Потолок в парной русской бани
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Потолок в парной русской бани

Правильное утепление потолка парной Русской бани.

Многие мои читатели часто спрашивают меня как правильно утеплить потолок в парной Русской бани. Вопрос действительно важный, так как максимальные утечки пара идут именно через потолок. Так же нужно помнить, что температура потолка играет очень важную роль в создании правильных кондиций Русской бани.

Прежде всего позволю напомнить моим читателям, что чистовую отделку потолка парной следует делать массивной доской не хвойных пород дерева (липа, осина). Традиционная для суховоздушных парных и саун вагонка- далеко не лучший выбор для парной Русской бани. Массив дерева на потолке накапливает большое количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в парной Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда поднимается вверх. Правильная температура потолка способствует правильному образованию пирога пара. Обычно температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Так же нужно помнить, что печь- сердце бани и от правильного выбора печи для бани напрямую зависят правильные кондиции в парной.

Ниже я опишу правильный классический пирог утепления потолка парной Русской бани с использованием современных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны парной, то он состоит из следующих слоев:

1. Чистовая отделка потолка парной. Как я писал выше для этого следует применить массив доски, а не вагонку. Доска должна быть из дерева нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не менее 25- 30мм, а лучше толще. Можно применять горбыль. Если применить на потолке парной Русской бани доску хвойных пород дерева (ель, сосна), то очень высока вероятность выделения смолы под действием высоких температур в районе потолка парной. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приведет к неприятным ощущениям, а как максимум к ожогу.

2. Зазор между чистовой отделкой потолка парной Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организации такого зазора используют деревянные рейки любой породы дерева толщиной 20- 50мм. Некоторые считают, что данный зазор в «пироге» не нужен и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не сторонник этого, так как при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции значительно возрастает риск механического повреждения пароизаляционного материала, чаще алюминиевой фольги. Так же, как говорят известные специалисты по отражающим свойствам фольги, с которыми мне удалось однажды побеседовать, отсутствие зазора значительно уменьшает свойства фольги отражать тепловую энергию.

3. Пароизоляция. Самый ответственный и очень важный слой «пирога» утепления потолка бани. Отнеситесь к нему максимально внимательно! Так как в районе потолка парной Русской бани могут быть значительные температуры, обычная пленочная пароизоляция не подходит. Пленка просто расплавится. Чаще всего для пароизоляции потолка парной используют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Удобно работать с фольгой на бумажной основе. Только не берите бумагу, с алюминиевым напылением- это совсем другой материал. Хорошо зарекомендовал себя фольгированный материал Изоспан FB , Армофол. Настоятельно не рекомендую применять фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка скорее всего не выдержит высокие температуры парной и начнет плавиться, выделяя вредные вещества. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, использовать можно. Данный материал стоек к температурам до +150С.

Фольгированный материал на потолке укладывается в два слоя, желательно с перехлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Тщательная проклейка очень важна! Иначе очень высока вероятность появление мест, через которые будет уходить пар. Применяйте только качественный скотч, который хорошо приклеивается к фольге! Фольгу удобно пристреливать к потолку степлером. Места скрепок так же лучше проклеить скотчем. Обращайте особое внимание на углы и места перехода потолка на стены. В этих местах я рекомендую сделать хороший напуск фольгированного материала на стены (не менее 10- 20см). Место соединения потолочной фольги с деревянными стенами или кирпичом трубы дымохода обрабатывается силиконовым герметиком. Герметик хорошо приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на деревянные стены после приклейки на герметик рекомендую усилить плотно прикрепленными деревянными рейками.

Если на стенах так же присутствует фольга, например, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены так же очень тщательно проклеивается алюминиевым скотчем. Рекомендую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.

4. Черновой потолок. Обычно выполняется доской из любой породы дерева 25мм или толще. К черновому потолку удобно крепить пароизоляцию, а также при укладке утеплителя на чердаке передвигаться, опираясь на него. Некоторые пытаются сделать пирог утепления парной без организации чернового потолка с укладкой утеплителя прямо на фольгу. Я не рекомендую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее укладка, как и в последствии укладка утеплителя становится проблематичной.

5. Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. Обычно используются рулонные или плиточные утеплители низкой плотности. Чаще используют базальтовую или иную минеральную вату, которая предназначена для утепления потолков. Для большей эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с перехлестом стыков. Внимание! Утеплитель укладывается непосредственно на черновой потолок! Частой ошибкой является то, что на черновой потолок под утеплитель укладывают еще один слой пароизоляции. Это недопустимо! При таком неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения чернового потолка очень велика!

6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембрана укладывается для того, чтобы утеплитель не пылил и был защищен от каких- либо возможных воздействий. Внимание! Очень частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция. При таком неправильном «пироге» вероятность намокания утеплителя в парной Русской бани очень велика! Утеплитель перестает работать как утепляющий материал.

7. Вентилируемый зазор. Обычно организуется деревянными рейками толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же рекомендую его сделать. Причем именно вентилируемым, то есть при укладке чистового пола чердака необходимо предусмотреть щели между полом и стенами чердака для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.

8. Чистовой пол чердака. Выполняется доской для пола с возможным последующим декоративным покрытием.

Меня часто спрашивают о том есть ли смысл делать утепление потолка парной не современными материалами для строительства бани, а с использованием «экологичных» материалов на основе глины. Действительно, в стародавние времена пирог утепления парной был иным. Никакой фольги не было. На потолке парной делался накат из бревен или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердака, прокладывалась бумага, картон или сухие листья. Поверх них в несколько слоев наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листьями. Я не вижу смысла в наше время делать такой сложный в изготовлении пирог. Опыт показывает, что данные технологии в настоящее время практически утеряны. У тех, кто пошел по этому пути, практически всегда, возникают большие проблемы с растрескиванием глины, ее сильной усадкой и отходом глиняного слоя от деревянных стен чердака. Дело в том, что глину нужно готовить особым способом, а затем проливать ее очень тонкими многочисленными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. С точки зрения экологии я так же считаю этот метод не оправданным, так как эти слои утепления не соприкасаются с атмосферой парной и не могут оказать положительного или отрицательного экологического влияния на парящихся.

Так же многие утепляют потолок парной сухими листьями или толстым слоем опилок без применения глины. Этот вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно бюджетную баню. Экономия призрачна, а в таких утеплителях почти всегда заводятся грызуны.

Многие считают фольгу не экологичным материалом, а в качестве пароизоляции на потолке парной используют, например, вощеную бумагу. Я так же не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. По крайней мере я никогда не встречал аргументированных доводов о вредном воздействии фольги на человека.

Строим русскую баню по уму

Утепление потолка парной русской бани

Просмотров: 3 261

Ранее в СТАТЬЕ мы рассматривали функции, которые выполняет потолок парной русской бани.

Теперь настал черед познакомиться с парочкой возможных вариантов правильного изготовления такого потолка.

Итак, на рис.1 и ниже на рис.4 показан в двух проекциях вариант исполнения «правильного» потолка для парной русской бани

Рис.1

Рассмотрим данные рисунки внимательнее и определимся с назначением конструктивных элементов потолка.

Цифрой 5 на рис.1 показана пленка теплопароизоляционного материала, предотвращающая проникновение влаги в утеплитель 7. В качестве пленки 5, например, может быть использован либо ПЕНОФОЛ, либо ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ. И тот и другой материал имеет алюминизированное покрытие, которое полностью паронепроницаемое.

К тому же сам слой вспененного полиэтилена (полипропилена) является хорошим теплоизолятором. В этом случае, будучи настеленным поверх потолочных деревянных балок (лаг) 6, этот материал не дает контактировать горячей влагонасыщенной доске 4 с холодной балкой 6.

Тем самым предотвращается охлаждение балкой деревянного потолка и убираются «мостики холода», через которые возможна повышенная передача (утечка) тепла.

В области образования «мостика холода» температура поверхности потолка понижается настолько, что может стать ниже температуры точки росы. Это неизбежно вызовет появление в этом месте конденсата со всеми вытекающими негативными последствиями для деревянных балок 6 и утеплителя 7 потолка.

Напомним, что точкой росы называется температура воздуха, при которой начинается конденсация влаги, содержащейся в воздухе.

Для любой произвольной концентрации паров воды в воздухе есть вполне конкретное значение температуры, при которой эти пары начинают собираться в отдельные капли и осаждаться на любой поверхности, имеющей температуру равную или ниже температуры воздуха. Воздух становится при этой температуре полностью влагонасыщенным (с относительной влажностью φ=100%).

Пенофол, Пенотерм НПП ЛФ подшиваются к потолочным балкам 6 фольгой вниз с укладкой внахлест (10-15 см), проклейкой швов металлизированным скотчем с последующим прижатием стыков рейкой 11.

Пленка 5 делается с напуском на стены парной 10, к которым (в обязательном порядке) крепится рейкой 11. Крепление пленки 5 к стене 10 степплером не допускается. Данный вид крепления показал свою ненадежность при эксплуатации парных, в которых применяют поддачи воды на каменку с целью повышения влажности.

Сверху на теплопаронепроницаемую пленку 5 настилается массивная деревянная доска 4 толщиной 40-60 мм. Основная функция этой доски – накопление в своем массиве влаги при поддачах воды на каменку и поддержание у потолка высокой влажности воздуха, необходимой для создания паровлажностных режимов, характерных для паровой русской бани.

Влагонакопительные доски 4, настеленные со щелями между друг дружкой в 3-5 мм, дополнительно прихватываются к потолочным балкам 6 досками 3 толщиной 30-40 мм, направленными вдоль балок. Эти продольные доски выполняют для набухающих от пара досок 4 демпфирующую функцию, постоянно удерживая их в одной плоскости в процессе эксплуатации бани.

Доски 3 и 4 крепятся к балкам и между собой «глухарями» (Рис.2).

На доску 3 крепится отделочная доска 1 из лиственных пород дерева (осина, липа) толщиной 20-25 мм.

Рис.2

В обоих торцах досок 1 выбираются пазы глубиной 10-15 мм, в которые вставляются деревянные ламели 2, выполненные под толщину паза (Рис.3).

Рис.3

Деревянные ламели 2 могут быть получены из тех же отделочных досок 1 путем их роспуска по длине на отдельные пластины толщиной 4-5 мм.

Ламели 2 выполняют такую же демпфирующую функцию для досок 1, что и крепежная доска 3 для влагонакопительной доски 4.

Сверху на теплопароизоляционную пленку 5 между балками 6 укладываются листы (маты) какого-либо утеплителя 7 (Рис.4). Листы (маты) утеплителя укладываются в шахматном порядке с перекрытием листами вышележащего ряда стыков в листах утеплителя нижележащего ряда.

Рис.4

В случае применения базальтовой ваты (ROCKWOOL) общая ее толщина должна быть не менее 150-200 мм. Исходя из этого высота потолочных балок (лаг) 6 должна быть не менее 200 мм.

Такая относительно большая толщина ватного утеплителя призвана свести к минимуму тепловые потери через потолок. 4 слоя 50 мм мягких матов, выполненных из базальтового волокна ROCKWOOL плотностью 50 кг/м³, будут характеризоваться коэффициентом теплопроводности λ ≈ 0,0125 Вт/(м*град), что в 2 раза ниже коэффициента теплопроводности неподвижного воздуха (λ ≈ 0,024 Вт/(м*град)).

Сверху по балкам потолка парной настилается какой-либо паропроницаемый (но ветро- и водонепроницаемый) материал 8. Например, таким материалом может быть листы пергамина или пленка какой-либо диффузионной мембраны.

Поверх мембраны 8 настилается либо черновой, либо чистовой пол 9 находящегося над парной помещения (чердак, жилая мансарда).

Еще один из возможных вариантов исполнения потолка парной изображен на рис.5.

Рис.5

На этом рисунке на стены парной 1 и к балкам потолка 3 прибиваются черепные бруски (либо доски) 2, на которые накатом укладываются окоренные целые бревна (или распущенные вдоль — полубревна) 4 из лиственных пород дерева (липа, осина, ольха). Диаметр бревен 100-150 мм.

Поверх бревенчатого наката 4 стелется пароизоляционный материал 5 (картон, пропитанный олифой, пергамин, вощеная бумага).

Читать еще:  Неоновые лампы мигают в темноте

На пароизоляцию 5 наносится еще два пароизоляционных слоя: первый слой 6 в виде сметанообразного глиняного раствора, толщиной 2-3 см, и поверх него еще один такой же глиняный слой 7, но перемешанный с древесными опилками в соотношении 1:3.

По мере высыхания глиняного слоя 7 все образующиеся в нем трещины вновь затираются сметанообразным глиняным раствором.

Поверх слоя 7 укладывается какой-либо утеплитель 8.

В качестве утеплителя может быть использована вновь же базальтовая вата слоем не менее 15 см. Может быть насыпана сухая листва слоем до 50 см, либо песок (керамзит) слоем от 20 см.

Еще раз акцентирую внимание, что основная функция потолка в парной русской бани – это накопление в массиве потолка большого количества влаги (потолок как конденсатор влаги) и затем поддержание у околопотолочного пространства высокой влажности воздуха (потолок как парогенератор), позволяющую обеспечить продолжительность процесса парения не менее 10 минут.

Желающим регулярно получать новые материалы, посвященные теме обустройства русской бани, рекомендую не мешкать и подписаться на РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА . Для этого Вам достаточно кликнуть внизу экрана на кнопку «ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА».

Вы можете также получить совершенно бесплатно в полное свое распоряжение электронную книгу, посвященную азам кладки кирпичных банных печей Игоря Кузнецова. Для этого внесите свои данные (имя и e-mail) в форму, размещенную в сайдбаре этого блога справа от данной статьи.

Надеюсь, эта книга будет полезна Вам и позволит многим своими силами самостоятельно и со знанием дела сложить у себя «правильную» печь для русской бани. Поверьте мне, сложить самостоятельно кирпичную печь, имея под рукой такую книгу — это совсем не трудно!

Не мешкайте! Подписывайтесь на новости бога, забирайте книгу и приступайте к кладке в своей бане отличной банной печи!

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

  1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
  2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
  3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

  1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
  2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
  3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

А в зависимости от состава различают:

  • Органические такие, как эковата.
  • Неорганические – минвата.
  • Пенополистирол.
  • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

  • жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
  • экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
  • «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
  • устойчив к влаге.

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

  • изоляцию от пара;
  • утеплитель;
  • подшивку из досок;
  • балки
  • обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

  • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
  • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

  1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
  2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
  3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
  4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

  1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
  2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
  3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

  1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
  2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
  3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
  4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
  5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
  6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

  1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
  2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
  3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
  4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
  5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
  6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

Делаем потолок в парилке бани своими руками

Баня стала одним из наших символов, завоевав сердце практически каждого жителя стран бывшего Советского Союза. Это особое помещение, в котором можно отлично пообщаться, отдохнуть и улучшить состояние своего здоровья. Естественно, данное «особое» место требует и особого ухода. Материалы для строительства бани должны соответствовать определенным требованиям, поскольку парилка — создает довольно «экстремальную среду»: внутри высокая температура, а снаружи — мороз. Множество материалов, предназначенных для обычных домов, просто не справятся с такой нагрузкой и «контрастом» высоких и низких температур.

Какие требования выдвигаются к материалам потолка в парной русской бани

Прежде всего, стоит разобраться с требованиями к потолку. Какими свойствами и характеристиками он должен обладать?

Давайте разберемся:

  • Самое первое требование — это потолок должен хорошо удерживать тепло в самой парилке. Это логично, если в комнате не будет тепло, пар будет выходить за пределы парилки, то какой будет смысл от этой бани?
  • Следующий обязательный параметр — прочность. Конечно, это касается не только бани, парилки или других похожих помещений, но не упомянуть этот пункт было бы неправильно. Потолок должен отлично защищать здание и комнату от внешних воздействий — это его предназначение.
  • Утеплитель в бане не должен намокать.
  • Потолок должен вам прослужить долгое время. На этот пункт нужно обратить особое внимание. Следует учесть тот факт, что качественный потолок — достаточно дорогое удовольствие, которое не каждому «по карману». Если даже человек со средним достатком накопит на потолок для своей парилки, то в течение ближайших нескольких лет он вряд ли сможет позволить себе приобрести материалы для потолка и его установки еще один раз. Именно поэтому такой потолок устанавливается на века.

Чтобы быть уверенным в том, что ваш потолок качественен, стоит приобретать потолки от проверенных производителей. Кроме того, существует вероятность приобрести подделку, поэтому лучше всего обратиться напрямую к производителю и заказать нужные материалы.

Пароизоляция потолка в бане

Благодаря устройству потолка, утеплитель может намокать, что приведет к тому, что из самого помещения парилки будет выходить слишком много тепла. Для того чтобы этого избежать, и стоит сделать пароизоляцию.

Наносить пароизолирующий слой нужно непосредственно на доски потолка. Множество людей не хотят сильно тратиться, приобретая дорогостоящую пароизоляцию для своего потолка. Именно для них существует старый, «дедовский» способ защиты утеплителя от паров — обычная полиэтиленовая пленка. Во время выполнения работ нужно использовать самую дешевую полиэтиленовую пленку, которую можно найти на любом базаре за небольшую цену. У данного дешевого способа есть свой минус — подобная пароизоляция недолговечна. Но подобный минус пленки нивелируется низкой стоимостью данного материала.

Крепить пароизоляционный слой нужно с помощью степлера. Подробнее, об устройстве пароизоляции для потолка в бане, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/paroizolyatsiya-dlya-potolka-bani

Если вы обеспеченный человек, то можно приобрести более качественный вариант — различные мембранные материалы. Наиболее распространенный вариант — Изоспан.

Самая оптимальная высота потолка в парилке

Высоту потолка в парилке следует рассчитывать индивидуально, отталкиваясь от нескольких параметров.

Два самых важных параметра:

  • Примерный рост человека, который будет там находиться.
  • Размах руки.

Последний пункт очень важен, поскольку в бане необходимо часто поднимать руки, охаживая лежащего человека с помощью веника. Если рассчитать размах руки — сложная задача, то к среднему росту можно прибавить около 70 сантиметров — это будет ориентиром. К примеру, если рост мужчины около 180 см, то высота потолка должна быть 2.5 метра. Конечно, можно потолок сделать и выше, но в этом нет смысла, поскольку даже люди выше 2 метров будут отлично чувствовать себя в подобной бане.

Читать еще:  Как правильно клеить самоклеющуюся пленку на мебель

Утепление потолка в парилке своими руками

В бане важно удержать тепло. Для того чтобы пар и тепло не выходили из помещения, стоит утеплить потолок в вашей бане. Основной способ утепления потолка — его отделка различными теплоизоляционными материалами.

Есть два самих распространенных материала для утепления потолка:

  • Минеральная или каменная вата.
  • Керамзит.

Минеральная вата

Наиболее распространен вариант с минеральной ватой. Она находится в доступной для каждого человека ценовой категории и обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Самый главный минус заключается в том, что если подобный утеплитель намокнет, то он испортится.

Керамзит

Одно из главных достоинств керамзита — долговечность. Действительно, данный материал готов вам прослужить довольно долго, но он не лишен минуса прошлого варианта — минеральной ваты. Используя данные материалы, стоит обеспечить нормальную паро- и гидроизоляцию, чтобы утеплитель ни в коем случае не намок.

Наносить керамзит нужно толстым слоем, среднее значение которого равно 30 см.

Общие советы по уходу за баней и ее потолком

Баня построена, вы ею успешно пользуетесь, но возникает справедливый вопрос: как за ней ухаживать? Первое, что нужно запомнить — это тщательное проветривание бани после каждого ее использования. С помощью данного банального способа ухода за баней, можно предотвратить массу проблем, связанных с гниением деревянных поверхностей. Потолок и другие поверхности сделаны из дерева, поэтому нужно регулярно проветривать вашу парилку.

Лавочки необходимо часто мыть влажной тряпочкой, поскольку в бане есть вероятность заражения различными инфекционными болезнями.

Потолок в парилке в бане (видео)

И самый главный совет — это нужно любить свою баню и ухаживать за ней, как за любимым человеком. Если вы будете хорошо к ней относиться и не «запускать», то вы она вас будет радовать очень продолжительное время!

Правила утепления потолка в русской бане

Правильная баня означает, что на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок нагнетается облако ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше пар может сохраняться под потолком парилки, тем дольше можно тянуть удовольствие.

Традиции и современность

Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильным» можно назвать лишь тот пар, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней банной печи. После этого каменке необходимо некоторое время, чтобы снова прогреться до необходимой температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», именно сохранению пара и придают огромное значение при обустройстве бани.

Наиболее наглядным критерием правильности или ошибочности выбранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, утепление потолка однозначно выполнено неправильно. Конечно, подобный результат можно получить и в том случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не изменяется в лучшую сторону и при более продолжительном прогреве, причина всё-таки скрывается в конструктивных недочётах.

Устройство современной парилки сформировалось под непосредственным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических параметров в Скандинавии уделяется достаточно много внимания. Идеология же самой русской бани изначально была принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе хоть и кратковременный, но достаточно мощный «удар» высоких температур.

Наверняка многие знают, что в исконной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались нараспашку все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью и расчётов параметров воздухообмена.

В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попросту попотеть. Поэтому тут столь велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым порой сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар попросту не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном подходе к утеплению потолка бани.

Теория исконной бани

Итак, из школьного курса физики каждому известно, что нагретый воздух, а точнее, пар из печи-каменки, поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды попросту утечёт наружу. Отсюда становится понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

Опытным путём было доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка или стены в пределах 10 градусов не оказывает особого влияния на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм.

В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простейшим способом. Для чего подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при этом окажутся хорошо видны. И они не обязательно означают прорехи в изоляции (хотя и такое бывает), а зачастую всего лишь недостаточно утеплённые поверхности.

Все широко используемые сегодня варианты конструкций потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сравнению с ней, условия эксплуатации.

Дедовский способ утепления потолка бани

Вполне естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по себе бани обычно были сравнительно небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками, длиной с ладонь, обыкновенная солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см.

Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но по причине банального отсутствия последней часто обходились и без оной. Слой глины выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола или строительные блоки. Если после высыхания такого изоляционного слоя появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

В качестве утеплителя зачастую использовали обыкновенную сухую землю или золу, несколько реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя подобной теплоизоляции в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см. Таким образом, вся конструкция потолка целиком обеспечивала необходимый для создания «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в результате пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё увеличивали.

Подобная описанной выше конструкция потолка банной парилки с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно использовать любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную жидким цементным раствором стружку или щепу и так далее. Если по чердаку впоследствии предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для лучшей вентиляции слоя утеплителя.

Потолок бани новый лад

В современных условиях зачастую чётко прослеживается тенденция, которую можно кратко описать фразой «назад, к истокам», когда владелец участка стремиться максимально воссоздать саму атмосферу традиционной бани. В этом плане обязательным условием является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, а также кирпичная печь-каменка. Стены парилки, да и самой бани в целом, в данном случае обычно ничем не обшиваются.

Устройство потолка стремятся выполнить в соответствии с уже описанным способом, при этом, где возможно, применяя более современные материалы. Например, поверх деревянного наката из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или стандартную для данного типа строительства алюминиевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков уже является идеальным изолятором влаги.

Поверх фольги укладывают необходимый слой минерального утеплителя, укрытой ветрозащитной мембраной, а затем и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, конечно, обязательно предусматриваются современные способы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Поскольку деревянные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем более, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесины).

Современная баня давно утратила свою изначально утилитарную санитарную функцию. Поэтому её интерьер стремятся всячески облагородить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской или толстой вагонкой. Для этого необходима отдельная обрешётка. Плюс нужно учесть, что при монтаже такой обшивки ни в коем случае нельзя повреждать фольгированный слой, иначе результат всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю.

Русская баня взамен европейской сауны

При выборе подобного решения обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют именно теплоизоляции потолка и защите утеплителя от намокания. К потолочным балкам снизу при помощи доски, используемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции.

Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50 мм минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием стыков в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная гидроизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при этом должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. Для этого необходимо тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка приведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению пара под потолком.

Необходимо отметить, что использование фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет достаточно спорный момент. Ни один из производителей подобных материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на подобное использование своего материала. Конечно, в качестве примера областей применения вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий зачастую есть пункт про бани и сауны. Однако к этому факту необходимо относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым рекламным буклетам, «предназначены для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в условиях чрезвычайно высоких банных температур и практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать в качестве защиты от влаги именно добротную «банную» фольгу, а для теплоизоляции применять только проверенные материалы.

Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не в качестве отражающей тепловые потоки теплоизоляции, а только как идеальная для таких высоких температур пароизоляция. Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы в свою очередь начать излучать тепловой спектр инфракрасного диапазона, способный отразиться от поверхности алюминиевой фольги. Это утверждение легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, обратная стороне нагрева, наверняка со временем прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на небольшом расстоянии вы не ощутите.

Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности или безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.

Потолок в парилке: самое жаркое место

Матерые банные волки обязательно занимают верхний полок. Еще бы! В банной иерархии это недвусмысленное проявление высшего пилотажа, то мерило практического мастерства, когда человек овладел всеми тонкостями, премудростями и хитростями и ему уже ничего не страшно, даже, пугающий новичка огнедышащий жар верхней части парного помещения. Но даже матерые волки через 10 — 15 минут выскочат из парной и окунутся либо в прохладный бассейн, а еще лучше — ухнуть в ледяную прорубь. А ведь самое жаркое место, это не верхний полок, куда стремятся все продвинутые пользователи в своей банной карьере, а потолок в парилке, который несет свою службу годами, а то и десятилетиями. Как сделать его стойким ко всем невзгодам и испытаниям, читаем в этом материале.

Читать еще:  Как рассчитать количество вагонки для отделки дома

Виды потолков и их эксплуатационные особенности

В этом разделе, пойдем от простого — к сложному. Начнем рассматривать виды потолков, начиная с тех времен, когда простейшая черная баня была строением короткого цикла использования. Она быстрее сгорала, от непотушенной искры очага, чем рассыпалась от времени. Зачем же нам рассматривать такие простые, а может и примитивные вещи?

В первых — все гениальное просто, во вторых — в традиционных банных державах, к которым без сомнения стоит отнести скандинавские страны и Финляндию, сейчас на гребне волны интерес к исконным традиционным баням, в том виде, в котором они верой и правдой служили нашим предкам. Ну что? Назад, в будущее?

Настильный потолок с опорой на стены сруба

Старинный способ обустройства потолка, позволяющий быстро перекрыть пространство парной в бане небольшого размера. В чем его суть?

В верхних венцах сруба вырубается площадка — постель, на которую будут опираться доски перекрытия, одновременно и будут являться плоскостью потолка. Вроде бы очень заманчиво. Отсутствуют балки, налицо существенная экономия материала и времени, однако, на самом деле реальность несколько отрезвляет слишком восторженных поклонников этого способа. Почему? Объясняем:

  1. Толщина доски должна составлять порядка 45 — 50 мм, именно такой показатель обеспечит ей достаточную несущую способность.
  2. Пролет, который перекрывается, не может быть длиннее или шире 2700 мм. В противном случае, где то посередине, будет располагаться зона естественного безопорного провисания, которая сделает эксплуатацию чердачного помещения практически невозможной.
  3. Выход дымохода может быть обустроен только через стену. Пройти трубой через потолок не получится, поскольку для организации проходки необходимо резать доски перекрытия, а они, как мы помним, опираются только на постели верхнего венца сруба.
  4. При наборе доски ее необходимо тщательно подгонять друг к другу. В старину это делали деревянными клинами, постоянно держа набор «в натяге». Один ряд досок, со временем, обязательно проявится открытыми щелями. В большинстве случаев, использовать сухой, вылежанный лес нереально, а свежепиленный, по мере подвяливания и будет открывать щели. Раньше с этим явлением боролись набивкой на сопряжение досок специальных тонких реек — притворов.
  5. Такой потолок необходимо утеплять насыпным методом. Наши предки использовали сечку ржаной и овсяной соломы, финны — предпочитали хвою и еловые лапы. Позднее, в арсенал строителей пришли опилки, и еще позднее керамзит. Для насыпных материалов необходимо подготовить специальные карманы — пазухи, в которые изолятор будет засыпаться и надежно удерживаться от рассыпания. В современных условиях поступать проще, ведь у нас в арсенале имеется минеральная вата, которая может быть, как в виде рулона, так и в виде плиты.

Важно! Даже в случае применения доски толщиной 50 мм, слой керамзита необходимый для утепления будет колебаться в пределах 130 — 155 мм. Соответственно и ограничительные планки в карманах — пазухах должны иметь соответствующую высоту и даже несколько более.

Настильный потолок с опорой на несущие балки

Обустроить потолок в парной своими руками можно и по несущим балкам. Это более прогрессивный способ, относительно предыдущего. Чем же именно выражается его привлекательность:

  • За счет наличия балок перекрытия геометрические размеры парного помещения перестают играть принципиальное значение. Расстояние между балками, в большинстве случаев, составляет 750 — 850 мм, и кроме всего прочего такой силовой каркас может обеспечить условия для использования чердачного пространства в хозяйственных целях;
  • За счет крепления доски более часто и тщательно, по сравнению с предыдущим способом, щели не становятся такой острой проблемой, хотя этот факт не снимает необходимости хорошего стягивания досок при настилании потолка;
  • Дымоход можно выводить через потолок, для чего в пространстве между балками сооружается проходной короб, с таким расчетом, чтобы от горячего канала до деревянных элементов было расстояние не менее 200 — 220 мм.
  • К балкам, перпендикулярно их ориентации, можно закрепить половые лаги из доски сечением 40×100, а уже по ним настелить черновой и чистовой пол. Пространство между потолком и полом можно заполнить самым примитивным утеплителем. Конечно, желательно, чтобы он был негорючим и недорогим. В качестве паро-гидроизоляции в таком варианте, подойдет полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются скотчем, чтобы не допускать образования локальных незащищенных участков с одной стороны и смещения полотен — с другой.

Кстати! Такой тип потолка — хорошая заявка на обустройство из чердака полноценной мансарды, с хорошим выигрышем по полезному объему бани.

Яркой отличительной особенностью такого потолка является наличие в парной мощных несущих элементов рассекающих потолок на равномерные пазухи. Визуально это воспринимается как яркий и акцентированный элемент интерьера, но в то же время, эти пазухи захватывают пар, а в суховоздушных саунах они некоторым образом препятствуют свободной конвекции потоков воздуха. Борьба с этим явлением предопределила появление подшивных потолков.

Подшивной потолок, как наиболее функциональный тип

В отличие от настилания досок на несущие поверхности, в этом случае мы крепим отдельные элементы с низу, создавая таки образом чистую и функциональную плоскость. И конвекции воздушных масс ничего не мешает и полы на чердачном помещении можно делать без всякой оглядки.

Поэтапные работы при обустройстве потолка подшивного типа

Заметим сразу, что подшивной потолок несколько скрадывает общий объем помещения, и высота потолка в парилке уменьшается на толщину подшивного слоя. Итак, с чего стоит начинать и чем заканчивать? Своеобразная практическая разработка вопроса: потолок в парилке своими руками, пошаговая инструкция:

  1. На самом первом этапе с помощью столярного угольника с плечом 350, а лучше 500 мм оцениваем качество углов. При выявлении отклонений от нормали в 90 градусов, с помощью рулетки делаем контрольные промеры расстояния между противолежащими стенами. Разбежка в 15 — 20 мм, в большинстве случаев, безболезненно выбирается смещением вагонки на 1 мм, относительно соседнего элемента в нужную сторону. Дефекты большего порядка правильнее исправлять подрезкой концевого элемента прямо по месту монтирования, предварительно выбрав самое нейтральное для визуального восприятия, а другими словами, незаметное место.
  2. Далее проверяем качество плоскости, образуемой нижними частями балок перекрытия. Крепим шнурок на крайних балках и оцениваем разбежку между всеми соседними элементами. Разница в 4 мм и более заставляет принимать меры. Лишний материал снимается с помощью электрорубанка, элементы, которые уходят в минус — наращиваются «в ноль» с помощью деревянных подкладок.
  3. Теперь стоит определиться в дилемме — высота парилки, какая должна быть? Практика показывает, что оптимальная высота потолка в парилке, должна колебаться в пределах 2050 — 2150 мм. Более низкое помещение создаст объективные проблемы для комфортного использования, высота потолка в парной, превышающей 2200 мм может спровоцировать худшее распределение в пространстве нагретых масс воздуха, менее активную вентиляцию и просыхание помещения после окончания процедур, более длительное время прогревания.
  4. Здесь же, на своеобразном подготовительном отрезке времени, стоит озаботиться расчетом правильного прохождения дымохода сквозь потолок, с точки зрения пожарной безопасности. Действующие нормативы СНиП, предусматривают обязательное оставление термостатического зазора между горячей частью дымохода и деревянными элементами. Его минимальное значение составляет 200 мм, а может достигать и внушительных 1000 мм, при определенных условиях эксплуатации. Снять остроту проблемы можно применением жаропрочных обечаек, которые будут оконтуривать проходку, с заполнением рабочего пространства в ней материалом, сочетающим теплоизоляционные качества с огнестойкостью. Наиболее популярными, для обустройства проходки, выступают нержавеющая сталь, базальтовая минеральная вата и керамзит. Нержавеющая сталь, в отличие от оцинкованной, обладает более привлекательным внешним видом, повышенной прочностью и жаростойкостью, при ее производстве не применяются химические процессы, в частности гальванические. Для формирования декоративной накладки в проходке достаточно металла толщиной 0,6 — 0,8 мм.
  5. Знатоки уверены, что работы по отделке парилки стоит начинать с потолка. Тогда обеспечиваются условия, при которых можно произвести качественную изоляцию сопряжения стен и потолка. Нахлест полотнища изоляционного материала потолка на стену должен быть порядка 120 — 150 мм, шов надежно проклеивается скотчем, для исключения образования неизолированных участков.
  6. Потолок в парилке своими руками, как правило, утепляется минеральной ватой. Она поставляется, как в рулонах, так и в плитах, поэтому не составляет труда подобрать материал, исходя из своих предпочтений и конкретных условий объекта. Не стоит пренебрегать правилом, что при раскрое рулонного материала необходимо делать припуск примерно в 25 мм, это позволит уплотнить материал в местах сопряжения и не допустить появления щелей и свищей. Вата — гигроскопичный материал, поэтому проведение мероприятий по гидро- и пароизоляции массива утеплителя — залог сохранения его качеств в течении длительного срока эксплуатации. Несколько слов о металлизированной фольге. Этот материал далеко не дешевый и основным качеством, приписываемым ему, является практически полное отражение инфракрасного излучения во внутрь помещения, чем активно повышается и теплотехнические качества парной и топливная экономичность отопительного прибора. Рассудительный человек может задать вполне справедливый вопрос: а каким образом происходит отражение тепловых волн, если фольга закрыта вагонкой? Совершенно верно. В нашем случае, фольга начнет работать только в том случае, если покрытие потолка и стен прогреется до температуры 95 градусов Цельсия и более, и сами элементы станут отдавать тепло, излучать его в окружающее пространство. Логика подсказывает, что стены в нижней трети высоты будут прогреваться относительно слабо, а потолок — значительно активнее, что обуславливает применение фольгированных покрытий для его обустройство более разумным и рациональным.
  7. Несколько принципиальных слов о вагонке. Она бывает нескольких типоразмеров, но в практике прочное место заняли два стандарта: рядовая — с размерами 121×15×6000 и евровагонка, имеющая геометрические показатели 145×20, при этом длина элемента может колебаться в разных пределах. Чем хороша именно евровагонка. Она шире, соответственно в формирование набора необходимо меньше элементов, а подрезка упрощена за счет более широкого фасада. Во вторых, она толще, что обуславливает несколько лучшие прочностные характеристики. Соединение «шип — паз» также более широкое, что особенно полезно при наборе элементов вразбежку, когда за счет некоторого смещения соседних изделий мы выбираем линейные геометрические огрехи помещения. Тыльная сторона такой вагонки имеет несколько щелевидных выборок, которые ряд интернет «экспертов» обзывает вентиляционными пазами. О какой вентиляции глухими пазами может идти речь понятно только самим «экспертам», а основное предназначение такой фрезеровки — придать дополнительную прочность и устойчивость линейным и радиальным деформациям, за счет формирования на поверхности своеобразных ребер жесткости, тем более, что ширина элемента, относительно рядовой вагонки увеличена. Монтаж можно производить «впотай», когда 20 мм гвоздь вбивается в паз под углом, и «в плоскость» — когда гвоздь длиной 40 — 45 мм прошивает вагонку насквозь и входит в монтажную рейку. Второй способ более прост и надежен, а выходы шляпок гвоздей можно облагородить, если набивать их в одной линии, которую нетрудно обозначить доступными средствами и способами. Кроме этого, теоретическая возможность получения ожога от контакта со шляпкой на потолке маловероятна.

Словечко от Бывалого! Практика показывает вполне очевидные вещи. Обустроить в парной качественную систему вентиляции более рационально и правильно, нежели применять весьма спорные и неоднозначные методы по защите древесины различными пропитками. Вентиляция может осуществляться, как посредством воздушных каналов, так и через окно в парилке или дверь. Небольшой объем помещения делает процесс естественной вентиляции весьма продуктивным. В случае, если вентиляция не дает ожидаемых плодов, то поверхность потолка защищается экологически чистыми составами, вполне проверенными их успешным практическим использованием. О способах их приготовления в домашних условиях мы уже рассказывали.

Заключение

Пожалуй, наиболее ключевым моментом в вопросе обустройства парного помещения является высота потолка в парилке бани. Чем ниже и приземистее помещение, тем меньше выражена градация распределения температур по вертикали. Чем более ровный температурный режим, тем меньшим деформационным нагрузкам подвергаются стены и потолок. Для долгого использования парной без ремонта немалую роль играет и качество пара. Чем он более мелкодисперсный, тем меньшей гидродинамической нагрузке подвергаются материалы обшивки, в первую очередь потолка. Но и конечно же — хорошая вентиляция обеспечивает быстрое просушивание древесины и выведение влаги за внутренний объем. Как и всегда, продуктивно работать на положительный результат может только комплекс мер и факторов. Иначе никак.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector