Старый фонд проваливаются перекрытия что делать
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Старый фонд проваливаются перекрытия что делать

Ремонт перекрытий в старом фонде

Демонтаж деревянного перекрытия между этажами

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии “жаки” и “бимсы”). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот .

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму.Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

железобетонных балок и плит

№ п.п. Вид разрушения Категории
1 2 3 4 5
1. Ширина раскрытия нормальных трещин (рис. 1а), мм 0,1 0,3 0,5 1,0 более 1,0
2. Ширина раскрытия наклонных трещин (рис. 1б), мм 0,2 0,3 0,4 более 0,4
3. Прогиб балок (рис. 1в) 1/150 1/100 1/75 более 1/50
То же, подкрановых балок 1/400 1/300 1/200 более 1/200
4. Снижение прочности бетона (рис. 1г), % 20 30 более 30
5. Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис. 1г), % 5 10 20 более 20

Потолки из дранки

Перекрытия в старом фонде домов, в Санкт-Петербурге выполнен по разным схемам. Перекрытия в домах дореволюционной постройки выполнены практически по типовой схеме. Надподвальные перекрытия в основном сводчатые из обожженого кирпича. Между несущими стенами уложены рельсы с шагом 1,2-1,3 м в качестве балок перекрытия. Между рельсами выполнены своды в четверть кирпича

Сводчатое перекрытие в четверть Сводчатое перекрытие в полкирпича

Для защиты от пожара все конструкции оштукатурены. По верху кирпичного свода укладывалась теплоизоляция из шлака, а затем доска чернового пола после чего паркет.

А междуэтажные перекрытия выполнены по другой схеме.

Если подробно по слойно то снизу вверх штукатурка на известковом растворе, дранка прибитая к доскам чернового потолка, черновой потолок из доски дюймовки прибитой к деревянным балкам толщиной около 30 см, между балками в пазы уложена доска 50-70 мм толщиной, на доску засыпан шлак для тепло-звукоизоляции, по верху балок набита доска чернового пола затем паркет.

Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет!

Страница 1 из 3 1 2 3 >
10.07.2011, 21:51
10.07.2011, 20:26 #1
#2

10.07.2011, 23:18 #3

В моем случае балки были просто положены в гнезда и даже не заделаны раствором (!)

11.07.2011, 07:31 #4

11.07.2011, 15:49 #5

11.07.2011, 16:05 #6

11.07.2011, 16:26 #7

11.07.2011, 17:13 #8

“Brubord, да Вы все равльно зложили так и делайте”. Вы это хотите услышать. Считайте что услышали! Делайте. Только кто будет отвечать? Мальчик (дядя) с форума?

Нужны названия книг – напишим.

Не понимаю этих вычислений

11.07.2011, 17:26 #9

Отвечать? Мне там жить поэтому и хочу услышать мнение профессионалов.

Добавлю, что пообщавшись с несколькими фирмами, которые предлагают услугу по замене перекрытий, на мои вопросы о рассчетах нагрузок и прочих, вроде тех, что я указал выше, ни один из выезжающих на объект инженеров связно и грамотно рассказать не смог.
После чего было принято решение изучить вопрос лично. Т.к. доверия уже нет.

11.07.2011, 22:59 #10

Подозреваю, что происходит строительство коммунизма в отдельно взятой квартире. С заменой перекрытий. Не бывает так, чтобы замена перекрытий производилась локально, не во всем доме во время капитального ремонта здания. Естественно, в этой ситуации занимаются этим фирмы, девиз которых – “любой каприз за ваши деньги”. Как инженер – а это инженерный форум! – я высказал свою точку зрения. Заказывайте проект замены перекрытий. Официально. В известной фирме. Меняйте свое перекрытие- и живите в свое удовольствие. Извините меня, если я ошибаюсь.

Минвата лучше пенопласта потому что не горит, обладает лучшими звукоизоляционными свойствами и сопоставимыми теплоизоляционными. Опирание балки в 15 см – по нормам считается достаточным для плит, не для балок. Для балок надо бы побольше. Приведенная формула – эмпирическая, прикидочная величина для второстепенных балок в 1/20 пролета. Служит для предварительного назначения размеров.

Приведенные в начале, в 1 посте, данные достаточно разумны, и выполненное по ним перекрытие не свалится. Пожалуй. Но без расчетов я бы все же чертежи и акты выполненных работ подписывать не стал.

Этот пост читать, надеюсь, будут и начинающие инженеры. Вот они пусть на ус и мотают. Уважайте себя. Можно без инженера избу срубить. Перекрытие заменить – вообще-то тоже можно, но уже (см. предыдущие посты) как-то страшновато. А вот за проект заплатить – рука не поднимается. Посоветуйте бесплатно! У нас как ни повернись – все страна советов. Еще раз извините, если я ошибаюсь!

12.07.2011, 00:28 #11

Бывает и в СПб в центре такая ситуация сплошь и рядом. С другой стороны, как быть, если в моей квартире перекрытия сгнили, (дом в 60-х должны были капиталить, но этого не случилось до сих пор), и про капремонт всего дома даже можно не заикаться т.к. этажами ниже коммуналки и их и не расселить. Про наше государство я даже не говорю. . ждать пока провалюсь к соседу на 3-й этаж. .

Я в СПб такой найти не смог. Точнее то, что смог найти меня весьма смущало. Приходили на объект и с умным видом ковыряли в носу.

Я считал, что форум как раз для того и создан, чтобы обмениваться мнениями и знаниями. А если так рассуждать, то я ворую Ваш хлеб что-ли?

Вообще, я придерживаюсь мнения – хочешь сделать хорошо – сделай это сам! Поэтому и пришел сюда узнать истину.

Спасибо за ответ. Если не сложно – еще пара вопросов:

Балка будет опираться на бетонную армированную подушку глубиной 15см. мин. шириной 40см. и высотой 4см. т.е. нагрузка будет распределена на большую площадь.
При таком раскладе – это будет нормой?

Какой толщиной лучше класть?

Вот, кстати, сегодня посмотрел, как челу фирма с громким названием поменяла перекрытия. Он отдал им наоткуп (сказал, даже техдок-ю дали), а они сделали так:
Деревянные балки усилили с каждой стороны сплошными пластинами шириной 20 см и толщиной 5мм. Пластины завели в гнезда на 7см. Пластины к балке стянуты шпильками. И это при том, что некоторые балки просто рухлядь, а под давлением от шпилек даже нормальные стали разваливаться по рассохшимся трещинам. И на это дело стяжку положили. При этом при легком подпрыгивании все это дело заметно гуляет.
[IMG]http://s09.***********/i182/1107/56/f9e94438fd3bt.jpg[/IMG]

12.07.2011, 05:43 #12

12.07.2011, 13:25 #13

Именно так и планирую! А по поводу пластин, имхо выброшенные деньги.

Это мое личное предположение, после изучения вопроса. Про фирмы даже говорить не хочется.

13.07.2011, 05:41 #14

13.07.2011, 12:43 #15

Спокойствие, только спокойствие 🙂 Я пока не лезу в масштабную работу 🙂 Меняю только там, где есть возможность полностью убрать старые перекрытия.
Под рубероидом будет приваренная сетка к нижним балкам, которая еще прутками усилина через 50см. Рубероид нужен только чтоб ячейки 50х50 закрыть. Не думаю, что лопнет.
В общем вчера изучил возможность балку на большую длину завести в гнездо. Больше, чем на 17,5 см не получится, иначе надо весьма серьезно вырубать кирпичи, что “может привести к потере устойчивости стены из-за изменения эксцентриситета нагрузки от массы стены и вышележащих конструкций и ее обрушению” 🙂

Возник вопрос необходимо ли балку скреплять со стеной, например вкрутить анкер и приварить к балке?
Или приварить к балке перпендикулярно штыри 2-5 см и когда гнездо будет залито бетоном, то их функция будет такой же как у наплывов на арматуре.
Но склоняюсь к варианту сделать каркас из арматуры под бетонную подушку, завести балку в гнездо, потом подложить по нужной высоте этот каркас (если сначала сделать подушку, то потом сложнее заводить балки) и приварить балку к этому арматурному каркасу. А потом все залить бетоном. Каркас будет сделан на ножках-стержнях, подрезая которые можно будет выставить требуемую высоту.

Старая квартира: Особенности ремонта «вторички»

Старый фонд, «сталинки», хрущёвки — объясняем нюансы капитального ремонта в каждом типе старого жилья

Капитальный ремонт квартиры в «старом фонде»
Сегодняшние клиенты риелторов называют «старым фондом» почти любую «убитую» квартиру. Но это неправильно. Старый фонд — это всё-таки дореволюционные дома, те, что построены до 1917 года. Например, в Санкт-Петербурге квартиры старого фонда составляют почти 10% от предложений рынка жилья. В Москве и других городах европейской части России их доля заметно меньше.

В фокусе нашей статьи — конструктивные особенности подобных квартир. Для старого фонда это массивные наружные стены из керамического кирпича, узкие оконные проемы, дощатые перекрытия с деревянными или металлическими балками. Некоторые старинные дома прошли капремонт, который мог быть комплексным либо выборочным. При выборочном подгнившие балки укрепляли и частично меняли. При комплексном — от здания оставались только наружные стены, исторические интерьеры утрачивались, зато появлялись сборные железобетонные перекрытия.

Проектировщики домов старого фонда не могли предвидеть, что когда-нибудь вместо редких извозчиков под окнами будут чадить автобусы и громыхать трамваи; печи и камины заменят центральным отоплением, дымоходы ликвидируют, а продуваемые деревянные рамы уступят место герметичным стеклопакетам. Всё новое — серьёзная нагрузка на старинные стены.

Зимой такие дома щедро прогреваются изнутри, но в подкровельном пространстве скапливается конденсат, а на крышах образуется наледь.

В результате чердачные перекрытия, основными наполнителями которых были грунт, шлак и строительный мусор, становятся рассадниками плесени. И единственный способ избавиться от запахов, присущих почти любой старой квартире, — ремонт.

Совет: Перед началом ремонта необходимо провести выборочное вскрытие и обследование конструкций потолков, полов, стен и перегородок, в первую очередь — в зонах примыкания балок к наружным стенам, а также в мокрых зонах: на кухнях и в санузлах.

Пол
Самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде — полы. Если паркет рассохся, отреставрировать его, скорее всего, не удастся, даже не пытайтесь. Да и классическая «ёлочка» не имеет художественной ценности, нужно просто заменить паркет на новый. А перед этим — обязательно полностью поменять заполнение (раньше паркет стелили на лаги, и между ним и черновым полом пространство могли заполнить).

Скорее всего, перед вами предстанет обычный строительный мусор: стружка, щепки, битый кирпич, грунт, иногда угольный шлак. За годы эксплуатации содержимое впитало все пролитые на пол жидкости (от воды до ртути из разбитых градусников) и превратилось в идеальный «огород» для грибковой плесени. Отсюда и запах, почти всегда преследующий нас в старых домах.

Стены
Ремонт стен придётся начинать с тщательной очистки от множества слоёв обоев, газет, краски и штукатурки. Всё это также впитало ароматы коммунального быта и отравляет атмосферу.

Выравнивать кирпичные стены реставрационным гипсокартоном — решение не самое лучшее. Опять же, по причине конденсата, который характерен для старого фонда. Предпочтительный вариант — штукатурки на натуральной известковой или глиняной основе, которые дают стенам возможность «дышать». А добравшись до кирпича, вы вообще сможете сделать фрагмент кирпичной стены декоративным элементом интерьера.

Потолок
С потолком всё непросто. Лепнина, имеющая художественную ценность, в обычных домах встречается редко. Обычно потолки в них декорировали стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. И счищать с украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины — сизифов труд. Штукатурные работы под потолком — дело сложное и, как следствие, дорогое, для мастеров высокой квалификации. При этом сохранить обновленный их стараниями потолок без трещин при повышенных в городских условиях вибрационных нагрузках — практически невозможно.

Компромиссный вариант для ремонта « в стиле ретро » — подвесной потолок из двух слоев гипсокартона: аккуратно прошпаклеванного, покрашенного, с гипсовыми или полиуретановыми карнизами и розетками. При едва заметном понижении высоты удастся сохранить пропорции старинной комнаты с высокими узкими окнами и одновременно создать иллюзию безупречно сохранившегося потолка.

Окна
Деревянные рамы, понятное дело, своё отслужили, хочется заказать новые. Но переплет пластиковой рамы шире деревянного: в глубоких оконных проемах он смотрится уныло — как в бюджетном казенном учреждении. «Правильный» оконный блок в старинном доме должен состоять из двух рам. Внутренней — деревянной со стеклопакетом, и наружной — с одинарным стеклом (может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля). По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению.

Факт: Воздушный зазор между рамами служит для дополнительной изоляции уличного шума.

Капитальный ремонт «сталинки»
Так называемые сталинские дома — очень широкое определение. В «сталинки» записывают и конструктивистские рабочие городки второй половины 1920-х годов, и ампирные архитектурные ансамбли советского времени, и пригородную малоэтажную застройку периода послевоенного восстановления (в обиходе их называют «немецкими коттеджами», хотя это примерно то же самое, что называть сегодняшние новостройки, скажем, «среднеазиатскими высотками»). Есть и поздние «типовые сталинки» — без декора, с кирпичными наружными стенами.

Старые конструкции и ремонт
Пожалуй, ни один другой исторический период не вобрал в себя столько строительных экспериментов — удачных и не очень. Но есть у этих домов общие особенности. Во-первых, почти во всех довоенных домах и в некоторых послевоенных (например, в «немецких коттеджах») перекрытия такие же, как в старом фонде — с деревянными, или (реже) металлическими балками.

Во-вторых, наружные стены сделаны из классического керамического кирпича (хорошо), либо из шлако-, и керамзитоблоков (плохо). Сохранность многих зданий, особенно тех, которые строились в авральном режиме в периоды первых ударных пятилеток, зачастую заметно хуже, чем у дореволюционных домов.

Стало быть, рекомендации по ремонту и модернизации для них такие же, как для старого фонда: всё вскрывать, тщательно обследовать, чистить, укреплять.
Большинство послевоенных « сталинок » имеют сборные перекрытия из железобетонных плит. Вот в этом они похожи на кирпичные хрущёвки, о которых разговор дальше.

Отличие «сталинок» от хрущёвок
Главное отличие типовых «сталинок» с наружными стенами, облицованными силикатным кирпичом, от полностью кирпичных хрущёвок — высота потолков: в хрущёвках 2,5-2,7 м, в «сталинках» 3-3,2 м).

Второе — в « сталинках » редко встречаются смежные комнаты, а сами жилые помещения более просторные. Собственно говоря, именно это обстоятельство и сыграло со « сталинками » злую шутку: значительное число сталинских квартир имеет коммунальное прошлое. А хрущёвку со смежными комнатами нельзя превратить в коммуналку.

Строили «сталинки» основательно, а эксплуатировали их «интерьерную начинку» совсем не бережно. С конструкциями — другая история. Нормативный срок службы кирпичных зданий со сборными перекрытиями из железобетонных панелей составляет 150 лет. То есть по городским меркам и типовые «сталинки», и кирпичные хрущёвки — это ещё молодые дома.

Пол
Его, как и в случае со старым фондом, следует разобрать. Все доски и лаги, щедро сдобренные пыльным строительным мусором, нужно вывезти на свалку. Доберитесь до голого бетона перекрытий и делайте полы «с нуля». Безусловные показания к полной замене пола: первый этаж, бывшая коммуналка, кухня, прихожая.

Электропроводка
Скорее всего, она потребует полной замены, особенно если над ее «модернизацией» поработали предыдущие хозяева.

Важно: Серьезная проблема сталинского жилфонда — дефицит энергомощностей. В своё время на любую квартиру выделялся лимит — как правило, 3 кВт. Причём если в районе давно не модернизировали электросети, а мощности «разобрали» владельцы коммерческих помещений, легальных возможностей увеличения может и не быть. Это важно учитывать при выборе моделей бойлеров для подогрева воды, кондиционеров и прочей мощной техники.

Замена перекрытий

Замена перекрытий, является наиболее часто встречающимся видом работ при ремонте квартир в старом фонде. Это связано с технологиями строительства, применяемыми во времена застройки старого фонда в Санкт-Петербурге. В качестве балок перекрытий наиболее часто использовались дерево и металл. Не смотря на то, что эти материалы очень технологичны, обеспечивают высокую надежность и используются в современном строительстве, они имеют свои характерные особенности при использовании их в качестве перекрытий в жилых домах и производственных зданиях.

В домах старого фонда, в основном, встречаются перекрытия двух типов: с металлическими балками перекрытия, как правило, это двутавры различного сечения, а также с деревянными балками из брусьев или бревен. Балки укладывались с шагом от 1 до 1,5м., не зависимо от конструкции балок, заполнение между ними, так называемый «дощатый или деревянный подбор», выполнялось из деревянных досок большого сечения. Чистовые полы, в основном, также деревянные. Большинство домов в Санкт-Петербурге многократно подвергались реконструкции и перестраивались, поэтому можно встретить комбинированные перекрытия и из деревянных и металлических балок, ж/б перекрытия и даже перекрытия из подручных материалов: железнодорожных рельсов и малообработанных бревен.

Основные причины усиления и замены перекрытий в старом фонде

Разрушение балок перекрытий в результате воздействия влажности.

В домах старого фонда это касается как металлических так и деревянных перекрытий.

Неудовлетворительный влажностный и тепловой режим в помещениях и протечки приводят к биологическим поражениям древесины балок, а проще говоря, к гниению и соответственно, к разрушению и потери несущей способности. В основном, гниение балок наблюдается в места заделки их в стенах, поэтому при предпроектном обследовании необходимо обращать внимание на эти места.

Металлические балки также поддаются коррозии вследствие воздействия повышенной влажности, вплоть до потери несущей способности, наиболее часто это происходит в местах расположения санузла, ванны и кухни.

Потеря несущей способности в результате механических воздействий

Учитывая большой возраст домов старого фонда 100 лет и более, за это время балки могли подвергаться экстремальным воздействиям в результате частичных разрушений или повреждений здания. В момент воздействия такие повреждения были не выявлены, в результате часть балок могут быть повреждены, при этом на целые балки долгое время воздействовала повышенная нагрузка, значительно превышающая проектные значения. К примеру, во время Великой Отечественной войны, большое количество зданий было повреждено и затем восстановлено в условиях крайне сжатых сроков и нехватки ресурсов без должного обследования и технического надзора. Конечно, в таких случаях требуется замена перекрытий или их усиление.

Прогиб балок перекрытий от нагрузок

Как известно, все балки перекрытий работают в режиме упругих деформаций, величина которых не должна превышать заложенных в проекте значений. Замена перекрытий и их усиление требуются, когда выполняется капитальный ремонт квартиры, ремонт пола или заливка пола стяжкой в старом фонде, т.к дополнительные нагрузки могут значительно увеличить допустимый прогиб балок. Наиболее склонны к большим значениям прогибов металлические балки, менее деревянные балки перекрытий. Большинство существующих балок перекрытий в квартирах старого фонда не удовлетворяют требованиям современных СНиП, поэтому почти всегда, выполняется замена перекрытий или их усиление.

Часто можно наблюдать и обратную ситуацию. Межбалочное пространство в квартирах старого фонда обычно заполнено своеобразной засыпкой, служащей звукоизоляцией перекрытия и состоящей из различных составляющих: шлака, песка, остатков штукатурки и другого строительного мусора, остававшегося от ремонтно-строительных работ. По тем или иным причинам, после демонтажа существующих полов, балки перекрытий, как правило, расчищают и от засыпки, вес которой может доходить до нескольких десятков тонн. В результате снижения нагрузок прогиб в балках резко уменьшается, что может привести к повреждению отделки потолков у соседей нижележащего этажа, которая может быть довольно дорогой и даже иметь декоративную лепнину под защитой КГИОП. Не надо говорить какими затратами обернется ее восстановление.

Чтобы работы по усилению и замене перекрытий были выполнены с минимальными затратами, необходимо обращаться только к профессионалам.

Основные этапы по выполнению работ по усилению и замене перекрытий в домах старого фонда включают в себя следующие пункты:

  • Обследование перекрытий
  • Составление проекта
  • Составление сметы на работы
  • Непосредственное выполнение работ
  • Составление актов на скрытые работы и приемка технадзором
  • Сдача объекта заказчику

Полезные статьи о ремонте

Потолок и полы в старом фонде Санкт-Петербурга

Конструкция перекрытий в старом фонде зависит от года постройки дома. Наиболее старые дома выполнялись с деревянными перекрытиями из массивных бревен диаметром до полуметра. Такие перекрытия, несмотря распространенное мнение о малом строке службы, сохраняют достаточную и надежность и сегодня.

Ремонт перекрытий: варианты усиления балок перекрытий в старом фонде

Большая часть домов старого фонда без капитального ремонта имеет деревянные перекрытия или перекрытия из стальных балок, не отвечающие современным требованиям CНиП, поэтому усиление перекрытий является наиболее часто встречающимися работами, которые выполняют, осуществляя ремонт перекрытий. В то же время это самые ответственные работы, которые требуют качественной проектной документации и инженерного сопровождения.

Полы и потолки в старом фонде

Уважаемые мастера, требуется Ваша помощь.

приобрел квартиру в старом фонде Спб.
Естественно полы скрипят, нет ни какого уровня и т.д.
потолок – сыпется штукатурка, кривой.
Потолок – снял штукатурку, под ней плетенка и деревянные лаги пола соседей.
Пол – снял два слоя паркета, черновой пол, убрал кривые лаги. Перекрытия -железные балки с деревянным наполнением.

Задача следующая:
увеличить шумоизоляцию потолка(слышу как соседи сверху ходят). Хочу сделать так, кинуть фасадную пленку (дышащую, подсказали что есть такая) дабы многовековая пыль сверху не сыпалась, затем прикрутить гипсокартон и поверх него натяжные потолки(жена хочет. Ваше мнение?

Пол. В комнатах хочу сделать теплый пол, покрытие паркетная доска, возможно это или нет и как?
В нежилых комнатах, так же теплый пол но поверхность плитка, наверное стоит сделать стяжку, но очень боюсь, что не выдержат перекрытия, ваши советы?
Желательно по пунктно, первый слой стелим это, потом делаем то-то. А то я, как программист очень далек от этого.

Ремонт решил делать сам, так как только за демонтаж перегородок полов и потолка мне насчитали смету в районе 70 000р. покумекал купил инструмент и за неделю сам все сломал, нанял таджиков, контейнер и вывез все в 3 раза дешевле.. . Даже если буду делать не сам, а нанимать специалистов, хочется быть в курсе, как сделать лучше и правильнее.(Почитал форум, понял, что специалисты бывают очень криворукими успешно это скрывая. )

1cecream написал :
увеличить шумоизоляцию потолка

Для шумоизоляции нужно как минимум мин.вату использовать. А потом ГКЛом зашить. А зачем ещё и натяжной? ГКЛ зашпаклевать и покрасить, имхо

koris65 написал :
А зачем ещё и натяжной?

1)дешевле. Натяжной обычный потолок – дешевле, чем шпаклёж и покраска чужими руками. Своими руками шпатлевать – в старом фонде сильно сэкономить всё равно неполучится (без опыта, в особенности).

2)никогда не потрескается. Многолетние владельцы полногабаритных квартир, с обшитыми дранкой стенами и потолками, утверждают что ни регулярный ремонт потолка “как есть”, ни обшивка его ГКЛом, – не спасают от появления трещин в самом ближайшем будущем. (Тем более, если делать самому придётся.)

там по задумке/дизайну просто глянцевый потолок, вот и натяжные. Да и из тех же соображений, что трескаться не будет..

Что, нет мастеров из СПб?
Люди добрые, подскажите как быть.

Делал ремонт в старом фонде в Питере ситуация похожая на вашу, только балки перекрытия деревянные. И так по порядку.

1.Потолок
Целесообразнее всего монтировать натяжной потолок, во-первых по деньгам выйдет тоже самое что и гипрок, может и дешевле, во-вторых если будет протечка со стороны соседей сверху, то это не так страшно, как с потолком из гипрока, в третьих трещины рано или поздно могут появиться и на гипроке (тут многое зависит от мастера. ).
Шумоизоляция потолка:
Каменная вата акустик батс, далее цитата с форума о том как крепить: “сетка для армирования на основе стекловолокна или проще делать маты из п,э пленки внутри вата (пленка армированная желательно)по краям пленку скрепляете степлером, а крепления к потолку – пластик дюбеля со шляпой 50 мм ( есть разной длины)”. При этом можно обойтись без гипрока, можно сразу монтировать натяжной потолок. И кстати. под штукатуркой потолка, после дранки скорее всего это не лаги соседей, а деревянное основание вашего потолка, до соседей еще сантиметров 20-30 как минимум. Во всяком случае у меня так.

  1. Пол:
    Вариант такой:
    Установить деревянные лаги на них настелить фанеру, если под паркетную доску, то необходимо фанеру стелить в 2 слоя от 12мм, каждый в разбежку с соблюдением демпферных швов, теплый пол в таком варианте инфракрасный, затем подложка и паркет.

Цитата с форума о установке лаг на жб балки: “Во-первых, деревянные лаги необходимо сделать виброразвязанными с железобетонными балками, другими словами лаги никак нельзя жестко прикреплять к железобетонным балкам, а между лагами и балками положить специальный звукоизолятор, например мягкую ДВП (антисептированную) или более современные (и дорогие) Шумостоп, Шуманет и пр. Выровнять, если позволяет ширина балок, можно сухим песком, как написано выше, либо придется повозится с раствором, для того, чтобы выровнять все балки максимально в одну плоскость, ну а затем виброизолятор, лаги и фанера”

Я делал так.. ( у меня деревянные балки перекрытий): лаги (обрезная доска 50/150) выравнивал при помощи брусков и старого линолеума, установил подкладки на нужный уровень, положил параизоляцию, положил маты акустик батс, затем накрыл подкладкой для ламинатапаркета, закрепил лаги, застелил фанеру ФК 18мм сорт 2/4, зашпаклевал шляпки саморезов, заделал швы герметиком. Данная конструкция рассчитана под линолеум. Если буду класть паркет положу еще один слой фанеры.
Затраты на черновой пол на 20 кв.м – 11-15 т.р. (фанера+ лаги+ акустик+ шурупы). Чистовой пол в вашем варианте инфракрасный подогрев + паркет от 50 т.р, при условии выполнения работ самостоятельно.

Если не ошибаюсь под плитку так же можно сделать пол из фанеры, есть еще технология сухих полов кнауф. Всю информацию о возможных вариантах можно черпнуть из форума, главное почаще пользоваться поиском.

Стены выравнивал родбантом, перепады до 30 мм на 40 кв.м ушло 18 мешков. Можно выравнивать и большие перепады..

P/S Я не профессионал, поэтому не могу утверждать что я сделал правильно. Интересно было бы услышать еще хотя бы несколько мнений на данную тему.

Старая квартира: Особенности ремонта «вторички»

Старый фонд, «сталинки», хрущёвки — объясняем нюансы капитального ремонта в каждом типе старого жилья

Капитальный ремонт квартиры в «старом фонде»
Сегодняшние клиенты риелторов называют «старым фондом» почти любую «убитую» квартиру. Но это неправильно. Старый фонд — это всё-таки дореволюционные дома, те, что построены до 1917 года. Например, в Санкт-Петербурге квартиры старого фонда составляют почти 10% от предложений рынка жилья. В Москве и других городах европейской части России их доля заметно меньше.

В фокусе нашей статьи — конструктивные особенности подобных квартир. Для старого фонда это массивные наружные стены из керамического кирпича, узкие оконные проемы, дощатые перекрытия с деревянными или металлическими балками. Некоторые старинные дома прошли капремонт, который мог быть комплексным либо выборочным. При выборочном подгнившие балки укрепляли и частично меняли. При комплексном — от здания оставались только наружные стены, исторические интерьеры утрачивались, зато появлялись сборные железобетонные перекрытия.

Проектировщики домов старого фонда не могли предвидеть, что когда-нибудь вместо редких извозчиков под окнами будут чадить автобусы и громыхать трамваи; печи и камины заменят центральным отоплением, дымоходы ликвидируют, а продуваемые деревянные рамы уступят место герметичным стеклопакетам. Всё новое — серьёзная нагрузка на старинные стены.

Зимой такие дома щедро прогреваются изнутри, но в подкровельном пространстве скапливается конденсат, а на крышах образуется наледь.

В результате чердачные перекрытия, основными наполнителями которых были грунт, шлак и строительный мусор, становятся рассадниками плесени. И единственный способ избавиться от запахов, присущих почти любой старой квартире, — ремонт.

Совет: Перед началом ремонта необходимо провести выборочное вскрытие и обследование конструкций потолков, полов, стен и перегородок, в первую очередь — в зонах примыкания балок к наружным стенам, а также в мокрых зонах: на кухнях и в санузлах.

Пол
Самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде — полы. Если паркет рассохся, отреставрировать его, скорее всего, не удастся, даже не пытайтесь. Да и классическая «ёлочка» не имеет художественной ценности, нужно просто заменить паркет на новый. А перед этим — обязательно полностью поменять заполнение (раньше паркет стелили на лаги, и между ним и черновым полом пространство могли заполнить).

Скорее всего, перед вами предстанет обычный строительный мусор: стружка, щепки, битый кирпич, грунт, иногда угольный шлак. За годы эксплуатации содержимое впитало все пролитые на пол жидкости (от воды до ртути из разбитых градусников) и превратилось в идеальный «огород» для грибковой плесени. Отсюда и запах, почти всегда преследующий нас в старых домах.

Стены
Ремонт стен придётся начинать с тщательной очистки от множества слоёв обоев, газет, краски и штукатурки. Всё это также впитало ароматы коммунального быта и отравляет атмосферу.

Выравнивать кирпичные стены реставрационным гипсокартоном — решение не самое лучшее. Опять же, по причине конденсата, который характерен для старого фонда. Предпочтительный вариант — штукатурки на натуральной известковой или глиняной основе, которые дают стенам возможность «дышать». А добравшись до кирпича, вы вообще сможете сделать фрагмент кирпичной стены декоративным элементом интерьера.

Потолок
С потолком всё непросто. Лепнина, имеющая художественную ценность, в обычных домах встречается редко. Обычно потолки в них декорировали стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. И счищать с украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины — сизифов труд. Штукатурные работы под потолком — дело сложное и, как следствие, дорогое, для мастеров высокой квалификации. При этом сохранить обновленный их стараниями потолок без трещин при повышенных в городских условиях вибрационных нагрузках — практически невозможно.

Компромиссный вариант для ремонта « в стиле ретро » — подвесной потолок из двух слоев гипсокартона: аккуратно прошпаклеванного, покрашенного, с гипсовыми или полиуретановыми карнизами и розетками. При едва заметном понижении высоты удастся сохранить пропорции старинной комнаты с высокими узкими окнами и одновременно создать иллюзию безупречно сохранившегося потолка.

Окна
Деревянные рамы, понятное дело, своё отслужили, хочется заказать новые. Но переплет пластиковой рамы шире деревянного: в глубоких оконных проемах он смотрится уныло — как в бюджетном казенном учреждении. «Правильный» оконный блок в старинном доме должен состоять из двух рам. Внутренней — деревянной со стеклопакетом, и наружной — с одинарным стеклом (может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля). По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению.

Факт: Воздушный зазор между рамами служит для дополнительной изоляции уличного шума.

Капитальный ремонт «сталинки»
Так называемые сталинские дома — очень широкое определение. В «сталинки» записывают и конструктивистские рабочие городки второй половины 1920-х годов, и ампирные архитектурные ансамбли советского времени, и пригородную малоэтажную застройку периода послевоенного восстановления (в обиходе их называют «немецкими коттеджами», хотя это примерно то же самое, что называть сегодняшние новостройки, скажем, «среднеазиатскими высотками»). Есть и поздние «типовые сталинки» — без декора, с кирпичными наружными стенами.

Старые конструкции и ремонт
Пожалуй, ни один другой исторический период не вобрал в себя столько строительных экспериментов — удачных и не очень. Но есть у этих домов общие особенности. Во-первых, почти во всех довоенных домах и в некоторых послевоенных (например, в «немецких коттеджах») перекрытия такие же, как в старом фонде — с деревянными, или (реже) металлическими балками.

Во-вторых, наружные стены сделаны из классического керамического кирпича (хорошо), либо из шлако-, и керамзитоблоков (плохо). Сохранность многих зданий, особенно тех, которые строились в авральном режиме в периоды первых ударных пятилеток, зачастую заметно хуже, чем у дореволюционных домов.

Стало быть, рекомендации по ремонту и модернизации для них такие же, как для старого фонда: всё вскрывать, тщательно обследовать, чистить, укреплять.
Большинство послевоенных « сталинок » имеют сборные перекрытия из железобетонных плит. Вот в этом они похожи на кирпичные хрущёвки, о которых разговор дальше.

Отличие «сталинок» от хрущёвок
Главное отличие типовых «сталинок» с наружными стенами, облицованными силикатным кирпичом, от полностью кирпичных хрущёвок — высота потолков: в хрущёвках 2,5-2,7 м, в «сталинках» 3-3,2 м).

Второе — в « сталинках » редко встречаются смежные комнаты, а сами жилые помещения более просторные. Собственно говоря, именно это обстоятельство и сыграло со « сталинками » злую шутку: значительное число сталинских квартир имеет коммунальное прошлое. А хрущёвку со смежными комнатами нельзя превратить в коммуналку.

Строили «сталинки» основательно, а эксплуатировали их «интерьерную начинку» совсем не бережно. С конструкциями — другая история. Нормативный срок службы кирпичных зданий со сборными перекрытиями из железобетонных панелей составляет 150 лет. То есть по городским меркам и типовые «сталинки», и кирпичные хрущёвки — это ещё молодые дома.

Пол
Его, как и в случае со старым фондом, следует разобрать. Все доски и лаги, щедро сдобренные пыльным строительным мусором, нужно вывезти на свалку. Доберитесь до голого бетона перекрытий и делайте полы «с нуля». Безусловные показания к полной замене пола: первый этаж, бывшая коммуналка, кухня, прихожая.

Электропроводка
Скорее всего, она потребует полной замены, особенно если над ее «модернизацией» поработали предыдущие хозяева.

Важно: Серьезная проблема сталинского жилфонда — дефицит энергомощностей. В своё время на любую квартиру выделялся лимит — как правило, 3 кВт. Причём если в районе давно не модернизировали электросети, а мощности «разобрали» владельцы коммерческих помещений, легальных возможностей увеличения может и не быть. Это важно учитывать при выборе моделей бойлеров для подогрева воды, кондиционеров и прочей мощной техники.

Читать еще:  Чем покрасить новый деревянный пол в доме
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector