Прогар внутренней стенки топки печи для бани

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта “Вся правда о Русской бане”

Сам себе мастер

О печке в русскую баню, ликбез для начинающих, а также личная ошибка

Привет Друзья! Делал пост о бане и было много вопросов о печи, посему хочу поделиться информацией из личного опыта, из разговоров с печниками и форумов. Фото кроме первого не мои, спасибо тырнету.

2.Печь по-серому – бывает двух видов: прямоточная и с каналами. Прямоточная печь устроена так, что камни лежащие на колосниковой решетке, находятся в огне, а газы выводятся вверх через трубу. Канальная банная печь имеет две задвижки. Сначала разогревается сама печь, потом открывается задвижка прямого хода, дальше прожигается сажа на камнях и можно парится. В бане по-серому чище, стены не покрываются копотью, но при первой поддаче воды на камни вместе с паром, из каменки может вылететь сажа, поэтому сначала нужно произвести поддачу с открытой заслонкой.

3.Печь по-белому – самая поздняя из трёх. В этой печи камни лежат в железном ящике или на листе железа (нержавеющей стали, чугуна), который разогревается огнём. Печь не даёт грязи, но камни не получится прогреть до температуры как в печках по-серому или по-черному и пар в ней гораздо хуже.

Первый и второй варианты периодического действия, банные процедуры можно начинать только после окончания топки, должны иметь большое количество камней (рассчитывают в зависимости от объема парилки и количества парящихся). Третий вариант – непрерывного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней, можно подтапливать в процессе пользования.
Что выбрать, чем отличаются металлические печи для русской бани от кирпичных?

Металлическая банная печь — достоинства:
-низкая цена;
-быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
-занимают меньше места (но нужно больше отступать от стен чем у кирпичных);
-быстро нагреваются;
-малое потребление дров;
-можно подтапливать в процессе пользования;
-нет грязи.

Недостатки металлических банных печей:
-быстро остывают (улучшить можно путем обкладывания керамическим кирпичом);
-тяжёлый пар;
-недолговечность;
-жёсткое ИК излучение;
-большая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-не ремонтируемая;
-деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют.

Кирпичная банная печь — достоинства:
-большой выбор конструкций;
-долговечность;
-мягкое ИК излучение;
-лёгкий пар;
-забирает излишнюю влагу, более приятный микроклимат
-малая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-ремонтируемая;
-печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность бане просушиться.
Кирпичная банная печь — недостатки:
-высокая цена;
-сложность возведения;
-сроки и сложность ввода в эксплуатацию (только на сушку после кладки уходит от 7 до 14 дней);
-долго нагревается;
-занимает место;
-большое потребление дров;
-периодически требует ремонта.

Свой выбор остановил на печи по-серому, у деда так было, и хотел, чтоб при относительной чистоте был аромат дымка. Объем парилки около 21 м 3, камня в печи 15 коробок по 20 кг (в основном малиновый кварцит сверху, габродиабаз снизу и 1 коробка талькохлорида), пар мощный и мягкий одновременно. Бак 80 л с горячей водой вынес в моечное отделение, а в печь поставил теплообменник, вода не закипает, и нет лишней влаги в парилке. По совету печника диаметр дымохода 120 мм, при небольшом диаметре выше тяга и сажа меньше скапливается (выгорает) на стенках трубы, что уменьшает риск воспламенения. Чрезмерный диаметр дымохода может привести к воспламенению сажи с взрывом, в результате сначала повреждается внутренняя труба а позднее выгорание утеплителя и повреждение наружной.

Для печи керамический кирпич нужен полнотелый (без дырок), маркой не ниже 150 и не выше 250 , я брал Чайковский м150 с переборкой и выбраковкой пережженного (не надо брать самый дешевый и самый дорогой, т.к. кирпича для печей я не встретил а у обычного мало того что геометрия страдает, он изначально идет под шов 12 мм что для печи не допустимо, посему его постоянно приходится подрезать). Внутренняя поверхность топки должна быть гладкой, все выступы выводятся на наружную стенку с последующей шлифовкой. Кирпич керамический не перевязывают с шамотным – разное расширение при нагреве (в сети много порядовок где это правило нарушено). При установке дверок, колосников, задвижек, металлических плит необходимо оставлять зазор около5 мм на расширение. Топку (ядро) из шамота не перевязывают с печью, между ними также оставляют зазор на расширение от 5-10 мм. Смеси лучше брать готовые, для шамота и керамики они разные. Для упрощения растопки своей печи через толщу камней пустил трубу из нержавейки диаметром 80 мм, которую после окончания топки закрываю камнем.

Из какого металла лучше варить печь для бани

Какая марка стали лучше для банной печки
Оптимальная толщина металла для печи в баню
Какими электродами надо варить банную печь

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:

Из какого металла делать печь для бани.
Какая толщина металла будет оптимальной.
Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.

Какая марка стали лучше для банной печки

Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.

Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.

Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:

Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.
В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.
Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

Оптимальная толщина металла для печи в баню

При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:

Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.

Какими электродами надо варить банную печь

Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.

После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.

Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.

Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.

Сайт печника

Перетоп кирпичной печи – что это и как не допустить

Владельцы как новых, так уже и «пожилых» печных агрегатов, наслышаны о таком понятии, как перетоп. Исходя из названия понятно, что это нарушение, а точнее превышение времени протопки печи. Насколько? – тут уж у кого, на сколько хватает смелости и кто во что горазд, кто по четыре кто и по шесть часов топит без перерыва, без устали подкидывая полешки.

И поступает совершенно безрассудно и неправильно. Дело в том что, во-первых, это опасно – перетапливая печь (допуская ее перекал) возможны разрушения кирпича и швов от воздействия продолжительных высоких температур, которые при обычных режимах эксплуатации не происходят. Так же возможен еще более плачевный вариант – если печь сильно «засажена», печь долго (или вообще никогда) не чистили, может воспламениться сажа – это, пожалуй, самое худшее, что может произойти. Сажа — это не сгоревшие составляющие печного топлива, осевшие на внутренних стенках печи, она представляет из себя практически чистый углерод. Воспламенение и неконтролируемое горение сажи в каналах – крайне опасное явление, так как температура ее горения по различным данным составляет от 1000 до 1200 градусов. Конечно речь в статье сегодня не о саже и необходимости своевременной чистки каналов печей, но, тем не менее, эти вещи взаимосвязаны и вы должны это знать. Поэтому перетоп особенно опасен для старых и «засаженных» и не обслуживаемых вовремя печей.

Во-вторых — это бессмысленно и нецелесообразно — через три часа внутренние поверхности печки максимально раскалены и больше не усваивают тепло, поэтому по прошествии этого времени, вы попросту отапливаете улицу.

Как определить что печь перетоплена? Каковы последствия и признаки по которым об этом можно судить?

Основное, это трещины, как правило, в самых горячих местах. Они локализуются около топочной дверцы, так называемых «жаровых» (горячих) каналов и т.п.

Часто можно увидеть нарушение геометрии кирпичной кладки. Например стенка печи на углу, принимает форму «лесенки» – крайние в ряду кирпичи выезжают относительно плоскости, в которой они были изначально установлены. Это хорошо и наглядно видно на следующих фотографиях:

То что вы видите, это отнюдь не неаккуратная кладка кирпичной печи, а дефект, возникший в процессе эксплуатации.

Есть еще и практическая сторона вопроса – в процессе долгой протопки, внутренние стенки печи нагреваются до таких температур, когда уже почти не воспринимают тепло от раскаленных газов и почти все тепло буквально улетает в трубу. КПД дровяной печи при этом, снижается катастрофически.

Какое же время протопки, горения дров в печи, считается нормальным и как его определить? Примерно полтора часа считается адекватным и безопасным временем протопки дровяной печи. На практике достаточно просто соблюсти это требование – примерно полтора – два часа горит одна закладка дров в дровяном топливнике. Есть печники, которые допускают время топки до трех часов, однако я не из их числа. Я считаю, что печь должна быть правильно спроектирована и размер ее топливника, который определяет размер одной закладки, должен соответствовать возможностям ее тепловоспринимающей системы и нормальной работы дымохода. Одна закладка – тоже специфический термин и требует пояснения: топливник, заполненный на две трети и является такой одной закладкой – ни в коем случае не под завязку. Конечно я должен оговорится, что размер топливника, устройство и протяженность каналов печи должны быть правильно спроектированы грамотным печником. К сожалению, на практике, встречаются печи, с огромным топливником и небольшим массивом, или наоборот – в огромном массиве печи устроен топливник крошечного размера. Именно поэтому изложенные выше советы и рекомендации вы должны воспринимать с учетом своих обстоятельств и с учетом рекомендаций печника, который построил вам печь.

Естественно следует помнить, что единожды перетопленная печь подлежит если не демонтажу, то как минимум серьезному капитальному ремонту.

Скоро я дополню этот материал с одной стороны курьезными, с другой стороны весьма пугающими фотографиями последствий перетопа.

Дополнение от 21.08.17:

Как и обещал, выкладываю дополнительные иллюстрации к этой важной и серьезной теме. Хочу продемонстрировать типовые разрушения при перетопе, на примере еще одной печи. На фотографии хорошо видно, как нижние ряды, уровня топливника, фактически «отъехали» от всего массива печи:

Это сопровождалось так-же увеличением швов и трещинами в кирпичах, носящими массовый характер:

Естественно, потребовался серьезный ремонт, обращаться в таких случаях, вы знаете куда: https://pechnik.pro/remont-pechey

– на фото часть кирпичей уже заменена и. не пытайтесь это повторить самостоятельно!

А теперь покажу несколько курьезные фотографии, если конечно о таком серьезном деле можно говорить с иронией:

Часто встречаются прогоревшие колосники и их вид не вызывает ни у кого удивления:

Но вот так прогоревшую плиту я увидел впервые!

Впечатляет, не правда ли?

Еще раз желаю вам быть осторожными и не допускать подобного!

Дополнение от 06.06.19:

Меня продолжают «радовать» люди пытающиеся отопить дом своей «супер шведочкой» топящие её с утра до вечера и пытающиеся прогреть «дальнюю комнату». Иногда хочется понять, есть ли разум, есть ли элементарный инстинкт самосохранения? Деньги на дрова, я так понял, есть. Вот вам, например, очередной колосник:

у меня нет слов.

Дополнение от 28.11.19:

Многие задаются вопросом, существуют ли печи, которые не боятся перетопа? Да, существуют, это двухконтурные печи, единственное, вопрос, зачем перетапливать ту или иную печь, остается открытым. Конечно, перетопить можно и доменную печь, против « искусства » пользователя не устоит никакой, даже самый надежный агрегат, но двухконтурные печи в этом отношении наиболее надежные. Кстати, ознакомится с такими печами, вы можете в этом разделе сайта: ссылка.

Если у вас сомнения и вы не можете определить перетоплена печь или нет, то присылайте её фотографии – я отвечу на ваши вопросы и дам рекомендации что делать дальше. Контакты куда можно прислать фото на этой странице.

Топка для бани – полезная информация

Печь для бани с выносной топкой позволяет повысить удобство обслуживания. Кроме того, она обеспечивает безопасность и комфорт во время принятия банных процедур.

Цена печи с выносной топкой сопоставима с ценой на обычную печь для бани.

Топка – самый заметный (иногда – единственный заметный) элемент банной печи.

Невыносная топка — имеет право быть

Невыносная топка – не самый удобный, но используемый вариант. Может стать ключевой частью дизайна.

Тем не менее, находятся энтузиасты, у которых именно баня с топкой на улице. Для Сибири и Алтая это звучит как экстрим. Многие жители северных широт вообще не поймут, как такое может существовать: с ноября по март в топку будет поступать воздух, охлажденный до минус 30, а то и 40 с лишним.

Соответственно, энергия горения пойдет не на каменку бани, а на подогрев «забортного» воздуха. Расход топлива будет непомерный. «Тайгу греем, однако!» — скажет продуманный сибиряк.

И возведет перед топкой… да, правильно — тамбур. Как следует его утеплив.

Совет!
Проект бани с уличной топкой может заинтересовать тех, кто проживает в южных регионах, либо дачников, которые пользуются баней исключительно в летнее время.
Выход топки желательно все же оборудовать хоть минимальным навесом, и дополнительной крышкой-коробом, которым следует прикрывать дверцу после того, как баня протопилась.

Обращаем внимание, что если банька расположена, так сказать, на отшибе, то желающих вывести топку на улицу может подстерегать еще один неприятный сюрприз. В переменный ветер печную тягу будет то опрокидывать, то наоборот, усиливать до того, что «поленья начнут из трубы вылетать». Четырехугольное строение имеет аэродинамику отнюдь не идеальную, в отличие от купольной бани.

Общие правила противопожарной безопасности

Печь с выносом топки в жилую комнату привлекательно смотрится на картинке, но в жизни такой вариант вряд ли целесообразен с точки зрения удобства и пожарной безопасности.

Оптимальный вариант для бани – чугунная, или стальная печь на дровах. Стенки печи желательны двойные, или защищенные дополнительными стальными экранами. Должна обязательно прилагаться инструкция по установке печи.

Печь для бани с выносной топкой будет максимально близко придвинута к одной из стен, а сам топочный канал – проходить сквозь неё. Следовательно, стену нужно выполнить в негорючем исполнении. Как правило, это кирпич, реже дикий камень, керамические или бетонные блоки, другие не пожароопасные материалы.

Правильно оборудованный вынос топки.

Расстояния от печи до ближайших сгораемых конструкций регулирует СНиП 2.04.05-91. Так же эти параметры детально описывает прилагаемая к печи инструкция.

Печь с выносной топкой может быть сварена из стального листа своими руками. Наличия заводской инструкции такая ситуация, понятно, не предусматривает.

Заключение

В заключение перечислим ключевые параметры по установке любой печи из металла:

От топливного канала до деревянной стены должно быть не менее 50 см кирпичной (или другой несгораемой) кладки. Полметра до дерева – безопасная дистанция, ее надо соблюдать также при монтаже дымохода и каменки;
Кладку вокруг топки запрещается декорировать вагонкой, или другой горючей отделкой;
Перед топкой должен быть закреплен лист металла шириной не менее 50 см;
От дверцы топки расстояние до противоположной стены должно составлять не менее 1,25 м;
Над корпусом печи крепится к потолку стальной лист, но не прямо к дереву, а с зазором в 3 см; такими же листами защищается стена напротив каменки;
Даже при соблюдении всех норм монтажа печи, в бане должен быть огнетушитель.

Остались вопросы – смотрите видео в этой статье. Печь – сложная инженерная конструкция, сердце бани. К этой конструкции надо относиться уважительно, и тогда ваш банный отдых будет удивительно приятным, а пар – лёгким.

Какая должна быть высота топки в печи, изучаем зависимость от вида топлива

Множество владельцев современных построек, особенно загородного типа, используют для обогрева помещения печи. Рынок тематических приборов предлагает широкий ассортимент продукции, различающейся по размерам, функциям и габаритам, а также техническим характеристикам.

К сожалению, не все домовладельцы знают, что высота топки в печи должна быть определенных размеров, а именно этот элемент присутствует во всех конструкциях без исключения, он также отличается конфигурацией и размерами, что зависит от типа прибора и вида используемого топлива. Беря в учет этот факт, необходимо детально рассмотреть вопрос относительно того, какой же все-таки размер топки будет идеальным в том или ином случае.

Основные требования

Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.

Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.

Опираясь на законы физики можно вспомнить, что правильный и качественный процесс горения происходит только при условии, что в камеру проникает достаточное количество кислорода. Для реализации этой опции разработано множество различных конструкций, но наиболее востребованной вот уже не один десяток лет остается колосниковая решетка.

Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры. Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.

Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.

Уклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.

Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам.

Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.

Размеры для дров

Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.

Спустя время накопится значительный слой сажи, что приведет к снижению КПД всей печи. Чтобы угли скатывались, необходимо слегка скосить угловые части пода топки, которые непосредственно контактируют с колосниковой решеткой.

Параметры под каменный уголь

Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.

В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.

Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.

Еще один момент, объем сечений колосниковой решетки необходимо выбирать как можно больший, поскольку в процессе горения каменного угля внутри камеры нагнетается очень высокая температура. Внутренние стены обязательно облицовываются огнеупорными кирпичами.

Для угля марки «Антрацит» характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.

Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.

Параметры при использовании торфа

Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.

В зависимости от того, насколько влажный торф, размеры колосниковой решетки будут отличаться. Если брикеты сухие, то подойдет такой же элемент, как и для дровяных печей, но если продукт влажный, то она должна быть немного больше. Длина зазоров находится в пределах 0,8-1 см.

Если торф влажный, то для комнатной или банной печи необходимо выбирать колосниковую решетку большего размера, поскольку здесь рекомендуется использовать высоту топки не менее 80 см, при ширине от 40 см. Также придется просверлить дополнительные отверстия в задвижке.

В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:

Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

Если опираться на приведенные рекомендации относительно требований к используемому топливу и параметрам топочной камеры, то можно избежать перерасхода материалов, тем самым сэкономив приличную сумму в течение отопительного сезона.