африке – было бы желание.

Сделай сам

Здесь уместно сказать про различные экзотические применения запчастей. Но тут уже нужно приложение не самых кривых рук: например, из корпуса десктопа или старого ЭЛТ-монитора можно смастерить аквариум. Разумеется, стоит помнить, что и стекло нужных размеров придется, скорее всего, вырезать самому, а еще обратить внимание на то, чтобы корпус не оказался вредным пластиком, который задушит бедных рыбок в прямом смысле.

Кроме того, можно сделать из компакт-диска настенные часы (а в качестве цифр приспособить кнопки клавиатуры), из мышки – нарисованную кошку с хвостом, кольца из кнопок, серьги и другие украшения из конденсаторов. И это не говоря уж о хорошо известных брелоках из процессоров.

В общем, фантазии есть где развернуться, были бы необходимые компоненты под рукой.

реклама

Сервер или мультимедийный центр

Как ни странно, но с воспроизведением обычных MP3 прекрасно справится работоспособный ПК не старше 15 лет. Достаточно добавить к нему вместительный жесткий диск (но обязательно проверьте, потянет ли BIOS такие объемы!) и провести кабели для колонок.

реклама

Что касается воспроизведения фильмов, то вот именно для этого старый компьютер уже не подойдет. К сожалению для них, современные фильмы в качестве Full HD требуют серьезных мощностей как процессора, так и видеокарты, а 15-летний «старичок» с этим попросту не справится.

Зато старый компьютер можно использовать как файловый или веб-сервер, на котором будет «крутиться» ваш сайт и собственный почтовый сервер.

реклама

Ностальгия по былому

На самом деле, вы сами сможете легко купить старые компьютеры из 1990-х – они сегодня не стоят практически ничего. И это будет вполне работоспособный старый добрый DX4-66 с двухскоростным CD-ROM и функционирующим ЭЛТ-монитором с диагональю 14 или 15 дюймов (а если повезет – то и с «щитом, защищающим от излучения»).

Впрочем, купить это можно и вообще «за самовывоз», если повезет. Но нет, продать это задорого не получится, и не мечтайте: подобные раритеты еще не стали ими в полной мере: возможно, через десять лет так и будет, но не сегодня.

реклама

В принципе, можно попробовать продать древний ПК (а Mac так и сразу с руками оторвут) под видом «Ретро середины прошлого века»: залог успеха – правильная подача своего товара.

А если вы сами желаете купить себе нечто похожее, то вам и карты в руки: из такого раритетного компьютера можно сделать машину для старых игр, поставить на нее Full Throttle, Duke Nukem 3D или какой-нибудь файтинг. Ностальгируете по King’s Quest 3, Leisure Suit Larry 5 или трилогии Gabriel Knight? Без проблем: старый 386/486 с легкостью справится с ними и полностью погрузит вас в атмосферу детства.

Hi-Tech → Сделай сам: паяем материнские платы в домашних условиях

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить – не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Читать еще:  Способы подключения радиаторов отопления в квартире

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом – гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую 🙂

Почитайте также статью “Как определить вздутые или неисправные конденсаторы” — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, “беременные”, “бочкообразные”) конденсаторы – ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их “появления” (в “историческом” смысле) – то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь – процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
– Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
– Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
– Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это – как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления – несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы 🙂

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора – лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора.
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными ( можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные( лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно – золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было 🙂 )

Также нам понадобятся:
— паяльник (лучше точечный, в виде “пистолета”, ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться 🙂

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся – припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность. И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает. Прогонял игрушки, тесты – никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания – Codegen 300w – не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта 🙂 Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Полезности из корпусов старых компьютеров для экспериментов и макетирования схем

При экспериментах с микроконтроллерами, особенно когда начинаешь и делаешь первые шаги, очень удобно собирать схемы на макетной панельке с проводниками-перемычками. В статье кратко опишу как можно использовать в подобных целях проводники, коннекторами и другие компоненты, изъятые из старых компьютерных корпусов.

Как возникла такая идея

Началось все с того что на работе хотели выбросить стопку списанных компьютеров 386, 486, Pentium. Учитывая производительность этих машин на текущее время, когда вся их мощь в сумме не сравнится даже с дешевеньким смартфоном, решение вполне логичное, но все же некоторые полезности для технических целей из таких компьютеров можно извлечь.

Для экспериментов с микроконтроллерами и сборки макетов схем удобно использовать макетную панель с множеством гнезд, при помощи которых можно соединить компоненты без применения паяльника.

Рис. 1. Макетная панель и соединительные проводники для монтажа деталей без пайки.

Рис. 2. Макетная панель. проводники, микроконтроллеры, программатор USBASP.

Подобное решение можно неплохо дополнить компонентами из корпусов старых компьютеров. Вот что можно извлечь из старого компьютерного блока:

  • коннекторы (мама) вместе с соединительными проводниками
  • перемычки из материнской платы
  • светодиоды (Power, HDD, Turbo)
  • Buzzer (пищалка)
  • шлейф и коннектор (мама) для COM-порта
  • кнопки (Reset)
  • кнопки-выключатели (Turbo режим)
Читать еще:  Как проверить лампу ДРЛ способы

Этот тот минимум что может пригодиться в комплексе с макетной панелькой для экспериментов и макетирования схем.

Как использовать эти провода и железки

Рис. 3. Полезные мелочи из корпусов старых компьютеров.

Как можно использовать данные компоненты? – все ограничивается вашей фантазией, вот некоторые из вариантов:

  • Кнопочки, что изображены на рисунке, после очистки ножек от припоя отлично вставляются в макетную панель. Их можно использовать для включения питания схемы или ее части, управления режимами работы микроконтроллера и т.п.
  • Светодиоды – для индикации питания, режимов работы схемы.
  • Пищалка (buzzer) – для подачи звуковых сигналов в вашей схеме при использовании микроконтроллеров.
  • Шлейф COM-порта с коннектором – для подключения к плате при внутрисхемном программировании микроконтроллера. Отдельно такие шлейфы можно использовать для подключения к макету схемы других устройств где требуется много проводников, например: миниатюрный дисплей, матрица символьных индикаторов, модуль Bluetooth и т.д.
  • Цветные проводники с коннекторами – для подключения питания к схеме, подключения датчиков и исполнительных устройств что не умещаются на макетной панели, организации контрольных точек для измерения и т. д.
  • Перемычки – для соединения коротких проводников, использование как переключатель.

Рис. 4. Пример подключения к линии питания на макетной панели – ничего паять не надо, красный и черный проводники можно подключать к источнику питания. Удобно!

Рис. 5. Перемычка – удлиняем короткий проводник или же используем как выключатель.

Источник питания на 5В

Также для макетирования схем нужен источник питания 5-12В, его также можно взять из списанного системного блока, особенно удобно если блок питания маленький – такие ставят в горизонтальные корпуса Slim, mini-AT Desktop.

Для экспериментов с микроконтроллерами можно воспользоваться и другим решением, где не нужны большие токи – зарядное устройство от мобильного телефона. Плюсы такого решения очевидны: занимает мало места, имеет достаточный выходной ток, гальваническая развязка с сетью 220В, безопасный корпус.

Перед тем как использовать такое зарядное устройство нужно подготовить его к удобному подключения с макетной панелью, а также позаботиться о дополнительной безопасности.

Рис. 6. Доделываем зарядное устройство от телефона для питания микроконтроллеров и простых схем на 5В.

Как видно на рисунке выше, к зарядному устройству от телефонов Sony Ericsson (5В, 450мА) подключены два гнезда-коннектора и предохранитель на 0,5 Ампера.

Заключение

Используя смекалку и некоторый старый хлам можно облегчить решение многих задач без дополнительных финансовых затрат.

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

  • Демонтажный паяльник;
  • Паяльник без регулировки температуры;
  • Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет 185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector