Плита ниже столешницы что делать

Между настенными кухонными шкафами и шкафами столами, а также поверхностью варочной плиты и вытяжкой должны быть следующие расстояния.

Нормально, но лучше выставить в один уровень (либо плиту отрегулировать на 850 – там есть выкручивающиеся ножки, либо шкафы на 860 – тоже есть настраивающиеся ножки). Есть нюансы – см. дальше.

Кромка столешницы прилегающая к плите обязательно обрабатывается силиконом и закрывается металлической торцевой планкой, чтобы крошки и прочее не летели между плитой и шкафом, бортик торцевой планки надо ставить наружу и им перекрывать щель.

Если вы захотите сделать именно так (рекомендую), то для этого нужен один уровень столешницы с плитой. В итоге смотрится вот так на газовых плитах:
http://img13.imageshost.ru/img/2012/. 2ac1407881.jpg
http://img13.imageshost.ru/img/2012/. 2ac16784e2.jpg

Если же Вы будете шкафы-столы делать ниже уровня плиты, то бортик планки уже надо ставить в сторону столешницы. Тоже рабочий вариант, но менее гигиеничный.

Улыбнуло: “первый раз вижу, чтоб. ” – “крошки будут забиваться. “

Другое дело, если бы Вы имели лет 20 постоянной эксплуатации подобной конструкции во множественных кухнях.
Практика показывает: забивания крошек, затекания жидкостей, вздувания столешниц, скалывания пластика и т.п. при таком расположении торцовой планки – нет, потому что планка, кроме шурупов, садится на силикон.

Фото со светлой столешницей, согласен, не очень удачное (кроме силикона – там торец столешницы был облицован пластиком 0,7 (это лишнее – перестраховка) – видна толщина пластика – не совсем эстетичная коричневая линия).

Сейчас попробую ещё фото найти, поближе, чтобы было лучше видно.

Добавлено через 5 минут

Не-а, так, чтобы совсем макросъёмка – не нашёл, но нашёл фото демонстрирующее такой же принцип стыковки плиты с торцовой планкой 90 градусов.

Не исключаю, makcmebel, что Вы знаете лучшие варианты стыковки отдельно стоящей плиты со столешницей.
С приятием ждём.

Как раз сажу алюминиевые планки именно на серый силикон, слой его настолько тонкий, что его потемнение практически никак не сказывается на общей эстетике.

Другое дело планка белого цвета со светлой столешницей, здесь есть риск появления “траурной каёмки”. Титаны, и пр. слабо спасают. Качественный (не желтеющий) белый силикон и периодически чистить (проблема стыков у всех светлых кухонь).

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 – 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2020 PROMEBEL

mazday909

осколки истины

Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.

Вобщем так. Сегодня показываю мастер-класс в постройке кухни со всеми хитростями и комментариями.
Столешница – ДСП 38мм Лигрон, стеновая панель 9 мм Лигрон же , фасады – ДСП, кромка фасадов 3D.

Распаковываем коробки, прикручиваем ножки болтами через полик, фланцы ножек для надежности прикручиваем к полику саморезами 3х14.
Начинаем строить с угла (в данном случае). Чем прямее стены и углы выведены при ремонте, тем проще будет навеска верхних полок. По моему мнению, развернутый угол не может превышать отклонение в 1 см на каждые 2 метра по стороне от угла. Иначе без дополнительных подкладок повесить полки будет невозможно – не хватит регулировочных винтов полок.

C острым углом такая же херня.
Что делать, когда тупость и острота угла ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают указанные 10 мм ? Да ничего сложного – строим фальшкаркас под 90градусов из брусков 50х50 и обшиваем его подходящим материалом, хыхыхы 🙂
Не, ну можно ,конечно, оставить всё как есть и приступить к навеске : с щелями в палец между ящиками, стенами. Но мы же с вами работаем не на российский автопром, а себе на карман, посему последний вариант является нефеншуйным 🙂

В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.

В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:

1.Установка, стягивание, выравнивание по уровню целиком “нижнего ряда”. Далее , пока не установлена столешница, сверлим дырки (а.к.а. отверстия) под крепление “низа” к стене. Большинство сборщиков ваще не крепят низ к стене, но я щетаю, напрасно.

2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к “низу”.

3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.

4. Крепим стеновую панель. СВЕРХУ. Низ пока что пусть болтается. Можно, конечно, сразу и низ притянуть, только похуячите патроном перфоратора всю столешницу. Конечно, столешницу можно перед этим снять, но теперь представьте себе как это сделать в 6-ти метровой кухне и Z-образной столешнице из трёх кусков .

5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.

Погнали.
Первая примерка и сразу косяк – не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
Пилим.

Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.

Отдельный “недорез” обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.

Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.

Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.

Вот так вот:

И вот эдак:
Рез в рёбрах для крепежной планки мойки

Пилы просто-таки необходимо обработать (втереть) нейтральным санитарным герметиком, содержащим фунгициды. Не сцыте, с едой он контачить не будет, а от грибка и протеканий защитит нехуёво. Можно и кислотным, у него адгезия получше, но сука от кислотного может изменить цвет сама мойка, так что лучше без экспериментов. Герметик меньше чем за 80 руб не брать, я пользую 3 вида SOUDAL –
1) кислотный санитарный для герметизации водяных швов (кроме предметов, соприкасающихся с пищей),
2) нейтральный санитарный для всего остального (кр пр сопр с пищ)
3) нейтральный универсальный без фунгицидных добавок – для сборки трубных резьбовых соединений.

Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).

Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.

Когда будете работать с силиконом – сто процентов изговняетесь. От одежды силикон не отмывается ваще ,также как и строительная пена. Так что запаситесь комбезом или старой рубашкой со штанами. Руки лучше всего вытирать самой дешевой туалетной бумагой – тряпками ни хера не вытрете, только размажете.

Итак, намазываем полностью торцы столешницы силиконом, втираем его как крем в кожу, но делаем это быстро! Силикон впитывается и стынет. Сдвигаем 2 детали, снизу заводим металлические стяжки и начинаем скручивать детали, контролируя сверху подушечками пальцев одинаковость высоты. Выступающие части осаживаем ударами руки либо резиновой киянки, продолжаем стягивание поочередно закручивая на пару оборотов то один, то другой болт комплекта стяжек.
Сразу предупрежу, идеальных столешниц из ДСП не бывает, поэтому одинаковой высоты шва вы вряд ли добьетесь. Скорее всего он будет гулять +0,25 -0,25 мм. Ногтем это чувствуется на раз. Не страшно.
Да, не забываем изначально выставить уровень “крайних опор”,(при необходимости подкладываем под висящие части пластиковые язычки уголков либо куски плотных обложек от какого-нить рекламно-гламурного журнала. И чтоб не было вот таких ситуаций:

Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.

Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая – ситуация гораздо хуже 🙂

К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать – да 🙂

Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд

При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
Тут котейка кушает

Кушает он много, даже олень охуел! 🙂

Ну и мне пора пожрать ченить

Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.

Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.

Ахтунг – где земля блядь.

Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, “заземлиться” на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.

Так что уж лучше без “земли”, ящетаю. По крайней мере пробой изолячки электротехники в данном случае менее вероятен, чем блять полное выгорание шин в стояке с соответствующей “переполюсовкой” 🙂

Теперь пора вешать верхние полки.

Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.

Рельс должен быть под ребром полки,немного, на пару мм внутрь, но никак не ЗА ребром, ок.
Серый-рельс , черные- крепления полок, серые на фасадах – петли. Вид сверху какбэ

Вешаем с фасадами, потом их нахуй снимаем и стягиваем стенки полок в итоге металлическими стяжками

Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся – ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.

Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:

Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.

Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!

Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.

Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!

Вытяжку закрепил ниибацо по-хитрому:

Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился

Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.

Постарался развести так ,чтоб провода и шланги не соприкасались друг с другом, а те, которые соприкасаются, взаимно скрепил стяжками. На острые кромки ДСП наклеил ПВХ кромку – хуй чо порвется или порежется.

Никаких болтающихся шлангов или проводов – это вам не системник блядь, а инженерные коммуникации!

Стандартный сифон поразил своими размерами – чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
Гофра – отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:

Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.

Вот вам ещё фоток хозяина:

Цобак в недоумении:

Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять – то только со столешницей 🙂

Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше:

14 ключевых ошибок в кухонном дизайне и простые советы, как их исправить

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кухня — это место, где мы каждый день проводим довольно много времени. Именно поэтому она должна быть удобной и красивой одновременно.

AdMe.ru предлагает взглянуть на основные ошибки в дизайне, которые портят внешний вид и функциональность кухни.

1. Устанавливаем шкафчики с массивными ручками

Ручки на кухонных шкафчиках могут мешать открыть их полностью. Особенно если шкаф — угловой. Поэтому иногда имеет смысл заменить ручки на более миниатюрные или полностью от них отказаться.

В этой ситуации помогут конструкции, которые позволяют открывать ящик нажатием на него. Второй вариант — заменить ручки на шкафах углублениями.

2. Выбираем глянцевые фасады для кухонного гарнитура

На глянцевых фасадах постоянно остаются отпечатки, даже если ваши руки чистые. В результате дверки шкафчиков приходится слишком часто протирать. А если у вас растет малыш, то фасады нужно будет оттирать еще чаще.

Любая матовая кухонная поверхность, конечно, также требует ухода. Но следы рук на ней будут не так заметны.

3. Используем обычные полки вместо выдвижных

В отдельных случаях распашные шкафчики с обычными полками могут быть удобными. Но иногда следует заменить их на выдвижные полки или ящики, так как последние можно использовать эффективнее.

Чтобы отыскать любую вещь на выдвижной полке или в ящике, достаточно их выдвинуть и взглянуть на все сверху. В такой же ситуации с обычной полкой придется вынимать предметы, которые загораживают вам обзор или мешают достать что-то.

4. Устанавливаем плиту рядом с холодильником

Даже на небольшой кухне имеет смысл разместить между плитой и холодильником шкафчик. Это необходимо, так как плита во время работы нагревает стенки холодильника и не дает ему полноценно охлаждаться.

Если вы не подумали об этом заранее, стоит переставить холодильник в другое место или все же купить хотя бы небольшой шкаф, который отделит его от плиты.

5. Выбираем невысокие шкафы для большой кухни

Если размеры кухни позволяют установить высокие навесные шкафы, то почему бы не воспользоваться этим? Они помогут рационально использовать пространство в комнате и грамотно обустроить системы хранения.

6. Выбираем большой обеденный стол для маленькой кухни

Если оптимизировать место на маленькой кухне, то она будет не такой уж и маленькой. Большую часть пространства обычно съедает обеденный стол.

Чтобы исправить ситуацию, замените его складным столиком или просто столом небольшого размера. Также во время планировки кухни можно подумать о барной стойке. За ней удобно и готовить, и обедать.

7. Используем слишком много открытых стеллажей

На открытых полках постоянно собирается пыль, которую приходится протирать значительно чаще, чем в закрытых шкафчиках. К тому же если у вас дома есть кот, то имеется большая вероятность, что он попытается забраться на стеллаж и «уронить» оттуда все баночки и вазы.

Если отказываться от полок вы не хотите, сведите их число к минимуму и дополнительно установите несколько навесных шкафов со стеклянными дверцами. Стекло защитит все предметы на полках от кошачьих атак и в то же время создаст иллюзию открытых стеллажей.

8. Не предусматриваем место для мелкой бытовой техники

Микроволновка, кофеварка или тостер — все требует места. Если вы не подумаете об этом в момент планировки кухни, то потом они загромоздят вашу столешницу.

Можно купить встраиваемую технику, но это выйдет несколько дороже. Второй вариант — создать для электроприборов специальные открытые или закрытые полки и выделить отдельную столешницу. Тогда они не будут рассредоточены по всей кухне.

Чтобы облегчить себе жизнь, установите технику так, чтобы до нее было легко дотянуться и не приходилось наклоняться.

Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки

Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.

Кто виноват

Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.

В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.

В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.

При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.

Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.

Что можно сделать

Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.

В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:

• Фольгированный утеплитель;
• гипсокартон, завернутый в фольгу;
• та же фольга + базальтовый картон;
• листы огнестойкого стекла.

Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.

Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.

Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.

9 вещей, которые немилосердно сокращают срок службы кухонной столешницы

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Абразивные вещества

Согласны, пятна от жира и прочие загрязнения, которые регулярно появляются на столешнице, невозможно устранить обычной тряпкой. Но все же постарайтесь поменьше прибегать к абразивным чистящим средствам, в состав которых входит аммиак и отбеливатели. Под воздействием этих веществ поверхность быстро бледнеет, теряет цвет. Кроме того, стирается защитное покрытие, и столешница становится уязвимой. Для ежедневного ухода за кухонной поверхностью достаточно всего двух вещей: обычной влажной тряпки и средства для мытья посуды. В этом случае она не будет так быстро портиться.

Также стоит обратить внимание на то, что, когда моете плиту и духовой шкаф при помощи разнообразных средств для удаления жира, старайтесь быть предельно внимательными. От них на столешнице остаются некрасивые белесые пятна, даже если вы всего на пару минут поставите бутылку с подтекшим средством на поверхность. Также может образоваться непрезентабельный ободок, который будет достаточно нелегко устранить, если он подсохнет.

2. Перепады температур

Так как большинство кухонь в современных квартирах не отличаются серьезными габаритами, хозяйки предпочитают хранить мелкую бытовую технику на столешнице. Однако дно таких приборов, как тостеры, пароварки, мультиварки во время работы могут сильно нагреваться, в результате чего страдает столешница. Постоянные перепады температур могут привести к изменению цвета и появлению микротрещин на поверхности. Поэтому либо разместите мелкую бытовую технику на специальных полках, либо подкладывайте под нее деревянные разделочные доски или специальные подставки под горячее. Также следует позаботиться о тяжелых предметах, размещенных на столешнице, например, каменной ступке. Чтобы они не царапали поверхность, приклейте ко дну несколько фетровых прокладок, которые используются для мебельных ножек. Так вам будет проще передвигать тяжелые кухонные аксессуары и посуду по столешнице.

3. Кислота

Материалы, из которых делают столешницы, весьма чувствительны к кислоте. Особенно, если речь идет о мраморных экземплярах, которые изготавливаются из карбоната кальция. Поэтому, если вдруг вы заметили, что на поверхности остались следы от уксуса, лимонного или томатного сока, вина, кофе, сразу же протрите их влажной тряпкой. Если этого не сделать, через короткий промежуток времени они превратятся в некрасивые пятна. После того, как вы устраните следы при помощи салфетки, посыпьте столешницу пищевой содой, чтобы нейтрализовать кислоту.

4. Вода

Вода также губительно действует на столешницы. Если вы заметили на поверхности лужицу, нужно незамедлительно вытереть ее сухой тряпкой или хотя бы промокнуть бумажным полотенцем. В обратном случае, если вы оставите следы от воды на ночь или на целый день, от нее останутся разводы в виде тонкого белого ободка. Особенно сильно столешница пострадает от жесткой водопроводной воды.

5. Острые предметы

Помните, как в детстве родители и бабушки говорили нам, чтобы мы не резали на столе? Пора вспомнить эту прописную истину. Ни одна столешница не выдержит, если вы ее регулярно будете использовать вместо разделочной доски. Также обращайте внимание на вертикальные подставки для ножей. Если вы будете вставлять длинные ножи в несоответствующие им отверстия, лезвия будут касаться поверхности столешницы. В лучшем случае это приведет к появлению царапин, а в худшем – к образованию сколов.

6. Давление

Слабым местом любой столешницы являются уголки. Поэтому одна из самых распространенных проблем, которая происходит с рабочими поверхностями, заключается в наличии повреждений и расслаиваний. Чтобы меньше сталкиваться с подобными неприятностями, старайтесь уменьшить давление на столешницы: меньше опирайтесь на них, не ставьте на край тяжелые предметы, и уж точно не пытайтесь открывать с их помощью бутылки.

Обратите внимание: Столешница быстрее придет в негодность, если вы постоянно будете вставать на нее, чтобы добраться до верхних полок. Запомните – она не рассчитана на ваш вес, поэтому постарайтесь избавиться от этой привычки и использовать для данных целей обычный стул.

7. Горячая посуда

Столешницы плохо переносят контакты с горячей посудой. Сковородки, кастрюли, тарелки – все это должно располагаться на газовой плите, деревянных разделочных досках или специальных подставках, но никак не на столешницах. Высокая температура – главный враг рабочих поверхностей. Она приводит к появлению трещин и потемнению краски, из-за чего не только портится внешний вид, но и существенно снижается функциональность столешниц.

8. Солнце

Если ваша кухня выходит на солнечную сторону, запасайтесь шторками, экранами или жалюзи. Только они смогут защитить вашу столешницу в те дни, когда на улице вовсю светит солнце. Дело в том, что яркие солнечные лучи способствуют быстрому выгоранию краски на ламинированных поверхностях. Каменным и деревянным столешницам также «достается»: на них исчезает защитный герметичный слой. Поэтому в ваших же интересах максимально отгородить кухню от солнца, чтобы увеличить срок службы рабочих поверхностей.

9. Повторяющиеся движения

Если постоянно готовить еду на одном и том же участке столешницы, вполне закономерно, что он будет изнашиваться быстрее. Поэтому старайтесь почаще менять место дислокации, чтобы максимально уберечь поверхность от повреждений. Еще один вариант – купить большую разделочную доску, которая займет много место на вашей столешнице и, тем самым, защитит ее.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Что сначала, кухонный гарнитур или фартук?

«Что раньше — курица или яйцо?» — животрепещущий вопрос, но даже с ним не связано столько споров и дискуссий, сколько с тем, что делать сначала — укладку фартука или установку кухни?

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Скорее всего, дизайнер посоветует вам вначале установить кухню, а плиточник — уложить фартук, а потом уже вешать гарнитур. Кто же прав? Давайте разбираться.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

На самом деле, оба варианта имеют место быть. Приемлемый вариант выбирается заказчиком исходя из нескольких факторов. Проанализируем оба случая, их особенности, плюсы и минусы.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Вариант 1. Вначале фартук

Тут есть два варианта развития событий:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

• фартук кладется с запасом — т.е. «заходит» за верхние и нижние шкафы;
• плитка укладывается четко между верхним шкафом и столешницей. В таком случае навесной шкаф примыкает к верхней линии фартука, а тумбы подгоняются под нижнюю линию с помощью регулируемых ножек. Но имейте в виду: повесить кухню миллиметр в миллиметр довольно тяжело.

Что-то пошло не так…

Плюсы

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Минусы

Для справки: уплотнительный плинтус, устанавливаемый на стыке столешницы и фартука — напоминает обычный плинтус, но имеет сверху и снизу резиновые края, которые не дают влаге проникать в поверхность.

Рекомендуем дополнительно герметизировать края плинтуса санитарным силиконом — так вы не дадите воде никаких шансов добраться до столешницы. Можно обойтись и одним силиконом в цвет затирки, без плинтуса. Опытные мастера подсказали нам следующий способ.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Налейте в бутылку с распрыскивателем воду с моющим средством Fairy. Возьмите тубу силикона, заряженную в пистолет и деревянную палочку из-под мороженого.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Аккуратно и твердым движением выдавите силикон на чистое и сухое место. Затем сбрызните мыльной водой и снимите излишки силикона деревянной палочкой. Если получилось не очень ровно, можно еще раз сбрызнуть водой и загладить палочкой или пальцем.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

1. Из предыдущих пунктов плавно вытекают «танцы с бубном» при монтаже шкафов (если они не встраиваемые). Проблема решается специальными регулируемыми подвесами, например, такими:

Такое крепление вешается на металлическую планку, которая по толщине примерно равняется толщине плитки (на которую «заходят» снизу шкафы). Разница уравнивается регулировками.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

1. Если кухонный гарнитур встраиваемый, то ошибки в расчетах могут привести к тому, то шкафы не войдут в запланированное между стен расстояние, и хозяина кухни ждут непредвиденные расходы — на переделку фартука и/или шкафов.
2. Из-за кривизны стен может произойти смещение рисунка на декоративных плитках по отношению к мебели.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Когда рекомендуется

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Стены идеально ровные, а углы — прямые.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Стены при таком подходе должны быть строго перпендикулярными, особенно при Г-образном гарнитуре.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Вы собираетесь самостоятельно положить фартук, не являясь при этом специалистом.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

В таком случае, плитку стоит укладывать до покраски/покрытия декоративной штукатуркой/оклейки обоями, чтобы потом не было мучительно больно за испорченные стены.

p, blockquote 18,0,1,0,0 –>

Если плитка крупноформатная

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Большую плитку целесообразно класть до установки гарнитура.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Встречаются также ситуации, когда целесообразно сделать частичную облицовку — «ленточную».

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Варианты с полной облицовкой показаны на фотографиях:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Как уже упоминалось выше, нижняя граница фартука должна «заходить» за пристенный бортик:

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Максимальная высота от нижнего края плиточного фартука до пола считается по формуле: Высота ножки + Высота шкафа + Высота столешницы + Высота бортика.

Но лучше будет, если нижняя часть плитки заходит за столешницу.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Т.е. оптимальная высота = Высота ножки + Высота шкафа — Высота столешницы

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Если нужно закрыть щель в торце тумбы, то обычно это делается 2-мя вариантами:

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

• выкладывается хотя бы один ряд плитки по вертикали до пола;
• на боковину накладывается фальшпанель, как на фото.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Верхние шкафы тоже могут заходить на плитку на 1–1,5 см. При этом крепления шкафов также должны немного отходить от стенки.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

p, blockquote 37,1,0,0,0 –>

Совет: Если не хочется лишних зазоров между шкафами и плиткой, можно после установки фартука сравнять стены заподлицо с плиткой.

Если делать фартук без запаса, то обязательно нужно знать высоту верхних и нижних шкафов, а также высоту столешницы.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Стандартных размеров фартука всего 2:

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

• 550–560 мм;
• 600 мм.

Чтобы подстраховаться — лучше добавить сверху и снизу по 5 см. Т.е. примерно высота фартука получится 700 мм. Особенно важен запас для конструктивно сложных гарнитуров. И в таком случае не забудьте о запасе за вытяжкой!

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

От пола до столешницы обычно 910–960 мм.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Вариант 2. Вначале кухонный гарнитур

Плюсы

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Минусы

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

1. Зачастую до укладки плитки не подключается вся электрика на кухне, чтобы лишний раз не вызывать мастера. С этим связаны возможные «сюрпризы» в работоспособности техники, особенно, встраиваемой.
2. Навесные шкафы некоторых фирм невозможно повесить вплотную к стене, из-за особенностей конструкции. А ведь первоочередная укладка плитки зачастую и затевается для того, чтобы не было щелей между гарнитуром и стеной. При этом рейка навески режется под каждый крюк (хотя при слабых стенах лучше бы крепить одной планкой для надежности крепления) — а при неровных стенах и углах отрегулировать верхние шкафы довольно сложно.
3. К моменту плиточных работ стены зачастую оказываются не готовыми — в итоге появляется риск повредить столешницу, раковину, варочную панель и т.д. Перед началом работ рекомендуется заклеить все поверхности пленкой, малярным скотчем или картоном.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Когда рекомендуется

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Планируется пенал («шкаф-колонка») на кухне

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Пенал («колонна») — это шкаф, куда встраивают технику, обычно духовку и/или микроволновку. Остальные шкафы равняют под него. Если пол сильно неровный, то шкафы не повесят, как задумано, и между уже положенным фартуком и гарнитуром появятся «сюрпризы» — щели.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Поэтому если есть пенал — лучше выкладывать плитку после мебельного монтажа.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Обратите внимание, нижние шкафы должны отступать от стены примерно на сантиметр для подключения встроенной техники (холодильника, стиральной и посудомоечной машин). Нижние шкафы, а иногда и верхние шкафы, должны быть в одной плоскости с пеналом, поэтому учтите данный факт при выставлении последнего.

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

Есть сомнения в ровности пола, стен и углов

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Из-за погрешностей стен верхний ряд шкафов может сместиться, и при облицовке стен до кухни возникнут непредвиденные зазоры или смещение рисунка.

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

Выяснить, насколько четкая геометрия у вашего пола, стен и углов можно на этапе предзамера изготовителем мебели. Если все плохо — у вас еще есть шанс все подправить отделочными работами. Когда чистовая отделка будет закончена, следует пригласить мебельщиков на контрольный замер.

p, blockquote 56,0,0,1,0 –>

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Категорически не хотите щелей, «колхозных» бортиков и фальшпанелей

p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

Если следовать вышеуказанным рекомендациям и сделать замер еще на этапе отделки, то плитка должна идеально примыкать к столешнице. В таком случае, можно спокойно установить гарнитур, а потом от него выкладывать фартук. А стык можно засиликонить — это будет выглядеть гораздо эстетичнее пластикового плинтуса.

p, blockquote 59,0,0,0,0 –>

p, blockquote 60,0,0,0,0 –>

Проблемы с повторным монтажом вытяжки

p, blockquote 61,0,0,0,0 –>

Иногда особенности гарнитура сильно затрудняют демонтаж и повторную установку вытяжки, что влечет за собой демонтаж половины мебели.

p, blockquote 62,0,0,0,0 –>

p, blockquote 63,0,0,0,0 –>

Если вы хотите оставить себе «пути для отступления».

p, blockquote 64,0,0,0,0 –>

Т.е. иметь возможность положить другую плитку или вообще фартук из другого материала.

p, blockquote 65,0,0,0,0 –>

Возможен контроль всех работ

p, blockquote 66,0,0,0,0 –>

Данный подход рекомендуется, когда на объекте есть человек, который может согласовать все виды работ между собой: монтаж мебели, прокладку коммуникаций, укладку фартука, установку розеток и вытяжки и т.д.

p, blockquote 67,0,0,0,0 –>

p, blockquote 68,0,0,0,0 –>

Если плитку доставят намного позже, чем мебель.

p, blockquote 69,0,0,0,0 –>

Не хотите терять время на ожидание плитки — можете заняться пока черновой отделкой, монтажом гарнитура и т.д.

p, blockquote 70,0,0,0,0 –>

Таким образом, однозначный ответ на вопрос, что раньше — фартук или кухня, дать сложно. Во всяком случае, он зависит от множества факторов, которые мы рассмотрели в данной статье — вкуса и профессионализма заказчика и подрядчика, этапа ремонта на момент принятия решения, особенностей мебели, фартука и т.д.

p, blockquote 71,0,0,0,0 –>

p, blockquote 72,0,0,0,0 –>

Вам обязательно понадобится эскиз кухни с мебелью и размерами, расположением всех электроприборов, вытяжки, плиты, мойки, розеток. Желательно также начертить раскладку плитки — и на сколько сантиметров она будет заходить за навесные шкафы и столешницу.

p, blockquote 73,0,0,0,0 –>

Таким образом, все должно быть оговорено на стадии дизайн-проекта, чтобы определиться — что под что подгонять. Тогда и жертвовать ничем не придется — все будет строго по вашему плану.

p, blockquote 74,0,0,0,0 –> p, blockquote 75,0,0,0,1 –>

Оценка статьи:

Загрузка...

Сохранить себе в: