Надо ли убирать маяки после стяжки пола

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

5 комментариев

5 сентября, 2017

Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Но это моё мнение.

5 сентября, 2017

На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.

7 сентября, 2017

Насколь велико разбухание и неужели оно способно оторвать плитку хорошо приклееный не легкий кг, приклеегый наихороший клей и если влаги нет тогда почему ржавеет ?

7 сентября, 2017

Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.

Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Надо ли убирать маяки после стяжки пола

Маяки остаются внутри стяжки

если все делал по технологии с уровнем, то должно быть все ровно и без щелей
вот тут посмотри

Бетон в течении двух-трех суток может воспринять нормально дополнительный слой

убирают маячки, если они деревянные рейки или же если они потом будут мешать, если металлические.

мнения же разделились..че делать -то

че тут непонятного ?

Убирают “маяки” из досок, такие делают обычно при толщине стяжки от 100 мм.
А металлические “маячки” 5-10 мм остаются в стяжке

Когда будете вынимать маяки из пола, позвоните, я это сниму на видео. :))

Теперь серьезно.
Конечно их никто не вынимает, это же цемент, уже через сутки как камень. Только долбить перфоратором с нарушением поверхностного слоя.
Но вам придется сверху еще залить самовыравнивающуюся смесь типа Ветонит 3000. Тонким слоем, порядка 3-5 мм. Дело в том что при всем вашем старании в выставлении маячков, плоскость будет гулять в пределах 1-5мм. Причин этому много — погрешность уровня, геометрия самих маячков, неоднородность раствора (жиже, гуще), прогиб правИла, деформация под тяжестью несущей плиты и пр. Саморастекайка сделает плоскость близкой к идеальной и не будет абразивности, т.е. поверхность получится гладкой как стекло. Перед заливкой саморастекайки не забудьте пол прогрунтовать, иначе останутся каверны от воздушных пузырьков и слишком быстро будет сохнуть — не успеете откатать игольчатым валиком.

просто так везде нааписано, а демпферную ленту укладываете по периметру? для компенсации расширения/сжатия стяжки

Леета, никого не слушай при высыхании цемент даст трещины, но косяк в том что эту ленту в Якутске не продают

а можно же сделать

пропилы болгаркой для снятия поверхностного напряжния

но вместо ленты

можно по краям положить тонки куски полистирола

Грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей.

какая марка лучше

Они из одной бочки

Состав одинаков,вода разная.)

нормально ответить не судьба

О насВопросыОтзывыНовости и АкцииСтатьиВидео
СОСТАВ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ

12.03.2013
Оклейка стен обоями, окраска, актуальный вопрос, возникающий у каждого человека минимум один раз в жизни. Как добиться качественного результата, избежать трудностей в процессе работы, обеспечить долгий срок службы нового покрытия.
Первый шаг, имеющий большое значение, являющийся основой в работе – обработка поверхности грунтовкой. Это делается для выравнивания стены, улучшения сцепления со следующим слоем, впоследствии, экономного расходования клея или краски.
Самой распространенной является акриловая грунтовка. Она широко используется потребителем, идеально подходит для нанесения на стены из любого материала. Состав акриловой грунтовки:
связующие вещества – олифа, алкидные смолы;
дисперсия акриловая водная;
красящий пигмент;
наполнители – мел, слюда, микромрамор;
катализатор высыхания;
целевые добавки – этиленгликоль, пеногаситель, биоцид (обеспечивают определенные свойства каждого вида грунтовки)
Акриловые грунтовки разделяются на несколько видов: адгезионные, глубокого проникновения, универсальные, пропитывающие, специальные.
Универсальные грунтовки обеспечивают влагоустойчивость поверхности, сцепление с нанесенным впоследствии покрытием. Грунтовки глубокого проникновения (до 10 см) укрепляют, выравнивают поверхность. Адгезионные грунтовки повышают сцепление основы с отделочным материалом. Пропитывающие используют для выравнивания впитывающей силы по всей площади поверхности. Специальные грунтовки имеют особенности соответственно сферы применения (обработка металла от коррозии, внешние строительные работы, внутренние).
Зависимо от вида, отличается состав акриловой грунтовки, несущественно, некоторыми компонентами, обеспечивающими то или иное свойство.
Акриловые грунтовки, незаменимый помощник в отделочных работах любого типа, строительстве, ремонте. Они помогают уменьшить расход дорогостоящих материалов, продлить срок и качество их службы. Если поверхность обладает сильным впитывающим свойством, грунтовку советуют наносить два раза.
Теперь вы знаете особенности использования и состав акриловой грунтовки. Это во многом облегчит правильный выбор материала для работы.
Купить грунтовку можно в любом строительном магазине, воспользовавшись подсказкой продавца, если самостоятельно, учитывая специфику применения, подобрать нужный вид вы не смогли.

Решение дилеммы выбора грунта и секреты удачного сотрудничества с акрилом.

При выборе грунтовки акриловой следует обратить внимание на то, что есть сухие и готовые жидкие смеси. Практически для всех грунтовочных составов на основе акрила растворителем эмульсии является вода. Работать жидкими растворами для непрофессионала удобнее – можно не волноваться о правильно подобранном пропорционном соотношении. Для специфических условий (например сильное осыпание), требующих точно заданных параметров, используют рекомендованные производителем соотношения порошка и воды. Точно так же оценка состояния подвергаемого грунтовке основания определяет выбор грунтовочных составов поверхностного или глубокого проникновения. В любом случае перед грунтовкой необходимо удалить все отслоившиеся элементы путем механической очистки. Жирные, восковые, битумные пятна подлежат обезжириванию растворителями, такие места лучше расчистить с углублением на 3 – 10 мм, нанести грунт и выровнять заново. Переусердствовать, щедро наливая грунт на стены не стоит, излишки могут создавать эффект остекленения затрудняя нанесение следующих слоев.

Для выравнивания поверхностей всегда традиционно использовались известковые штукатурки, а также цементные и цементно-известковые смеси. Но, данные материалы имеют целый «букет» недостатков. В числе которых: склонность к образованию трещин, невысокая пластичность, большая плотность и низкий уровень технологичности.
Готовые смеси на основе гипса, появились на нашем рынке не так давно, но успели завоевать признание профессионалов.
Они не дают усадки и не трескаются. Материал очень пластичен, что дает возможность успешно работать с ним, даже не очень подготовленным людям.
Стандартный мешок «ротбанд», весом в3 0 кг, стоит примерно 180 рублей. Этим количеством смеси можно оштукатурить около 3.5 м² стен при величине слоя в 1см. Мешок смеси на основе цемента, весом в 50 кг, имеет цену в 90 рублей, при той же величине слоя им можно оштукатурить около 1.5 м². Вывод: «rotband» стоит столько же, сколько и обычные составы.
Кроме всего прочего, штукатурки на основе гипса имеют низкую плотность, это позволяет снижать нагрузки на перекрытия. Эти смеси отвердевают гораздо быстрее цементных аналогов, сокращая этим общую продолжительность строительных работ. Использование гипсового раствора повышает трудовую производительность.
При средней величине слоя в 2 см, один штукатурщик за день может спокойно обработать 10/15 м². Если применять традиционный раствор эта показатель не превысит 8/10 м².
Начало работ: подготовка основания
Сразу же стоит уточнить, при какой температуре можно штукатурить. Работа должна проходить при комнатной температуре +18/22°, влажность примерно 60%. Основание должно быть сухим. На гладком бетоне крайне желательно сделать насечки. Ко всем горизонтальным поверхностям это относится в первую очередь.
Основу надо очистить от пыли, грязи, остатков окраски и старых покрытий. Далее она грунтуется составом глубокого проникновения. После того, как грунт высохнет, приступайте к установке маяков.
Как штукатурить стены ротбандомУстановка маяков
Монтаж металлических профилей, которые являются направляющими правила и задающих величину слоя штукатурки – важный процесс, от него зависит итог всех работ. Сейчас продаются профили под маяки из оцинковки с толщиной ребер в 6 либо 10 мм.
Последние имеют лучшую жесткость, из-за этого ставить их проще, но траты штукатурного раствора при этом выше примерно в 1.5 раза. Покупая профили, осмотрите их – они должны быть ровными. Перевозить их надо осторожно, не допуская деформаций.
Установка маяков требует внимательности и не терпит спешки. Даже опытный специалист ставит за день всего около 250 погонных метров профилей.
Главная задача — выставить маяки строго по вертикали, вследствие этого, использование уровня обязательно. Лучше использовать длинный инструмент – если возможно, чуть короче, чем длина самих маяков.
На тыльную сторону профиля, отрезанного по высоте потолков, нанесите слой «ротбанда», прислоните его к поверхности стены (держа на нем уровень), притрите к ней возвратно/поступательными движениями. Постоянно контролируйте правильную вертикальность. Уровень прижимайте по всей длине маяка.

Щели между профилем и стеной заполняйте пальцами штукатурным раствором, который выдавится в ходе установки маячка. На крайний случай, можете использовать деревянные клинья, их после того, как смесь отвердеет, обязательно выньте.
Если поверхность стен слишком неровная, то для штукатурки по маякам нанесения раствора на профиль может быть недостаточным. В данном случае смесь наносится как вертикальная полоса, шириной в 3/4 см и на стенку. Нужная толщина штукатурного слоя выясняется после провешивания стен при помощи отвеса и системы шнуров.
Промежуток меж направляющими зависит от длины алюминиевого правила, которое вы будете применять при вытягивании штукатурной смеси. Если длина поверхности дает такую возможность, используйте 2 метровое правило. Тогда маяки надо ставить с шагом в 1.8 м один от другого.
При длине стенки до 4 м хватает двух маячков, смонтированных симметрично, считая от серединки стены. В первую очередь штукатурится пространство между профилями, а потом боковые части стены. Опорой для правила тогда служит отвердевшая поверхность штукатурки между маяками.
Описанная техника дает возможность установки направляющих с величиной щели между стеной и рабочей поверхностью маяка не более 0.5 см, это полностью соответствует всем международным стандартам.
Приготовление штукатурки
Теперь поговорим, как приготовить раствор для штукатурки. Под замес раствора используйте ведро, объемом в 10/15 л. Готовить больше смеси не стоит, потому как, она быстро схватывается и сохраняет жизнеспособность лишь 25/30 минут. Ведро наполните на одну треть чистой и желательно — холодной водой, т.к. теплая вода ускорит схватывание.
После этого постепенно добавляйте сухую смесь и хорошо ее перемешивайте до образования однородного и не содержащего не перемешанных частиц состава, близкого по густоте к сметане. Для смешивания используйте строительный миксер либо дрель, обладающую мощностью не меньше 800 Вт с насадкой, диаметром от 10 см.

Основное преимущество в данном случае в том, что поверхность стены после финишной обработки при помощи шпаклевки, выглядит более эстетично: это безупречно ровная стена, готовая для дальнейшей отделки абсолютно любыми красками и декором. Кроме всего прочего, ввиду наличия в составе более тонких компонентов, финишная шпаклевка экономит расход материала при дальнейшей покраске стены, оклеивании обоями, усиливает эффект укрывистости краски. Выравнивание стен и потолка шпаклевками производится также более тонким слоем. Чаще всего от 0,1 до 10 мм. Некоторые из шпаклевок позволяют нанести больший слой, но, ввиду специфики назначения материала, толстый слой нанесения чаще всего рекомендуется для небольших участков. Например, определенной шпаклевкой можно произвести быструю заделку небольшой трещины в штукатурке или (об этом уже говорили выше) произвести заделку стыков гипсокартона.
Технология шпаклевки стен подразумевает несколько этапов: нанесение на стену или потолок, высыхание и последующая шлифовка поверхности. Шлифование нужно для того, чтобы избавиться от погрешностей нанесения, например, ненужных бороздок от шпателя. Стоит отметить, что опытные мастера могут произвести шпатлевание идеально ровно, без дополнительного ошкуривания, либо под минимальную шлифовку поверхности. Но, как и при работе с любыми современными ССС – немного сноровки и шпаклевка стен и потолков своими руками станет под силу и новичкам.
Основные требования к любым внутренним или фасадным смесям для шпаклевания: готовая шпатлевка (кстати, одинаково правильно называть как шпаклёвка так и шпатлёвка) при нанесении должна легко и равномерно распределяться по поверхности, не оставлять бороздок за движением шпателя (это будет означать качественный, идеально подобранных состав компонентов: связующих, наполнителей и модифицирующих добавок). Наносимый раствор не должен стекать с вертикальных поверхностей и потолков. Хорошая шпатлевка имеет необходимую пластичность, после высыхания образовывает твердую гладкую поверхность, не трескается и обладает хорошей прочностью сцепления с основанием. При этом достаточно легко шкурится и после шлифования не осыпается от прикосновения руки.
В ассортименте компании IVSIL водостойкие и морозостойкие, финишные гипсовые и цементные шпаклевки для внутренних и наружных работ:
– Фасадная шпаклевка IVSIL. Название в данном случае говорит само за себя — водостойкая и морозостойкая цементная смесь не боится воздействия атмосферных явлений и предназначена прежде всего для фасадных работ. Обатите внимание также на новинку сезона 2010 – 2011: супербелую финишную цементную шпаклевку ФАСАДНАЯ ЛЮКС;
– Экономичная белая Ивсил Базовая — влагостойкая и водостойкая тонкая цементная шпатлевка для финишной внутренней отделки бетонных поверхностей, тонкой отделки цементных штукатурок;
– Гипсовая Финишная шпаклевка (так и называется – “Финишная”) — для шпатлевания внутренних помещений, тонкой доводки гипсовых штукатурок под покраску или оклейку обоями а также для заделки швов гипсокартона;
– Полимерная IVSIL Greentex – финишная влагостойкая полимерная шпатлевка, может применяться в помещениях с повышенной влажностью, ослепительно белая, изящная и приятная в работе. Подробную информацию о каждой из шпаклевок IVSIL Вы сможете найти на соответствующей странице сайта.
Подобрать смеси, подходящие именно для Ваших условий ремонта и сразу же рассчитать нужное количество мешков можно прямо с этой страницы сайта, нажав на ссылку в правом верхнем углу. Также простой онлайн расчет по нормам расхода любой шпаклевки можно найти на каждой из страниц раздела.
Стоит ли добавлять, что, естественно, все шпаклевки Ивсил прошли всю необходимую сертификацию, включая добровольную сертификацию Ростеста.
Цены на шпаклевки IVSIL можно найти в разделе «Прайс-лист». Раздел «Где купить» подскажет Вам ближайшего оптового поставщика в Вашем городе, а нажав Здесь, Вы можете посмотреть оптовые и в розничные точки продаж в Москве. Обсудить шпаклевки Ивсил, задать вопрос или оставить отзыв как всегда можно на “Форуме” нашего сайта. Посмотреть видео по работе со шпатлевкой (тема видео: технология шпаклевания швов гипсокартона, заделка стыков ГКЛ и ГВЛ)

Залили стяжку – торчат маяки. Это допустимо?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

Какой смесью заливали?

Пескобетон М-300 Мастер Гарц

Cinica написал :
Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол

в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо – много, скорее всего, он её действительно заливал

Cinica написал :
а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.

на следующий день – абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

смотря какие трещины.

При правильной заливке, никакого финишного пола вообще не надо. Доставать или нет маяки, зависит от того, какое покрытие будет в дальнейшем.

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально,

Только если голова тоже с трещиной. Развод.
Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.

Cinica написал :
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины. Гм, а сетку использовали?

Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?

Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см

Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или “мастер” просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.

Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет? Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.

Дополню – и довольно жидко (разводит).

Cinica написал :
Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат.

У него – возможно. Пока не схватилось – пусть снимет и переделает. Если “мастер” местный – ТТХ в студию. И. фото его п(р)оделок.

Sensar написал :
Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом

Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

За Байкалом написал :
Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

Слышал, и даже сам делал но где мне нужно. Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Sensar написал :
Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Вы не поняли основное: Трещины на стяжке не от маяков! Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

За Байкалом написал :
Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

Совершенно согласен с За Байкалом! Никто даже не удосужился спросить какого характера трещины, сколько их, какова площадь стяжки, в конце концов никто не предложил выложить фото ,а уже осудили – разводит, жидко разводит! Я , конечно, сейчас накликаю на себя недовольство, но все же скажу – такие безапеляционные заявления говорят о квалификации самих заявителей! Дело в том, что стяжка залитая “мокрым” методом практически всегда трещит, а особенно, если залита большим слоем и в жаркое время года. Раствор, высыхая сжимается и чем интнесивнее он сохнет тем больше вероятность растрескивания, потому, как правильно заметил За Байкалом, предусмотрены компенсационные швы для больших площадей. Кроме того, в трещинах нет ничего страшного, если стяжка лежит на твердом основании, тем более с сеткой . Поднимите в любой квартире линолиум, или ламинат и гарантирую, что вы увидете массу трещин, однако жилцы о них и не подозревают. Конечно, если стяжка “плавающая” то могут быть проблемы, но не обязательно. А насчет маяков зря не вытянул – обычно их вытягивают и правилом счесывают все неровности, наплывы и т.д. , а штробы от маяков после заделывают ремонтным составом, или просто плиточным клеем.

Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась. Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.

После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см. Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки. О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты. В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

Судя по трещинам на плитке, маяков было пять. И все эти маяки нужно было убрать из стяжки. После вырубки первого маяка стало ясно, что целостность кабеля тёплого пола сохранить невозможно. Было огромное желание полностью сломать этот пол и сделать его заново. И это было бы правильным решением, но хозяин решил экономить.

Впоследствии из стяжки были вырублены все маяки. Несмотря на все мои старания, ещё несколько раз был перебит кабель тёплого пола.

Перед началом восстановительных работ была докуплена недостающая плитка. Сняв стёкла и поработав резиновой киянкой, поставил ограждение на место. Кабель спаял с использованием термоусадочных муфт. После кратковременного включения кабель стал нагреваться, но сколько с такими повреждениями он проработает неизвестно. Штробы от вырубленных маяков залил грубым ровнителем, предварительно приклеив демпферную ленту на остекление лоджии и смежную с комнатой стену. Затем уложил и затёр кафельную плитку, тем самым окончательно восстановив красивый внешний вид пола.

В заключении хочется дать совет по устройству стяжки пола по маякам. Сейчас можно практически в любом строительном магазине найти металлические маяки для стяжки и штукатурки, в крайнем случае, их можно заменить

направляющим профилем для гипсокартона. Если же вы всё-таки делаете гипсовый маяк, например, перед оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором, то его необходимо вырубать после набора прочности штукатурного слоя и заполнять его место цементно-песчаной штукатурной смесью. При установке металлических маячков, особенно во влажных помещениях, для их фиксации, вместо гипса лучше использовать плиточный клей. Чтобы сократить время фиксации, прекрасно подойдёт ремсостав на цементной основе, но его придётся разводить небольшими порциями, так как время его твердения всего 5-10 минут.

Удачного Вам ремонта без серьёзных ошибок :).

Выбор маяков для выравнивания пола

Очень трудно достичь идеально ровной поверхности пола. Могут с течением времени выявляться впадины, ямки, трещины и другие изъяны, возникающие чаще всего из-за несоблюдения технологии заливки стяжки. Чтобы укладка была осуществлена максимально точно, следует произвести заливку пола по маякам. С ее помощью выставляется необходимая толщина будущей стяжки, и решаются другие вопросы. Но первоначально придется выполнить подготовительные мероприятия.

Используемые материалы

Различные виды материалов могут быть использованы в качестве маяков на основание пола под стяжку. Ими могут выступать готовые варианты, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах или же выполнены самостоятельно. Готовые варианты специально предназначены для заливки стяжки. Когда используется гипсокартонный профиль Пн 27*28, то лучше всего один вставить в другой, чтобы он не прогибался под давлением раствора. Да и правило в таком случае будет лучше передвигаться по поверхности.

Альтернатива таким маякам – деревянные бруски. Обычно берут высоту и ширину одинаковой по 30 мм. Предварительно они должны быть смочены в воде в течение определенного времени. Это необходимо для того, чтобы они не впитывали влагу из цементно-песчаного раствора, используемого для заливки стяжки пола.

Еще один вариант для маяков – раствор, который готовится в пропорции 1 части цемента и 1 части извести. Ими выкладывают маяки по всей площади в помещении.

Виды профилей

От вида заливки и используемых маяков будет зависеть перечень инструментов и материала. Есть стандартный набор, а есть и специфические пункты, на которые стоит обратить внимание предварительно, до начала проведения работ. Лучше всего, когда уже все есть под рукой, чтобы не отвлекаться в процессе осуществления выравнивания основания пола под маяки.

Определение наивысшей точки

До выставления маяков по периметру в помещении, следует определиться с разметкой и выявить наивысшую точку. Все следует выполнять последовательно и не отклоняться от технологии, чтобы достичь максимально эффективного результата.

Первоначально пробивается горизонталь. В этом поможет лазерный уровень или другие альтернативные материалы. Все будет зависеть от возможностей и финансового положения. Некоторое оборудование стоит дорого, и нет смысла его приобретать для одноразового использования. Метки делаются на одном уровне на стене, примерно на расстоянии 100-120 см от основания пола. Отмеченные точки по всему периметру соединяются между собой. Должна получиться ровная горизонтальная линия по уровню. За незначительную цену можно приобрести красящую нить, которая будет способствовать проведению работ.

После этого проводится расчет для установления наивысшей и низкой точек в помещении относительно уровня пола. От выставленной горизонтали на стене вниз отмеряется расстояние до уровня пола и определяются вышеуказанные точки. Минимальная толщина будущей стяжки должна быть соблюдена в самой высшей точке. Все измерения лучше всего производить на стене карандашом, чтобы ориентироваться в пространстве в процессе выставления маяков. Когда определены высшая и низшая точка основания пола, разность этих показаний и будет считаться минимальной толщиной будущего пола.

Правила фиксации маяков

Максимальная эффективность и точность всех показаний будет выполнено, если осуществлено выравнивание пола стяжкой по маякам. Поверхность станет максимально ровной и будет подходить для настила любого вида напольного покрытия. Они предназначаются для направления правила при распределении раствора, выступают в качестве ориентира при заливке стяжки бетонного пола. Если маяки выставлены правильно по технологии, то можно не волноваться за итоговый результат.

Правило в работе должно использоваться таким, чтобы оно было больше расстояния между маяками примерно на 20-25 см. Но и сами инструменты не должны быть слишком длинными, ориентировочно в 1.5 метра.

Маяки фиксируются на основании на расстоянии в 50-100 мм от расположения стен и других конструктивных элементов. Начало работ в помещении – дальние углы комнаты. Все сводится к входной двери.

Правильный расчет

Не лишним будет предварительно рассчитать количество маяков, которые необходимы для работы. Только в таком случае заливка пола по маякам будет быстрой и эффективной. Не придется отвлекаться от их установки и последующей заливки раствора для создания ровной поверхности пола.

Все маяки обычно ведут от входной двери по направлению к противоположной стене. Но первоначально определяется первый маяк и от него уже фиксируются на площади в помещении все остальные.

При выставлении первого маяка можно ориентироваться далее. При ширине комнате от входа в 5,32 метра, с максимальным расстоянием между маяками в 1.18 метра (с учетом использования правило в 1.4 метра), придется расположить 5 рядов маяков. Первый и последний ряд будет непосредственно у стен на расстоянии в 30 см. Между ними каждый последующие ряд будет на выставленном расстоянии. Таким образом, получится 4 промежутка между маяками, которые должны быть заполнены раствором и другими составляющими пирога.

Установка на саморезы

Начнем рассматривать установку маяков с использования саморезов. В наивысшем месте основания пола просверливается первое отверстие диаметром до 10 мм. В него загоняется деревянный чопик, а уже в него саморез. Следующий маяк фиксируется на противоположном конце. Поверх первых выставленных саморезов устанавливается правило, поверх которого – уровень. Если все соответствует горизонтали, то можно смело приступать к следующим действиям. Уровень должен подгоняться под первый выставленный маяк.

От первого маяка ко второму натягивается леска или шнур. Есть и другие альтернативные материалы, которые можно встретить в строительном магазине. На промежутке лески между саморезами делаются отверстия в основании бетонного пола на расстоянии 50-60 см друг от друга, в которые также вставляются чопики и вкручиваются маяки. Уровень для каждого из них должен быть одинаков. Это позволит в итоге выполнить качественно заливку стяжки по маякам. Все последующие ряды маяков должны располагаются параллельно первоначальному. Все действия идентичны и не должны никак отличаться. Выравнивание можно выполнить и поперек маякам №1.

Растворные маяки

Способов выкладки, как говорилось ранее, имеется достаточное количество. Среди них стоит выделить еще и расположение маяков на раствор. В качестве основного материала подойдет цемент или гипс. Из полученного состава раствора можно выложить горки на основании бетонного пола. В заложенный раствор фиксируются маяки в виде металлических или гипсокартонных профилей. Если в раствор добавить алебастр, то вся работа будет произведена несколько быстрее. Процесс схватывания составляет примерно 15-20 минут.

Подкладочным материалом не может быть тот, который очень хорошо впитывает влагу. Форма маяков в таком случае будет вменяться в процессе высыхания. В стяжке будут образовываться трещины, впадины и повалы.

В некоторых случаях достаточно просто выкладывать растворные маяки по периметру в помещении. Их высота будет зависеть от основания пола, его ровности и наличия впадин и выступов. В последующем их даже не придется удалять, а просто залить стяжкой пола.

Распределение стяжки

Если необходимо выровнять пол по маякам своими руками, следует произвести их установку. С этим заданием можно справится. Достаточно лишь определиться с конкретным вариантом и выполнить монтаж. После этого можно приступать к заливке раствора. Здесь есть некоторые тонкости, с которыми стоит ознакомиться.

При использовании растворных маяков не следует дожидаться их полного высыхания. Это позволит в последующем раствору лучше схватиться. Но можно смочить поверхность водой или качественно прогрунтовать. В первом случае будет незначительная экономия средств и времени.

Между стеной и полом следует просмотреть все щели и стыки, чтобы в них не просочилась вода. Без этого начнутся сюрпризы для соседей во время заливки раствора. Все имеющиеся щели надо запенить. Приготовление раствора выполняется следующим образом:

1. Готовится емкость, в которую засыпается песок вместе с цементом и смешивается тщательным образом.
2. Во вторую емкость наливается вода, после чего из первой засыпается сухая смесь для будущего раствора. На 2 литра воды приходиться примерно 10 кг смеси.
3. Лучше всего замешивать все в бетономешалке в течение определенного времени, чтобы получить однородную массу.

Начинается вся работа от дальнего угла в помещении. Раствор заливается между маяками, после чего распределяется по всей поверхности. Никаких резких движений в таком случае быть не должно. От реек правило не должно отрываться, чтобы в итоге получилось действительно ровное основание. При образовании «лишней» массы раствора, его выгоняют к входу, после чего убирают или переносят на место новой заливки.

Заливка стяжки по маячковых точкам

После заливки основания пола раствором могут возникнуть вопросы с тем, нужно ли убирать маяки после заливки пола. Все профили, особенно деревянные маяки должны быть в обязательном порядке убраны. Образовавшиеся пустоты заделываются раствором, тем же, что и выполнялась вся заливка. Стоит обращать внимание на то, чтобы не было образований луж. В последующем это может привести к появлению впадин. Даже если были получены после удаления маяков незначительные неровности, все они должны быть заделаны раствором.

Снимать ли маяки после заливки пола, если они специально предназначены для такого вида работ? От них избавляться не стоит, а они остаются в основании залитой стяжки пола. Никакого вреда и нарушения конструкция от таких маяков не будет.

При выравнивании пола в ванной комнате или туалете, то есть помещениях не больших по площади, для разравнивания лучше всего брать игольчатый валик.

После распределения раствора по поверхности пола следует производить уход за стяжкой, чтобы она равномерно высохла и созрела. Каждый из этапов имеет свое значение и нельзя отходить от технологии, ни при каких обстоятельствах.

Маяки для наливного пола

Заливка пола по маякам при устройстве наливного пола не всегда применяется по той причине, что готовый раствор имеет свойства самостоятельного распределения по поверхности. Но если же работы выполняются новичков и человеком, впервые совершающим такие действия, их установка будет обязательной. Кроме стандартных вариантов используют в работе маяки-реперы. Они представлены в виде треног, внутри которых расположен специальный стержень. Данный стержень может легко перемещаться вверх и вниз до необходимого предела. Им устанавливают уровень стяжки в помещении.

До начала проведения работ по установке маяков следует произвести грунтование поверхности. Все работы по заливке стоит выполнять спустя 4-5 часов после выставления маяков и нанесения слоя грунтовки. Расстояние между маяками берется из расчета 1 м друг от друга.

Рассмотренные варианты говорят о том, что можно выполнить выравнивание пола по маякам своими руками. Для этого не требуется серьезных познаний в строительной отрасли. Достаточно лишь придерживаться технологии и рекомендаций от производителя. В итоге получится ровное основание, которое подойдет для настила любого вида напольного покрытия.

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Кандидат наук, эксперт сайта.

Один из наиболее дискуссионных вопросов в строительстве – нужно ли удалять маяки после штукатурки стен. Профессиональные отделочники имеют здесь два противоположных мнения. Одни категорически против того, чтобы демонтировать направляющие маяков, а другие, наоборот, рекомендуют их вытаскивать и сами постоянно это делают. Каждое мнение опирается на личный многолетний опыт работы.

В такой ситуации принимать сторону одного из противоборствующих лагерей безрассудно. Поэтому в данном материале анализируются доводы каждой из сторон и, исходя из личных наблюдений, в мягкой форме высказываются свои рекомендации, которые заказчик вправе принимать или отвергать.

В каких случаях стоит удалять маяки

Сторонники удаления маяков приводят следующие аргументы:

• От оставленных металлических профилей сквозь финишное покрытие стены (краска, обои) пробивается ржавчина;
• Со временем по разным причинам маячок начинает отходить от стены, в результате чего штукатурка трескается и отваливается;
• При креплении на стене картин, подвесной мебели и т.д. появляются риски повреждения маяка крепежом, что сразу ведет к повреждению штукатурного слоя на большой площади.

Действительно, ржавчина довольно часто появляется на стене. Причин здесь несколько:

• Низкое качество металла, из которого изготовлены профили. На строительном рынке присутствуют не только знаменитые бренды, у которых цинкование металла производится на современном оборудовании, но и средние и мелкие производители, где технологический процесс нанесения антикоррозийной защиты не позволяет однозначно утверждать про высокое качество работ. Пропуски в нанесении цинка или тонкий слой со временем обязательно начнут покрываться ржавчиной. Дать гарантии, что в гипермаркете находится продукция только проверенных производителей, никто не может;

• Повреждение антикоррозийного слоя во время выравнивания нанесенной штукатурки. Такое происходит и с профилями от знаменитых компаний;
• Высокая влажность в помещении (ванная, санузел, кухня). Здесь под воздействием влаги не выдерживает любая защита металла. Со временем ржавчина все равно пробьется и через слой шпатлевки, и через обои или краску.

Правы мастера-отделочники и в том, что отошедший от стены профиль становится виновником растрескивания ее поверхности. Причин отслоения маяка от основания несколько:

• большой шаг между саморезами, крепящими профиль;
• усадка штукатурного раствора;
• частая вибрация стен.

Разрушается штукатурка и при случайном попадании сверла на металл маяка при сверлении отверстий под дюбеля.

Приведенные ситуации маловероятны, но, все же, от них никто не застрахован. Поэтому конкретное решение относительно того, нужно ли доставать маяки после штукатурки стен или нет, необходимо принимать владельцу дома или квартиры, где идут ремонтные работы.

Когда следует убирать маяки

Здесь мнение специалистов сходится. Направляющие профили можно снимать и по свежей штукатурке, и уже набравшей прочность. Единственное отличие — из застывшего раствора извлекать маяки намного труднее.

Под свежей штукатуркой понимается уже хорошо схватившийся, но не набравший прочности раствор. Если попытаться вытягивать металл сразу, как это делается при заливке стяжки, штукатурка будет отваливаться большими кусками, а не полосой.

Как снять маяки после штукатурки стен

Для этого понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• пассатижи;
• стамеска (стальной штукатурный скребок);
• стремянка или крепкий стол;
• магнит (потребуется для шпатлеванных стен).

Технология демонтажа одинакова для любой по прочности штукатурки:

• Магнитом определяются места крепления маяков (если заранее на потолке не сделаны карандашные отметки их нахождения);
• Скребком вверху стены убирается нанесенная на профиль шпатлевка и штукатурка;
• Стамеской поддевается край маяка и отгибается;
• Пассатижами захватывается край металлического профиля и накручивается на себя. Вынимать следует медленно — в противном случае будут отваливаться большие куски штукатурки;

• Удаление проводится кусками по 15-20 см;
• Следы от профиля заделываются. Штукатурить необходимо тем же видом раствора, что нанесен на стену. Технология заделки не отличается от простого оштукатуривания.

В каких случаях не стоит снимать маяки

Имеется единодушие у специалистов и по поводу того, когда не требуется разбирать систему маяков — под керамическую плитку и декоративный камень.

Заключение

Если принято решение оставить направляющие маяков в стене, следует подстраховаться и соблюсти несложные правила:

• покупать оцинкованные маяки у крупных фирм известных брендов;
• всегда проверять сертификат качества;
• не допускать повышенной влажности в помещениях с оставленными металлическими профилями;
• сделать незаметную с расстояния отметку мест нахождения маяков, чтобы не сверлить отверстия по ним или не забивать гвозди.