Монтаж розеток на бревенчатых стенах
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Монтаж розеток на бревенчатых стенах

Установка розеток в деревянном доме своими руками. Сложно ли это?

О монтаже электропроводки в деревянном доме мы уже писали. В этой статье речь пойдет об установке розеток на стену деревянного дома. Какие есть особенности, хитрости и секреты.

Пожаробезопасность

Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

Виды монтажа

В зависимости от того, выбрали вы открытую проводку в деревянном доме, или остановились на использовании скрытой, различается и порядок проведения работ по монтажу.

Монтаж розетки на открытой проводке

Открытая проводка в деревянном доме является довольно популярным способом организации электроснабжения. В случае, если вы используете ретро проводку – становится дополнительным элементом дизайна для вашего дома или дачи. Монтаж розетки в данном случае отличается от стандартного только наличием алюминиевого или асбестового листа между розеткой и стеной. Эта мера необходима для защиты дерева от попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки.

Открытая проводка и накладная розетка на деревянной стене

В случае, если вы монтируете качественную ретро розетку, например фирмы Salvador, то такой лист не нужен, т.к. механизм такого устройства всегда изолирован от дерева фарфоровым дном.

Монтаж на скрытую проводку

Скрытая проводка в деревянном доме – дело весьма хлопотное, дорогое, требующее точного просчета и планирования наперед. Основное отличие в этой связи заключается в том, что место, в котором вы решили разместить розетку сегодня – завтра не может быть перенесено без нарушения эстетичности стены.

Монтаж скрытой проводки в доме из бруса

Например, вы решили разместить розетку для холодильника в одном углу, а через год передумали и решили поставить холодильник в другом. С бетонной стеной этот вопрос решается довольно просто:

  1. Штробится стена;
  2. Делается новое отверстие в бетоне под розетку;
  3. Все шпаклюется, красится, заклеивается обоями

С деревянной стеной этот номер не пройдет. Вам придется снимать несколько досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего разбирается целая стена или значительная её часть. Положить все доски обратно так, чтобы не было заметно получается далеко не у всех.

Поэтому, при планировании монтажа розеток на скрытую проводку в деревянном доме продумайте все возможные варианты размещения электроприборов, установите максимально возможное количество розеток изначально.

Монтаж отдельных розеток на деревянную стену также отличается от бетонных аналогов. Внутренняя розетка для скрытой проводки в деревянном доме должна монтироваться только в металлический стакан, чтобы избежать попадания искр на горючую поверхность древесины. Использование пластиковых подрезетных стаканов в этом случае запрещено.

Металлические стаканы для монтажа внутренних розеток в деревянную стену

Нужна новая внутренняя розетка в деревянной стене, что делать?

А ничего! Если на этапе строительства дома вы её не предусмотрели, то ничего вы уже не измените, есть только один толковый выход – взять кабель под цвет древесины и провести от щитка новую накладную розетку.

Розетки Lezard – низкокачественный пластмасс, огнеопасен

Если не хотите заморачиваться и делать подрозетники из металла или асбеста, то можно взять такие, корпус которых не поддерживает горение. Многие производители, например французский Легранд, пишет об этом прямо в инструкции, чтобы проверить пригодность пожаробезопасность конкретной марки, нужно поджечь её корпус и посмотреть, горит или нет. Если тухнет – можете смело устанавливать безо всяких дополнительных мер предосторожности.

Видео. Монтаж розетки в бревенчатую стену.

На видео показано, что стандартный стакан подрозетника монтируется в установленный ранее металлический стакан.

установка розеток и выключателей для открытой проводки на деревянную стену

Господа, просьба подсказать по такому вопросу.
Делаю ремонт в дачном доме. Стены деревянные, оклеены обоями. Планируются к установке розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД в исполнении для открытой проводки. У этих изделий имеется задняя пластиковая крышка, которая будет соприкасаться с обоями.
Вопрос: подрозетники надо устанавливать для такких розеток и выключателей? Я так и не нашел четкие нормативы, поэтому хочется получить консультацию знающих людей. Заранее спасибо.

Кстати, задняя стенка розеток и выключателей имеет много отверстий (видимо технологические), т.е стенка не на 100% cплошная. В магазине сказали, что подрозетник не нужен

Подрозетник не нужен.

Потому и для открытой проводки. Подрозетник не нужен.

Топикстартер очевидно имеет в виду не классический “подрозетник”, а подкладку из негорючего материала.
Тут уж по желанию, можно, например, пожертвовать одной розеткой и поджечь корпус – посмотреть, затухает ли само.
Обычно конечно забивают на подкладки – готовых нет, а с изготовлением возиться неохота. Я тёще в саду прямо на стены Этюд поставил.

alvm-2010 написал :
розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД

Посмотрите на Legrand QUTEO ” >
Я купил Шнайдер попробовать три однопостовые розетки с крышкой и просто выкинул их,ибо . аться за 360 руб нет никакого желания,взял на пробу Леграновские,уже 9 штук поставил,просто и легко,а по цене то же самое,а впрочем смотрите сами.

Mazayac написал :
. Обычно конечно забивают на подкладки – готовых нет, а с изготовлением возиться неохота.

Редкое исключение: Kороs (Чехия) раньше делал подкладки под коробки для открытой установки серии “Таngо” завода АВВ Еlеktrо-Рrаgа (Чехия). И сами коробки тоже, наверное. Думаю и сейчас делает. Материал безасбестовый.

большое всем спасибо.

А еще Прима идет с металлическими монтажными пластинами. Но она на любителя

Это точно. А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором – в 4х розеточных блоках.

fiber написал :
А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором – в 4х розеточных блоках.

Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).

Johnny написал :
Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).

Розетки отличные, крепкие. Мы их возим на мероприятия – делаем временные сети. То есть постоянный монтаж/демонтаж. Пару лет ходят в таком режиме. А недостаток проявляется похоже из за того, что у 4х постовой розеткииз-за длины не хватает жесткости на прогиб – коротит при втыкании вилки обычно. Там клеммы фаза и ноль как раз посередине – и зазор видимо минимальный до основания. Нажал – готово. Мы скотчем заклеиваем армированным.

Не забивайте себе голову, достаточно надёжные розетки. Лучше уделите побольше внимания качеству соединения проводов в распаечных коробках, и никакого шлейфа, дом всё таки деревянный. Удачи.
А отверстия в задней панельке для ввода проводов выходящих из стены.

А как связаны шлейф и деревянный дом? Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?

Человеческий фактор ещё ни кто не отменял. При соединении розеток шлейфом (из одной розетки в следующую) есть вероятность того, что в одной или нескольких розетках по той или иной причине провод может быть не дотянут. Если в такой ситуации хорошо нагрузить последнюю розетку, соединение начнёт греться, при нагреве и охлаждении (нагрузка может быть не постоянной) геометрические размеры провода изменяются, контакт ещё больше ослабевает, просто нагрев переходит в искрение, а там и до беды не далеко.
Именно по этому в деревянных домах, на которых специализируется моя фирма, мы никогда не делаем шлейфа, а кладём из распайки в распайку, если устанавливается блок розеток, из распайки к каждой розетке выходит свой провод. Соединения делаем – скрутку свариваем электросваркой.

Johnny написал :
Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?

70% пожаров происходят по вине электрики, а шлейф- одна из причин возникновения пожара.

Михаил 53 написал :
70% пожаров происходят по вине электрики

100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.

Насяльника написал :
100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.

Горят и относительно новые дома, когда в них криворукие электрики приложили руку. Встречал такой дом, гастербайтеры из ближнего зарубежья сделали скрытую проводку проводом ПВС на скрутке. Заказчику говорят: провод ведь медный, лампочки горят, что ещё надо? Заказчик зато сэкономил, проекта не было, заземления не было да и работа подешевле. Пришлось платить ещё раз и делать уже открытую проводку.
А шлейфом своим монтажникам запрещаю делать ещё и потому, что я отвечаю за безопасность дома заказчика и хочется по ночам спать спокойно .

Короче, дело не в шлейфе, а в непрофессионализме исполнителей.

Интересно. Поделитесь как загорелось, где – в скрутке?. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.

Да, да именно в скрутке сделанной в розеточной группе проводом ПВС наибольшая вероятность возгорания, я думаю соизмерима или больше чем при скрутке меди с алюминием. Например как вот этот псевдоввод:

Насяльника написал :
. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.

Пожарные непосредственно занимающиеся тушением огня, конечно, могут высказывать свои версии о причине возгорания, но точный ответ о причастности проводки к пожару дает только пожарно-техническая экспертиза. Кристаллическая структура проводника изменяется по-разному при его перегреве током КЗ или в пламени костра. А разница эта видна только в микроскоп.


Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка – вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее. Что многократно подтверждается опытом. Конечно скрутки тоже замечены, но в разы реже.

Насяльника написал :
Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка – вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее

Не могу не согласиться, но со своей стороны считаю себя обязанным принять ВСЕ зависящие от меня меры к тому, чтобы у заказчика по моей вине небыло неприятностей в виде пожара, КЗ или подобного, чтобы в меня потом пальцем не тыкали.
А о качестве розеток, думаю это отдельный разговор, достойный своей темы.

Читать еще:  Чем покрасить старый дом обшитый вагонкой

У меня тоже вопрос есть по электропроводке в деревянном доме. Планировал делать наружную, но меня останавливает именно вопрос безопасности постройки. Мастера многого не говорят а между тем требования по электропроводке наружной гораздо выше. Хотя вот почитал тему ” > и все равно в замешательстве. Получается вывод наружу под тот же щиток имеется, а как его оборудовать не описано.

А что, такие вещи как, например, ABB Busch-Jaeger “Busch Duro 2000 AP” уже никто не выпускает? Я не в курсе, у меня старый бумажный каталог. Это серия для открытой установки с корпусами из Durоplаst. Для серии есть отдельно специальные монтажные платы для одиночных приборов и 2х блоков для установки на горючие поверхности. А вообще в серии кроме одиночных есть разные 3х комбинации.
Legrand Quteo – это конечно хорошо. У меня есть серая розетка IР44. Если бы она еще была хотя бы из поликарбоната сделана, а не из АВS, цены ей не было бы.
Еще бывают т.н. “Мебельные коробки” из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой “М”.
Сам я не сталкивался с такой работой по деревянным стенам.
Мебельную коробку можно посмотреть здесь:
” >

Р.S. Я не имею никакого отношения к торговле и ссылку на Kороs часто привожу только потому, что нравятся эти коробки и сам ими пользуюсь если что-то мастерю себе и друзьям.

Abrikos написал :
Еще бывают т.н. “Мебельные коробки” из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой “М”.

А вообще из ПВХ разе можно под электрику делать коробки, разве они пожаробезопасны? Тут же как раз вопрос в том, что если бы наружку можно было просто закрыть аналогичными коробками я бы и не парился с внутренней электрикой.

Подрозетники для деревянного дома

Строительство деревянных жилых домов и других объектов не потеряло своей актуальности и в настоящее время. Строительные нормы и правила строго регламентируют технологические процессы, уделяя особое внимание электромонтажным работам. В этой сфере постоянно происходят изменения, применяются новые материалы и оборудование, в том числе подрозетники для деревянного дома. И хотя скрытая проводка в деревянных домах устанавливается достаточно редко, эти монтажные коробки являются востребованными, так как в полной мере обеспечивают электро- и пожарную безопасность.

Классификация подрозетников

Подрозетники хорошо известны под названиями монтажных или установочных коробок, предназначенных для монтажа и крепления розеток и выключателей. В системе электропроводки данные элементы играют важную роль. Они не только защищают средства коммутации, но и обеспечивают дополнительную безопасность в процессе эксплуатации.

Основная классификация подрозетников осуществляется в соответствии с материалом, использованном для изготовления. Все монтажные коробки можно разделить на следующие категории:

  • Стандартные пластиковые изделия, устанавливаемые в стены и перегородки из кирпича или железобетона.
  • Второй вариант такой же, только в конструкцию добавлены пластиковые прижимные лапки. Используются для установки в гипсокартон и панели из других видов материалов.
  • Металлический подрозетник. Выпускается двух типов. Получили широкое распространение в деревянных домах, гарантируя полную пожарную безопасность.

Существуют наиболее современные изделия, предназначенные для установки в деревянные дома и не отраженные в ПУЭ. Это новейшие модификации, изготавливаемые из негорючих и огнестойких полимерных материалов. Такую продукцию выпускает компания Легранд и другие известные фирмы-производители.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Особенности конструкции

Отечественные и зарубежные производители выпускают разнообразные виды монтажных коробок, предусмотренных для установки в деревянных домах. В этих компаниях постоянно проводится модернизация и улучшение электроустановочных изделий.

Современные подрозетники для деревянных домов отличаются специфическим желтым цветом и эластичной мембраной, установленной на вводе для кабелей. Мембрана изготавливается из резинового материала, а пластик для корпуса производится по методу двойного литья и является негорючим.

В конструкцию монтажной коробки были внесены дополнительные изменения и усовершенствования:

  • Ушки, соприкасающиеся с несущей поверхностью, сделаны более широкими.
  • Одиночные подрозетники могут состыковываться в общий блок, при этом герметичность обеспечивается мембранными перегородками. Сами мембраны подходят к разным диаметрам кабелей и труб.
  • Основание изделия отмечено с конусообразным маркером, с помощью которого на несущей поверхности определяется место для будущего отверстия.
  • Для надежной фиксации коробки предусмотрены специальные метизные изделия с резьбой.
  • Лапки изготавливаются из пластика, не металлические, как это было ранее. Тем самым существенно повысилась надежность крепления, уменьшилось количество срывов с посадочного места.

Отдельные модели различаются между собой диаметром и глубиной. Размерный ряд диаметров такой же, как и у обычных коробок, а глубина составляет 35, 40, 45, 50, 60 и 70 мм. Выбор второго параметра определяется толщиной стен, количеством проводов и кабелей, соединяющихся в коробке и другими факторами в виде клеммников, реле, датчиков и т.д.

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

  • Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
  • Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
  • Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
  • Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Монтаж подрозетников в деревянные стены

Порядок монтажа отличается в зависимости от типа проводки, прокладываемой в деревянном доме. Она может быть открытой или скрытой внутри стен и деревянных конструкций. Вариант со скрытой проводкой считается дорогим и трудозатратным, требующим точного планирования и предварительных расчетов.

Основная сложность заключается в невозможности переноса проводов в другое место, если возникнет такая необходимость. В любом случае целостность стены будет нарушена, а дизайн интерьера – испорчен. Поэтому в процессе планировки нужно заранее предусмотреть места расположения электроприборов и оборудования, установить соответствующее количество розеток.

Монтаж одиночных розеток в дерево выполняется не так как в бетонные или каменные конструкции. Для этих целей используются исключительно металлические подрозетники для дерева или изделия из негорючего пластика. Таким образом, предупреждается попадание искр от проводки на горючую древесину при возникновении аварийных ситуаций.

Непосредственная установка практически ничем не отличается от обычной. Единственное отличие заключается в коронке по дереву, которая не такая как фреза по бетону и кирпичу. Все крепления производятся не раствором, а шурупами или саморезами.

Накладки на бревно: особенности проводки в бревенчатом доме

Современный интерьер достаточно разнообразен не только в цвете, но и в обстановке, но он не допускает грубости и аляповатости, поэтому накладки на бревно под розетки и выключатели, как нельзя лучше вписываются в оформление комнаты при разводке электропроводов.

Давно прошли времена, когда наружная проводка монтировалась на фарфоровых изоляторах и различные блоки просто крепились к круглой фанерке или дощечке – сейчас эти вещи уже рассматривают, как раритет.

Накладка под утапливаемую розетку

Поэтому давайте рассмотрим особенности подключения электроприборов в деревянном доме, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Особенности проводки в бревенчатом доме

Разные накладки

  • Вначале давайте разберёмся, зачем конкретно нужны накладки на стенах бревенчатых или вообще любых других зданий , не только из пиломатериалов, но также из кирпича, камня, бетона, гипсокартона и так далее. Прежде всего, инструкция требует, чтобы устанавливаемый прибор, а это чаще всего разъём типа розетки, выключателя или распределительные коробки, не касались самой стены, то есть, должна быть какая-то буферная зона. Именно эту функцию и выполняют такие накладки.
  • Вы можете встретить в продаже такие конструкции, выполненные из пластмассы, фарфора или древесины (от этого зависит их цена) – выбор, конечно, за вами, но наиболее распространёнными и удобными, конечно, можно назвать пластмасс и древесину.
  • Здесь ещё важна форма самой накладки, так как у неё достаточно специфическое назначение – ей нужно плотно прилегать к округлой поверхности бревна, следовательно, она должна повторять его форму . Именно этим отличаются такие накладки от всех остальных, а всё прочее производится в соответствии с ГОСТ P1-99.

Примечание. Как правило, накладки на оцилиндрованное бревно под розетки выключатели и распределительные коробки обычно бывают 5 (пяти) типоразмеров.

Монтаж электропроводки в бревенчатом доме

Делаем отверстие корончатой фрезой

Читать еще:  Краска для деревянных оконных рам без запаха

Прежде всего, в помещении с любым видом стен, нужно разметить места, где будут находиться точки электрификации, к тому же, их нужно расположить на одном уровне – розетки обычно монтируются на высоте 30-40 см от пола, выключатели 80-90 см от пола.

Но это евростандарты – монтаж можно производить на любой удобной вам высоте, а распределительные коробки по потребности. Отверстия сверлятся корончатой фрезой по дереву, её установочный диаметр чаще всего имеет 68 мм – глубина отверстия делается на полную длину фрезы, только не следует делать весь проход одноразово, чтобы не сломать коронку – лучше до половины, потом отколоть вырезанную часть и после этого закончить проход.

При этом если вы рассчитываете на внутреннюю проводку, то о кабель-каналах следует позаботиться заранее, еще при проектировке дома. Это означает, что вам нужно определить, в каких местах будут точки электрификации и при укладке брёвен вам нужно будет просверлить в них кабель-каналы, идущие от пола или от потолка – это зависит от количества этажей в здании.

В противном случае, вам придётся делать наружную проводку, прокладывая провода по обычному гофрированному или пластиковому кабель-каналу, закрепляя его клипсами.

Удобнее всего, когда разводка производится под потолком, как это показано на верхнем фото – дело в том, что проводка впоследствии закроется потолочной отделкой, но вертикальные кабель-каналы нужны в любом случае.

Электрические провода обязательно запаковываются в специальную, трудновоспламеняемую или негорючюю гофру и разводятся по точкам уже защищёнными от контакта с древесиной – в случае оплавления и короткого замыкания, это помогает избежать возгорания. Гофра с проводами крепится к потолку или стенам клипсами.

Затягиваем электропроводку в кабель-канал

Для того чтобы своими руками протянуть проводку в гофре через кабель-канал, вам нужно сначала затолкать туда проволоку (из стали или цветных металлов), чтобы она позднее послужила тяговым рычагом.

Обычно, сделать это несложно, так как каналы делают не более метра, а сечением не менее 25-30 мм, но даже если он длиннее, то всё равно это возможно, благодаря жёсткости проволоки, которую можно прокручивать при заталкивании в виде сантехнического троса – это значительно облегчает процесс. После этого трос накручивают на гофру с проводом и вытягивают до нужного места.

Обрезаем концы для подключения

Когда все кабели затянуты, их обрезают, чтобы было удобнее устанавливать подрозетники, но длина концов при этом должна быть не менее 10 см от поверхности деревянной стенки, иначе вам будет очень неудобно подключать клеммы электроприбора.

Совет: Накладку при желании можно посадить на клей, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже, но электрики, как правило, этого не делают – она держится за счёт подрозетника, розетки или выключателя.

Накладка держится за счёт подрозетника

В данном случае удобнее всего использовать подрозетники, предназначенные для каркасной облицовки стен – у них особая конструкция фиксации, но можно и обычный вариант подрозетника «под кирпич».

Но в любом случае, при установке внутренностей выключателя или розетки он будет раздвигаться крепёжными усиками и прижиматься к стенкам отверстия, так что сама накладка будет сидеть достаточно плотно.

Накладка для наружного монтажа

В тех случаях, когда производится наружный монтаж электропроводки дома, применяются деревянные накладки без отверстия – внутренность розетки или выключателя прикручивается непосредственно к ней.

Заключение

Если вы не можете найти накладки на бревно, то есть, специальные пластины с овальной тыльной стороной, то в таких случаях можно использовать обычные, плоские варианты. Но для этого в месте установки бревно слегка подпиливают и подготавливают для установки плоскую площадку.

Электропроводка в деревянном доме: правила проектирования + пошаговый монтаж

Деревянные дома в качестве жилья выбирают по многим причинам: одним противопоказано жить в бетонных «коробках», другим нравятся красивые срубы. Однако проживание в них тесно связано с таким понятием как безопасность. Именно поэтому электропроводка в деревянном доме считается одним из ключевых аспектов.

Мы расскажем о том, как правильно сделать разводку электроснабжения в деревянном доме. Подскажем, какие схемы, расходные материалы и электроустановочные изделия используются в прокладке линий по стенам из бруса или бревна. С учетом наших советов вы сможете сделать безопасную и безотказно работающую сеть.

Проект электроснабжения деревянного дома

Даже если все бревна, брусья и доски обработаны антипиренами, они остаются уязвимыми при случайном возгорании. По этой причине этапы устройства электросистемы – от проектирования до установки розеток и выключателей – необходимо знать и умелым «самоделкиным», и владельцам, контролирующим работу нанятых строителей.

По законодательству РФ для жилых зданий с потребляемой мощностью не более 15 кВт составление проекта электросетей не требуется. Но в компанию, осуществляющую поставку электроэнергии, необходимо предоставить схему и данные о суммарной мощности потребления. Это необходимо для подсчетов выделенной мощности на линии и установки прибора учета.

В процессе разработки проекта нужно учесть все нюансы: точное расположение электроустановок, выбор кабеля и способа проводки, необходимость в заземлении и пр. Как происходит составление проекта и подготовка к монтажным работам, рассмотрим более подробно.

Шаг #1 — cоставление схемы и плана работ

Проектированием можно заняться самостоятельно, если есть опыт подобных работ, или с помощью специалистов, заключив договор с проектной организацией.

Профессионально составленный документ содержит следующие пункты:

  • схему электрощита;
  • план монтажа электроустановок;
  • расчеты для установки контура заземления;
  • выводы за пределы дома, если есть – автономные источники электроэнергии;
  • план установки оборудования со спецификациями;
  • если предстоит согласование – пакет разрешительной документации;
  • пояснительная записка.

Но сначала следует обратиться в Энергосбыт для получения ТУ – технических условий, которые расписываются согласно СНиП.

Меньше всего бумаг придется собирать владельцам, оформляющим подключение мощностью менее 15 кВт. Им нужно написать список электроприборов и рассчитать их суммарную мощность. Если мощность потребления более 35 кВт – необходима линейная схема эл/снабжения. Для сетей 380 В составляется трехлинейная схема.

На кухне недостаточно 1-2 розеток, как в спальнях, обязательно следует запланировать установку розеточных блоков. Месторасположение силовых точек строго не регламентируется ни ПУЭ, ни строительными нормативами. Высота монтажа розеток обоснована лишь удобством эксплуатации.

В коридорах рационально использовать проходные выключатели, в комнатах – обычные 2-3-клавишные. Их устанавливают на высоте от 90 до 160 см.

Расположение электрощита следует запланировать так, чтобы к нему был легкий доступ, но только для взрослых – то есть лучше на высоте от 150 см.

Все правила, касающиеся проекта, относятся к любым домам, не только деревянным. Но риск случайного возгорания при неправильном планировании или монтаже сетей выше именно у построек из дерева.

Шаг #2 — изучение правил и требований к электропроводке

Если мероприятия проводятся самостоятельно и возникают вопросы по использованию тех или иных материалов, а также технологий укладки кабелей, следует опираться на нормы и правила подключения электричества в деревянном доме, изложенные в ПУЭ и СНиП.

Например, одним из требований является использование только медных проводов, сечение которых подбирается по нагрузке сети. Они дороже, но обладают лучшей проводимостью и механической прочностью, долго служат и легко монтируются.

Еще несколько требований, выполнение которых убережет деревянный дом от беды:

  1. Для защиты от повреждений, конденсата, контактов с пылью кабель помещают в металлические трубы, металлические гибкие рукава или пластиковые короба.
  2. Места соединения защитных труб или коробов необходимо тщательно герметизировать.
  3. Через вентиляционные шахты и каналы прокладывать электропроводку запрещено.
  4. Перед покупкой кабеля необходимо правильно рассчитать его сечение, которое должно соответствовать токовой нагрузке.
  5. Для закрытой проводки рекомендуется применять только металлически трубы, гибкие и самозатухающие рукава не годятся.
  6. Одно из условий полноценной защиты – грамотно собранный электрощит с комплектом автоматических выключателей и УЗО.

Также не рекомендуется экономить на материалах и покупать дешевые изделия непроверенных производителей. Если опыта электромонтажа закрытой проводки нет, лучше сделать открытую – существует множество способов безопасного монтажа и декорирования.

Шаг #3 — подготовка материалов и инструментов

Прежде чем составлять смету, необходимо определить, какой инструмент пригодится и сколько монтажного материала нужно приобрести. В этом поможет заранее составленная схема с указанием всех электроустановок и протяжек кабелей.

Для монтажа потребуются как ручные, так и электроинструменты:

  • молоток;
  • набор отверток;
  • индикатор напряжения (тестер);
  • плоскогубцы;
  • строительный нож.

Отличительная черта инструментов для электромонтажных работ – изолированные ручки. Кроме того, следует подготовить защитные перчатки и обувь на резиновой подошве. Материалы подбирают, учитывая нагрузку, способ монтажа, последующую декоративную отделку. Основу электросети составят следующие изделия:

Кроме того, необходимо закупить изоляционные материалы для проводки – металлорукава, короба или кабель каналы, монтажные клипсы, саморезы, алюминиевую ленту для изоляции, металлические трубы для переходных гильз. Кабель рекомендуют покупать с запасом 10-15%.

После составления проекта, расчетов, согласования (если необходимо) и подготовки материалов можно приступать к работе.

Этапы электромонтажа в деревянном доме

Процесс оборудования электросетей включает не только монтаж проводов, здесь важно все: ввод силового кабеля в дом, устройство контура заземления, наполнение электрощита. Некоторые сложности связаны с планированием и обустройством скрытой проводки. Любые мероприятия должны проводиться согласно нормам и требованиям СНиП и ПУЭ.

Этап #1 — подводим электричество к зданию

За последние десятилетия возросло потребление электроэнергии, а вместе с этим – и требования к обустройству ввода электролинии в дом.

Существуют два способа ввода кабелей:

  • надземный или воздушный, реализуемый с помощью высоких опор;
  • подземный или траншейный.

Первый способ относится к традиционным – силовые коммуникации тянут от линии электропередач прямо к дому. Для этого используют изолированный полиэтиленовый провод СИП, который называют самонесущим. Он не требует установки дополнительного троса и держится за счет собственной несущей способности.

Читать еще:  Конструктор интерьера квартиры

Подземный способ ввода силовой линии более современный. Провода укладывают в траншею глубиной от 0,8 м и более. Охранную зону на поверхности грунта помечают табличками. Под землей провода, дополнительно изолированные и помещенные в металлическую трубу, максимально защищены от влаги, повреждений и нагрузки.

Ввод провода в деревянное строение осуществляют посредством металлической гильзы, которую можно изготовить из куска толстостенной трубы. Главное назначение гильзы – предотвратить контакт кабеля и деревянных деталей дома.

Этап #2 — устанавливаем контур заземления

Есть старый проверенный способ устройства заземления для частного дома. Неподалеку от точки ввода силового кабеля в дом в грунте вырывают треугольную яму глубиной 0,5 м. По углам получившегося треугольника вбивают металлические стержни – штыри, арматуру, соединяют их толстой проволокой или уголком.

Затем от контура к столбу или стене проводят металлический проводник, конец которого присоединяют к заземляющей шине в электрощитке. В схему включают и громоотвод. Подземную конструкцию засыпают грунтом.

Этап #3 — обустраиваем электрощит

Электрощит деревянного дома – «мозг» электросети, от которого зависит работа системы и безопасность жильцов.

Чтобы он правильно функционировал, необходимо соблюдать ряд важных правил:

  • размеры щита подбирают по количеству УЗО и автоматов, но с запасом – свободными местами на DIN-рейках;
  • кроме автоматов и УЗО необходимо распределить места для электросчетчика, заземляющих и нулевых шин, подключенных проводов;
  • если щит размещен на улице, необходимо обеспечить его защиту от осадков;
  • высота установки – не менее 1,5 м, чтобы дети или животные не имели доступа.

Номинал автоматов, как и сечение провода, зависит от токовой нагрузки. Параметры автомата на вводе ориентированы на лимит эл/энергии от поставщика.

Для соединения или подключения проводов рекомендуют использовать более эффективные и заменяемые клеммы, скрутка не годится, а пайка занимает много времени и требует отработанных навыков.

Этап #4 — правильно прокладываем проводку

Вариант #1. Монтаж скрытой проводки. Перед началом монтажных работ следует определиться с типом прокладки электропроводки. Дело в том, что без защиты нельзя фиксировать кабель внутри деревянных элементов: бруса, бревен и пр.

Согласно ПУЭ-6, существует возможность электромонтажа скрытой проводки, но с использованием металлической трубы.

Скрытая проводка рискованна и сложна для самостоятельного исполнения: каждый провод придется поместить внутрь металлической трубы, а места соединений двух труб герметично скрепить между собой.

Пожарные не рекомендуют использовать этот способ, но если владельцам дома все же важно замаскировать провода под облицовку, нужно действовать по следующей инструкции:

  1. Подготовить штробы в бревнах/брусе.
  2. Установить распределительные коробки так, чтобы доступ к ним был и после отделочных работ.
  3. В стенах и перегородках просверлить отверстия и вставить в них проходные гильзы с обработанными краями.
  4. В местах крепления выключателей и розеток также установить металлические монтажные «стаканы».
  5. Подобрать трубы по диаметру так, чтобы провода занимали не более 40-50% внутреннего пространства.
  6. Концы труб, как и гильз, отшлифовать или обезопасить пластиковыми ободками, чтобы провода не перегнулись и не порвались.
  7. Закрепить трубы на потолке или стенах хомутами, к металлическим гильзам – способом развальцовки.
  8. Протянуть провода согласно схеме внутри труб.
  9. Соединить провода в распределительных коробках, подключить их к электроустановкам и электрощитку.

После этого можно облицовывать деревянные поверхности вагонкой, гипсокартоном или другим материалом.

Для защиты металла от коррозии выбирают трубы из оцинковки или нержавейки. Простую сталь покрывают антикоррозийной краской. Если замечена повышенная влажность, трубы укладывают под наклоном – для слива конденсата.

Вариант #2. Монтаж открытой проводки. Отрытая проводка находится на виду, монтируется сверху на деревянные поверхности, поэтому должна выглядеть привлекательно.

Для маскировки используют гофрированные трубы, жесткие пластиковые короба и плинтусы из негорючего материал. Но многим не нравится «офисное» оформление, и они используют ретро-проводку, специально предназначенную для создания внутренней электросети деревянного дома.

Как правильно установить одинарные или двойные розетки своими руками в квартире или доме? Пошаговое руководство

Самостоятельно установить в доме розетки нетрудно, поскольку это не требует особых знаний и умений. Так что монтаж может осуществить даже обычный пользователь. Нужно лишь придерживаться инструкций и советов, приведенных ниже.

В каждой квартире используются розетки. Они нужны для подключения бытовых приборов в сети. Выполнить установку собственными руками может даже непрофессиональный электрик. Самостоятельный монтаж не вызывает сложностей и позволяет сэкономить на услугах мастера. В домах используются электророзетки скрытого и наружного типа. Далее рассмотрим подробную инструкцию по установке каждого варианта.

Важные советы по безопасности

Монтажные работы должны проводиться при полном отключении подачи электроэнергии. Для этого отключают автоматы или пробки в распределительном щитке. Строго запрещено их включать до окончания работ, поэтому следует предупредить членов семьи о ремонте.

На что нужно обратить внимание при монтаже:

  • следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
  • нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
  • желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

Для работы потребуется профессиональный инструмент:

  • индикаторная отвертка;
  • перфоратор;
  • алебастр;
  • крестовая и плоская отвертки;
  • плоскогубцы;
  • канцелярский нож для зачистки изоляции;
  • резиновые перчатки, защитные очки;
  • сама розетка;
  • проводники;
  • подрозетник.

Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа

Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.

  • Нужно учитывать мощность приборов, подключенных к точке питания. Исходя из полученного значения, выбирается электророзетка.
  • Выбор кабелей зависит от способа укладки.
  • При подключении электропроводов потребуется их соединение. Нельзя использовать только метод скрутки, это запрещено правилами безопасности. Лучше применять клеммы и зажимы.
  • Нельзя прокладывать проводники, переплетая их пучками.

По типу установки выделяют наружные и внутренние розетки. Наружные изделия используются при открытой электропроводке, внутренние – при скрытой сети. Принцип подключения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.

Наружные

Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

Внутренние

Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

Сам процесс монтажа следующий:

  • снятие крышки с розетки, установка в коробку;
  • закрепление при помощи винтов;
  • соединение проводов;
  • установка декоративной накладки.

Затем подается электричество.

Замена встроенной розетки

Перед тем, как установить новую розетку, удалите старую. Но перед удалением обязательно обесточите помещение.

Демонтаж

  • отключение электроэнергии, подготовка инструмента, надевание защитных перчаток и очков;
  • проверка отсутствия тока при помощи индикаторной отвертки;
  • откручивается крышка старой электророзетки;
  • удаляется рабочая часть, отрезаются провода;
  • прочищается подрозетник (если он есть);
  • если подрозетника нет, ставится новый и заделывается алебастром;
  • вытягиваются электропровода.

Затем нужно установить новое устройство.

Монтаж

Как выполнить монтаж новой розетки:

  • зачищаются провода на 1,5-2 см;
  • проводники подсоединяются к устройству;
  • подгибаются электропровода, устанавливается подрозетник и крепится лампами или винтами;
  • устанавливается декоративная рамка.

Теперь можно подавать электричество и проверять работоспособность розетки.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

  • устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
  • штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
  • надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.

Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная. Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание.

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.

Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями.

Особенности установки в панельном доме

Панельные дома имеют нюансы:

  • для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
  • в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры.
Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек. Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами.

Полезное видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector