Утепление стен зданий старых серий ""
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Утепление стен зданий старых серий

Утепление стен старого здания

От материала, из которого построены стены дома напрямую зависит способ утепления здания. Для дома из клинкерного кирпич или строительного камня применяется один способ. Но он не подходит для утепления домов из бревен или самана, а также для фахверковых конструкций. Различные способы утепления стен связаны с таким важным фактором, как их паропроницаемость.

>> Modules Anywhere >>> –>

Утепление стен с высокой паропроницаемостью

Дома, стены которых построены из таких материалов, как дерево, кирпич, саман или камень, и представляют определенную архитектурную ценность, утепляются при помощи минеральной ваты. Использовать для утепления стен твердые пенополистерольные плиты не эффективно. При их расположении между стеной и каркасом из дерева или стали остаются щели, что приводит к потерям тепла. Для качественного утепления рекомендуется использовать каркаснуюфальш-стену, которую устанавливают с внутренней стороны изолируемой стены. Фальш-стену лучше всего изготовить из дерева, так же, как делают каркасные стены “канадского дома”. Она представляет собой раму от пола до потолка с вертикальными струганными стойками.

Расстояние между стойками около 60 см. Расстояние между утепляемой стеной и фальш-стеной порядка 2-3 см. Также необходимо обеспечить вентиляцию пространства между стенами. Для этого в фальш-стене снизу просверливаются отверстия диаметром 0,2 см. и шагом 0,5-1,0 м. Зазор между фальш-стеной и стеной дома в верхней части рекомендуется оставить открытым, или соединить его с чердаком. В любом случае, площадь отверстий для вентиляции в верхней части должна быть больше, чем в нижней.

После установки фальш-стены, к ее вертикальным стойкам изнутри натягивают проволоку, сетку или специальную ветрозащитную паропроницаемую пленку. Это дает гарантию того, вентиляционный зазор не заблокируется теплоизоляционным материалом. Паропроницаемую пленку особенно рекомендуется использовать при утеплении стен из бревен или бруса.

Плиты из минеральной ваты со стороны помещения обязательно герметично закрываются пароизоляционной пленкой. Она прикрепляется к стойкам фальш-стены при помощи скоб, а края заклеиваются самоклеющей лентой. После того, как минеральную вату закрепили, фальш-панель закрывается гипсокартоном или другим материалом для внутренней отделки.

Утепление стен с низкой паропроницаемостью

Если стены здания сделаны из высококачественного, хорошо обожженного, с высокими свойствами паропроницаемости, кирпича, то их допускается теплоизолировать также, как стены с высокой паропроницаемостью. При этом минеральная вата не будет намокать, следовательно, не потеряет свои свойства утеплителя. Между тем, существует более простой и относительно дешевый способ утепления таких стен.

К утепляемой стене прикрепляется, сделанный из деревянных брусков, каркас, который является основой будущей фальш-стены. Воздушный зазор между стенами, как в случае с высокопаропроницаемыми стенами, не оставляется. Между стойками каркаса помещается и закрепляется минеральная вата. Затем, используя скобы и самоклеющую ленту, к каркасу прикрепляется пароизоляционная пленка. Особое внимание при монтаже следует уделять герметизации, чтобы избежать увлажнения минеральной ваты. После этого каркас фальш-стены обшивается гипсокартоном.

Для снижения вероятности намокания теплоизоляционного материала в идеале используется принудительная приточно-вытяжная система вентиляции. Но этот вариант достаточно дорогой. Также подойдет вариант использования естественной вентиляции помещения. При этом, важно обратить внимание на наличие и качество работы вентиляционных оконных клапанов.

Соединение стен с полом на грунте

Если на участке есть хозяйственные строения, построенные довольно давно, то они обычно не имеют подвалов. Пол, чаще всего, в таких постройках грунтовый. При проведении утепления стен этих зданий необходимо выполнить соединение стены с полом. Для каменных или кирпичных стен хорошо подойдет стандартный пол, такой же как в новых зданиях без подвала. Сделать его достаточно просто. Сначала надо понизить уровень пола в помещении, засыпать слой крупнозернистого песка или щебня и утрамбовать его. Затем заливают слой бетона, производят гидроизоляцию пароизоляционной пленкой и теплоизоляцию пенополистиролом. После этого заливают стяжку, на которую уже кладут соответствующее напольное покрытие. Для домов с деревянными стенами лучше всего подойдет пол с вентилируемым подполом, на лагах. При использовании таких вариантов помещения будет хорошо утеплены, так как теплоизоляционные материалы пола и стен будут соединены и между ними не будет мостиков холода.

Выполнение работ по внутренней теплоизоляции помещения не должно вызвать особых трудностей. Сложности при монтаже могут возникнуть лишь в местах соединения фальш-стены с другими стенами, перекрытиями, а также дверные и оконные проемы. В случае нарушения непрерывности соединения появляются, так называемые, мостики холода, на которых повышается теплоотдача. Следовательно, теплоизоляция помещения снижается, и работа может оказаться выполненной напрасно.

Теплоизоляция зданий-главный резерв энергосбережения

Мировой опыт свидетельствует о возможности повышения теплозащиты зданий путем утепления внешних ограждающих конструкций с использованием современных теплозффективных материалов и прогрессивных технологий. С этой целью в Украине в 1996 году были введены новые повышенные нормативы сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, как для нового строительства, так и для реконструкции зданий. Наибольший резерв в снижении теплопотерь в зданиях связан, прежде всего, с повышением термического сопротивления внешних стен зданий. В соответствии с новыми нормативами, сопротивление теплопередаче внешних стен зданий находится в пределах 1,7-2,2 м 2 -°С/Вт, что в 1,5-2 раза выше термического сопротивления внешних стен существующих зданий. Принципиальных технических решений может быть два: или увеличивать соответственно толщину стен в 1,5-2,0 раза из традиционно применяемых материалов (кирпич, легкобетонные панели) или утеплять здание с применением современных утеплительных систем, не увеличивая, а в некоторых случаях – снижая толщину стен. Второе решение, как показывает практика, является более экономически выгодным.

Утепление зданий с помощью утеплительных систем имеют преимущества в двух аспектах:

экономический аспект – снижение энергозатрат на отопление помещений примерно на 30%;

социальный аспект – повышение теплового комфорта помещений.

При увеличении термического сопротивления стен после утепления улучшается комфорт внутри обогреваемых помещений без повышения температуры воздуха, так как при этом повышается радиационная температура (под радиационной температурой понимают средневзвешенную температуру всех поверхностей помещения). И, напротив, в зданиях с низким уровнем теплоизоляции наружных стен и окон радиационная температура понижена. Поэтому, для сохранения тепловой комфортности приходится излишне повышать температуру воздуха в помещении, что приводит к повышенному потреблению тепловой энергии. При повышении радиационной температуры помещения на один градус, в результате утепления внешних стен, можно достичь того же уровня теплового комфорта, что при увеличении температуры воздуха в помещениях примерно на два градуса.

Способы теплоизоляции стен

Немаловажное значение имеет правильный выбор способа теплоизоляции стен -внутри помещений или снаружи зданий. Для достижения максимального эффекта при утеплении зданий необходимо провести оценку возможной изоляции стен и других элементов зданий (крыши, подвала, окон и дверей и т. д.)

Способ теплоизоляции стен внутри помещений преимущественно используется для старых домов, где фасад должен быть сохранен в первоначальном виде или для домов, используемых непостоянно. Преимуществами такого способа являются относительно низкие затраты, так как на производство работ внутри помещения не требуются строительные леса. К недостаткам следует отнести низкую тепловую инерцию стен.

При способе внутренней теплоизоляции теплопотери наружной части стены в 6 раз выше, чем при наружном способе изоляции. Кроме того, ухудшаются условия эксплуатации несущих стен, в которых могут возникнуть трещины и деформации. В конструкциях стен будет образовываться “точка росы”, что может привести к значительным повреждениям, связанным с конденсацией влаги. Необходимо также переносить радиаторы и трубы, заменять электропроводку. Перечень недостатков при проведении работ изнутри помещений показывает, что этот способ не следует использовать, если имеются другие возможности, и, прежде всего, возможность внешней теплоизоляции стен.

Внешняя теплоизоляция стен

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания имеет следующие достоинства:

• защищает стену от переменного замерзания и спаивания и других атмосферных воздействий;

• выравнивает температурные колебания основного массива стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для наружных стен из крупных панелей;

• сдвигает “точку росы” во внешний теплоизоляционный слой, благодаря чему исключается переувлажнение внутренней части стены;

• создается благоприятный режим работы стены по условиям ее паропроницаемо-сти, исключающей необходимость устройства специальной пароизоляции, в том числе и на оконных откосах, что требуется в случае внутренней теплоизоляции;

• формируется более благоприятный климат помещения;

• возникает возможность улучшить оформление фасадов реконструируемых или ремонтируемых зданий;

• не уменьшается площадь помещений; Недостаток этого способа состоит в необходимости устройства лесов снаружи здания.

В целом же, внешняя теплоизоляция оказывается значительно эффективней внутренней, в связи с чем ниже приведен анализ существующих систем наружного утепления зданий.

Применяемые в настоящее время системы наружного утепления стен зданий можно классифицировать следующим образом:

• системы утепления с оштукатуриванием фасадов;

• системы утепления с защитно-декоративным экраном;

• системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами.

Система утепления с оштукатуриванием фасадов

Системы утепления с оштукатуриванием фасадов предусматривают клеевое или механическое закрепление утеплителя с помощью анкеров, дюбелей и каркасов к существующей стене с последующим покрытием его штукатурными слоями (рис. 1 -3).

В зависимости от толщины фасадных штукатурных слоев применяют две разновидности устройства системы: с жестким» и гибкими (подвижными или шарнирными крепежными элементами (кронштейнами анкерами). Первую используют при малы) толщинах штукатурных слоев 8-12 мм. Е этом случае температурно-влажностньк деформации тонких слоев штукатурки т вызывают ее растрескивания, нагрузка oт веса может восприниматься жесткими крепежными элементами, работающими н; поперечный изгиб и растяжение от ветро вого отсоса.гибш.

“Вентилируемый фасад” – системы утепления с защитным экраном

Системы утепления с защитно-декоративным экраном выполняют с воздушным вентилируемым зазором между утеплителем и экраном. По этой причине, рядом фирм такая система утепления называется “вентилируемый фасад”. Для изготовления экранов применяют металл (сталь или алюминий), асбестоцемент, керамическую плитку, стеклофибробетон, пластмассы и другие материалы. В качестве экранов используются также крупноразмерные панели, состоящие из внешней декоративной алюминиевой оболочки, заполненной пенопо-лиуретаном. Выбор того или иного типа облицовки, утеплителя и конструкции крепления определяются целым комплексом как объективных (природно-климатические условия, тип стен утепляемых зданий, физико-механические характеристики стен, элементы облицовки креплений и утеплителя), так и субъективных (эстетические качества экранов и сопряжений) факторов. В этих системах за счет вентиляции обеспечивается снижение влажности утеплителя и существующей стены, что способствует повышению общего термического сопротивления стены и улучшению температурно-влажностного режима помещения, а также повышению воздухообмена через наружную стену. Защитный экран не только предохраняет утеплитель от механических повреждений, атмосферных осадков, а также ветровой и радиационной эрозии, но и позволяет придать фасадам разнообразную выразительность за счет использования различных типов конструкций, форм, фактур и цветов отделки облицовочных элементов.

При этом появляется возможность легко ремонтировать и обновлять “одежду” фасадов.
Использование экранов из различного рода листовых, плитных и линейных элементов позволяет круглогодично выполнять работы по утеплению фасадов и индустриализировать их проведение, что представляется весьма важным, учитывая огромное колличество зданий, подлежащих утеплению. При этом обеспечивается повышение качества и долговечности наружной отделки зданий. В качестве утеплителя целесообразно использовать огнестойкие минераловатные полужесткие плиты, характеристики и толщины которых определяются расчетом в зависимости от характеристик существующих стен и местных климатических условий.

При использовании в качестве утеплителя в таких системах легко выветриваемых материалов (например, минераловатных плит малой плотности) их со стороны воздушного зазора необходимо защищать слоями материалов, хорошо сопротивляющихся воздействию ветра.

Для крепления утеплителя и экранов к существующей стене могут использоваться специальные металлические крепежные элементы или деревянные каркасы. Все металлические крепления (в т.ч. анкера, шурупы и гвозди) должны выполняться из коррозионно-стойкой стали, а все деревянные элементы каркаса должны быть антисептированы и антипирированы. Для крепления деревянного каркаса целесообразно использовать металлические уголки. Сечения и глубина заделки анкеров (дюбелей) должны определяться расчетом на восприятие ими усилий от веса закрепляемых на них конструкций и отсоса ветра, величина которого определяется местным ветровым районом и расположением элемента по высоте и в плане здания.

Утепление стен с облицовкой кирпичом

Системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами обладают достаточной паропроницаемостью и не требуют обязательного устройства вентилируемого воздушного зазора.

В то же время из-за различных механических и температурно-влажностных деформаций основной стены и облицовочного кирпичного слоя высота последнего ограничивается 2-3 этажами. Между существующей стеной и кирпичной облицовкой укладывается теплоизоляционный материал в виде полужестких минераловатных плит, плит из пенополистирола или теплоизоляционных плит из газобетона плотностью д=200-300 кгум 2 и коэффициентом теплопроводности 1=0,08-0,09 Вт/м 2 -°С. Устойчивость кладки от действия отсоса воздуха обеспечивается гибкими анкерами, располагаемыми через 7 рядов по высоте и прикрепляемыми к существующей стене анкерами. На уровне каждого горизонтального ряда анкеров в кирпичную кладку устанавливается арматурная сетка, обеспечивающая сцепление анкеров с кладкой. Сетка состоит из двух продольных стержней Ж4 мм с расстоянием между ними 60 мм и поперечных стержней ЖЗ с шагом 300 мм.

Несущие элементы конструкций утепления изготавливаются из алюминиевых сплавов или коррозионностойкой стали. Вертикально устанавливаемые кронштейны из Z-образного профиля располагаются в простенках с шагом 50 см и прикрепляются к стенам с помощью крепежных анкеров.

Комбинированные системы

Для утепления зданий могут применяться и комбинированные системы. Например, первые этажи здания целесообразно утеплять с облицовкой кирпичом для предохранения от возможных механических повреждений, а последующие – другими системами с оштукатуриванием или с защитным экраном. Стоимость утепления наружных стен зданий в зависит от принятого конструктивного варианта.

Наиболее дешевыми варианты с оштукатуриванием фасадов или облицовкой кирпичом (20-30 условных единиц на 1 кв.м площади). Дорогими являются утеплительные системы с применением защитно-декоративных экранов (“вентилируемый фасад”), где стоимость возрастает в 1,5-2 раза.

Читать еще:  Охладители воздуха для квартиры своими руками

Расчеты показывают, что за счет экономии тепла увеличение единовременных затрат для вновь строящихся зданий окупается за 7-10 лет, а в существующих домах – в течение 12-15 лет.

Основные способы утепления зданий, их достоинства и недостатки

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 26.11.2018 2018-11-26

Статья просмотрена: 382 раза

Библиографическое описание:

Бобрышев В. В. Основные способы утепления зданий, их достоинства и недостатки // Молодой ученый. — 2018. — №47. — С. 31-34. — URL https://moluch.ru/archive/233/54195/ (дата обращения: 21.03.2020).

С целью повышения теплозащиты существующего жилищного фонда рекомендуется дополнительное утепление зданий.

В зависимости от расположения утеплительной конструкции по отношению к ограждению существуют два основных типа теплоизоляционных систем:

‒ Утеплитель расположен снаружи ограждающей конструкции.

‒ Утеплитель расположен с внутренней стороны ограждающей конструкции.

Наружное утепление

Почти все системы наружной теплоизоляции зданий, применяемые в настоящее время, можно разделить на две основные группы [1]:

Первая группа предусматривает прикрепление утеплителя к поверхности стены клеем и дюбелями и нанесение на него защитно-отделочного покрытия из полимерного или полимерцементного состава, армированного одним или двумя слоями стеклосетки (рис.1). У систем этой группы передача нагрузки от атмосферных воздействий и от веса защитно-отделочного покрытия на стену осуществляется через утеплитель. Основным недостатком этой системы является отсутствие методик испытаний стойкости ее отдельных элементов и долговечности всей системы в целом в эксплуатационных условиях России. Такая система должна пройти испытания не только долговременной несущей способности, но и способности определенный период сохранять первоначальные теплозащитные свойства при эксплуатационных воздействиях.

Вторая группа систем утепления наружных стен предусматривает использование сборных облицовочных элементов, которые крепятся к специальным конструкциям (рис.2) [2, 3, 4]. В этом случае между облицовкой и утеплителем возможно образование воздушного зазора (рис.2).

Недостатком этой группы систем утепления является необходимость использования специальных прокатных профилей и разнообразных герметиков. Это повышает срок окупаемости таких систем, который при использовании импортных материалов по некоторым данным составляет 100 и более лет [5].

Рис. 1. Конструкция стены с наружной теплоизоляцией с оштукатуриванием плитного утеплителя: 1 — кирпичная или каменная стена; 2 — клей; 3 — плитный утеплитель; 4 — армирующая сетка; 5 — штукатурное покрытие; 6 — наружный декоративный слой покрытия

Рис. 2. Система утепления стен с защитным экраном (стеклофибробетонные плиты); 1 — утепляемая стена, 2 — утеплитель, 3 — стеклофибробетонные плиты, 4 — крепежный элемент, 5 — вентилируемый воздушный зазор, 6 — вертикальный профиль из коррозийно-стойкого металла, 7 — дюбель, 8 — самонарезающие винты или заклепки

Основные недостатки наружного утепления

  1. При наружном расположении утеплителя по стенам из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием утеплителя цементно-песчаным раствором толщиной 20–25 мм по полимерной, стеклотканевой или металлической сетке, помимо недостаточной трещиностойкости, штукатурный слой обладает пониженной паропроницаемостью, способствующей накоплению и замерзанию влаги на границе с утеплителем в погодный период со знакопеременной температурой [6].

Вариант распределения температур в стене с наружным утеплением представлен на рис. 3.

Рис. 3. Распределение температур в стене с наружной теплоизоляцией: 1 — наружный воздух; 2 — теплоизолирующая конструкция; 3 — стена; 4 — внутренний воздух

Из графика видно, что зона выпадения конденсата располагается в толще конструкции, на стыке слоя 2 и слоя 3.

  1. Морозостойкость штукатурного слоя, выполненного без контроля качества, в построечных условиях не превышает 50 циклов. Поэтому происходит разрушение фасадов уже на 3–4 году эксплуатации. [6].
  2. Наблюдается поражение конструкций плесневыми грибами. Это, по данным санитарных врачей и экологов, неблагоприятно сказывается на здоровье человека, особенно детей [6].
  3. В наружных системах должны применяться крепежные дюбели, выполненные из полиамида с оксидированным или нержавеющим сердечником. Их заменяют на пластмассовые с обычным гвоздем. Результат — неравномерность адгезии армирующего слоя, нарушение теплофизики защиты, несоответствие требованиям на отрыв [6].
  4. Расположение утеплителя снаружи несущей части стены вызывает снижение ее долговечности за счет скапливания у наружного отделочного слоя влаги, замораживания и оттаивания ее в процессе эксплуатации в холодный и переходные периоды года. Переход в строительстве от однослойных стен к многослойным с высоким термосопротивлением привел к увеличению температурных напряжений в узлах соединений различных наружных слоев стен. Это может привести к недопустимым деформациям таких конструкций и, разумеется, к снижению их долговечности.
  5. Имеют место более высокие трудозатраты на их возведение по сравнению с традиционными стенами. Требования ТУ на строительство таких ограждений практически невыполнимы в зимнее время.
  6. Фасадную систему полагается накладывать на сухую стену. В условиях нашего климата и организации работ это проблематично, так как кирпичная кладка возводится, как правило, в летний период, а на утепление здания остается неблагоприятное для этих работ время: осень, зима, весна. Фасад не может быть закрыт от влаги, которой естественно насыщается кирпич. После монтажа фасадной системы строительная влага, ища выхода, проходит внутрь.
  7. В состав фасадных систем входят клеевые компоненты, существенно уменьшающие паропроницаемость наружной стены и, как следствие, приводящие к образованию конденсата в плоскости между утеплителем и штукатурным слоем фасадной системы.

В связи с недолговечностью наружных систем утепления в ближайшие годы возникнет проблема утилизации отходов. Так как в большинстве систем в качестве утеплителя используется пенополистирол, то при определенном температурно-влажностном режиме высока вероятность его разложения в ядовитое вещество стирол. И долговечность пенополистирола не высока — 13–20 лет. В проектах должны быть затронуты вопросы утилизации теплоизоляционных материалов.

Таким образом, наружное утепление стен, осуществляющееся без надлежащего инструментального контроля, существенно влияет на качество и долговечность конструкции.

Внутреннее утепление

Системы внутренней теплоизоляции хорошо освоены в зарубежной строительной практике и являются конкурентно-способными с наружной теплоизоляцией за счет более низких единовременных затрат.

Наиболее распространенными способами внутренней теплоизоляции, освоенными за рубежом, являются следующие [6]:

‒ приклеивание или механическое крепление к стенам двухслойных плит заводского изготовления, включающих теплоизоляционный слой и гипсокартонную облицовку;

‒ нанесение слоя штукатурки по приклеенному к стенам плитному утеплителю;

‒ устройство дублирующей стену теплоизолированной перегородки с применением различных крупноформатных плит заводского изготовления;

‒ устройство дублирующей теплоизолированной перегородки с применением кирпичной или каменной кладки.

Рис. 4. Конструкция наружной стены с внутренней теплоизоляцией

В каждом конкретном случае конструкция выбирается в зависимости от предъявляемых требований к ударной прочности, огнестойкости, тепло- и звукоизолирующей способности, от климата и влажного режима помещения.

К достоинствам утепления стен изнутри относятся:

выборочное производство ремонтных работ, круглогодичное производство работ, возможность применения большого разнообразия эффективных теплоизоляционных материалов;

‒ теплоизоляция не нуждается в защите от атмосферных воздействий, обладает биостойкостью; есть возможность нанесения на поверхности сложной формы;

‒ при внутреннем утеплении снижается инерционность здания, ограждающие конструкции быстрее прогреваются до нужной температуры, быстрее достигается комфортное состояние внутри помещений, так как внутренняя изоляция является менее массивной и более легкой по сравнению с основным несущим слоем наружного ограждения.

‒ требуется меньший нагрев наружных стен системой отопления, сокращаются затраты тепла, что приводит к существенной экономии энергетических ресурсов [1]

К недостаткам систем внутренней теплоизоляции можно отнести: необходимость в некоторых случаях выселения жильцов для производства ремонтных работ, сокращение жилой площади.

  1. Иванова Ю. В. Разработка внутренних утеплительных панелей для наружных стен реконструируемых зданий: диссертация. кандидата технических наук: 05.23.03.- Санкт-Петербург, 2002.- 173 с.: ил. РГБ ОД, 61 03–5/332–4
  2. Блажко В. П. Система утепления наружных стен зданий с анкерами консольного типа // Строит, материалы.- 1999,- № 4,- С.8: ил.
  3. Казарновский З. И., Г. Н. Савилова Сухие смеси — новые возможности в строительстве // Строит, материалы.- 1999.- № 2,- С. 20: ил.
  4. Совершенствование конструктивных решений теплозащиты наружных стен зданий / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т проблем науч.-техн. прогресса и информ. в стр-ве; Сост. И. Н. Бутовский, О. В. Худошина.- М., 1990,- 67 е.: ил.- (Стр-во и архитектура. Сер. «Строит, конструкции»: Обзор, информ.; Вып.З).- Библиогр.: с. 61–66.
  5. Силаенков Е. С. Системы утепления наружных стен «Урал» // Жилищ, стр-во,- 2000.- № 7,- С. 14–16: ил.
  6. Евсеев Л. А. Преимущества и недостатки внутреннего и наружного утепления строительных ограждающих конструкций в свете новых нормативных документов по теплоизоляции зданий // СТРОЙ-ИНФО, № 19, 2004.

Правильное утепление стен изнутри частного дома своими руками несколькими способами

Для постройки комфортного теплого жилья не достаточно только провести отопление и загерметизировать швы.

При тонких, плохо сберегающих тепло стенах, расходы на отопление будут неимоверно велики, а тепло в доме не будет сохраняться.

Для того, чтобы теплый воздух не выходил из помещения, а стены выполняли не только функцию защиты от внешних воздействий, но и функцию теплоизоляции, необходимо производить их утепление.

В качестве утепления подходят такие материалы:

Утепление стен внутри дома и снаружи — отличия

Утепление стен проводят как внутри, так и снаружи.

Если необходимо утеплять стены, то, как правило, выбирают один вариант утепления: либо с внутренней стороны несущей стены, либо с внешней.

Утеплять стену с двух сторон тоже можно, но не всегда есть в этом необходимость: варианты утепления выбирают исходя их климатических условий, особенностей сооружения, индивидуальных предпочтений.

Внутри помещения утеплитель монтируется с внутренней стороны здания.

Минусы такого варианта следующие:

  • уменьшается свободная площадь помещения;
  • вероятность образования точки росы внутри стены или между утеплителем и стеной.

Внутреннее утепление стен дома хорошо тем, что:

  • погодные условия не смогут повлиять на режим работ;
  • при наличии облицовки здания существует возможность ее сохранить в неизменном виде.

Утепление стен снаружи производится с внешней стороны здания. При таком варианте теплоизоляции сохраняется полезная площадь сооружения, нет необходимости устанавливать пароизоляционный слой. Однако, если уже выполнена облицовка здания, ее необходимо демонтировать.

Элементы пирога стены

Перед тем, как утеплять стену дома и мансарды, необходимо правильно уложить слои пирога. Пирог стены — это последовательно уложенные слои материалов, которые служат для обеспечения комфортного микроклимата в доме.

Элементами пирога стены деревянного дома являются:

  • деревянный каркас из бруса. Чаще всего выполнен из брусьев 15х15 см;
  • горизонтальная деревянная обрешетка, иногда используют металлический профиль;
  • утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола;
  • мембрана многофункциональная, выполняющая функцию защиты от ветров и одновременно является пароизоляцией. Представляет собой плотную полиэтиленовую пленку;
  • вертикальная обрешетка;
  • отделочный материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка).

Для всех деревянных элементов стены необходимо использовать качественную древесину, которая должна быть высушена естественным способом. Кроме того, материалы следует выбирать качественные и долговечные, чтобы стены выполняли свои функции долгие годы.

Виды утеплителя — что лучше?

Для правильного внутреннего утепления деревянного дома используются утеплители, которые, сохраняя теплоизоляционные свойства, со временем не являются причиной неприятного запаха, пожаробезопасны и экологически чисты.

Наиболее распространенными вариантами внутренних утеплителей являются:

  • минеральная базальтовая вата. Является самым популярным материалом для утепления стен. Особенностями данного материала являются: хорошие теплоизоляционные свойства, высокий уровень звукоизоляции, пожароустойчивость, прочность, высокая гигроскопичность, за счет чего необходимо устанавливать обвязку из пароизоляционных пленок;
  • плиты из пенопласта. Из-за того, что материал может выделять стирол, используют экструдированный пенополистирол, который требует ограждающей системы. Материал обладает хорошей теплоизоляцией, имеет звукоизоляционные свойства, однако, довольно хрупок;
  • стекловата. Обладает большей теплопроводностью, чем минвата, но и цена материала значительно ниже базальтовых плит. Материал сильно крошится, поэтому укладывать его следует в защитных средствах: крошки материала вредны для здоровья. Кроме того, необходимо монтировать ограждающие конструкции;
  • изоплат. Утеплитель, который состоит из спрессованных льняных волокон и древесной плиты. Идеальный теплоизоляционный материал с точки зрения экологичности, а также достаточно прочный, что не требует установки ограждающих систем;
  • пенополиуретан, который устанавливается методом напыления его на поверхность, устанавливается при помощи специального оборудования. Современный и достаточно дорогой материал.

Сравнительная характеристика теплоизоляции

Вид утеплителя стоит выбирать, исходя из особенностей здания, климатических условий, назначения здания.

Заделка щелей в стенах и изоляция

В деревянных брусьях, высушенных по соответствующей технологии, образуются щели, которые необходимо заделывать.

Средствами для заделки щелей являются:

  • герметики и другие синтетические средства: смолы, мастики, пены монтажные. Синтетические герметики не должны иметь акриловую субстанцию. Силиконовые заделки обязательно должны иметь высокий уровень морозоустойчивости. Смеси глубоко помещают в щель, после высыхания место выравнивают. Монтажную пену используют в местах, в которых впоследствии будут проводить облицовочные работы;
  • древесная стружка в смеси со столярным клеем. Используется на любых этапах отделки, так и при дополнительном осмотре. В предварительно очищенную щель от пыли заливается приготовленная смесь, затем после полного высыхания место обрабатывается шлифовкой. Способ целесообразно применять для небольших щелей;
  • декоративные смеси для заделки;
  • волокнистые материалы — конопатка (мох, шерсть, пакля). Предварительно очищенные щели, пропитанные антисептиками и растворами, предотвращающими образование плесени, грибка, сырости, забиваются конопаткой.

Дерево требует постоянного ухода и своевременной заделки образовавшихся щелей, которые могут появляться со временем. Регулярный осмотр древесины поможет предотвратить разрастание щели, что может способствовать снижению изоляционных свойств стен.

Подготовка обрешетки и ее монтаж

Для обрешетки стен внутри дачи из дерева выполняют из деревянных материалов. Металлическую обрешетку устанавливают в случаях покрытия стены влагостойким гипсокартоном.

Работы по монтажу обрешетки включают ряд подготовительных работ в следующем порядке:

  • нанести разметку для монтажа обрешетки. Ширина обрешетки выбирается из расчета ширины утеплителя минус 2-5 миллиметров. Утеплитель должен встать враспор обрешетки;
  • подготовка угловых стоек. Необходима для выполнения ровного угла стены. Высота бруса 50х100 мм должна быть равна высоте помещения. Меньший брус 50х50 мм крепят саморезами к кромке большого бруса, образуя прямой угол;
  • выполнение угловых стоек для всех углов комнаты;
  • подготовка вертикальных досок для обрешетки: доски вырезаются по высоте помещения в количестве, соответствующем шагу, на 2 — 5 см меньше, чем плита утеплителя.
Читать еще:  Чем отделать арочное окно снаружи

Монтаж обрешетки начитается с углов: при помощи саморезов угловые стойки устанавливаются на свои места, их вертикальное положение проверяется уровнем. Далее от углов к центру крепятся остальные доски обрешетки по всему периметру.

На следующем этапе устанавливаются планки вокруг проемов стен.

После монтажа обрешетки укладывают слой теплоизоляционного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция стены

При внутреннем утеплении стен необходимо устанавливать пароизоляционный и гидроизоляционный слой.

Материалами пароизоляции могут быть:

  • полипропиленовые пленки;
  • вспененные полимерные пленки;
  • фольгированные пленки;
  • диффузионные мембраны.

Пароизоляционный слой производится с учетом специфики его монтажа:

  • крепить пленку к обрешетке следует при помощи степлера внахлест, места стыковки проклеить скотчем;
  • обрешетка, на которую крепится пароизоляция, должна быть не более 5 см;
  • слой пароизоляции укладывается методом сплошного контура по всему периметру.

Гидроизоляционный слой, который защищает от влаги поступающей снаружи, укладывается на стену. Нюансы укладки:

  • гидроизоляционную пленку крепят к обрешетке, оставляя пространство для вентиляции;
  • на пленку крепят профиль;
  • между профилем укладывается утеплитель, а затем пароизоляционный слой.

Самым популярным гидроизоляционным материалом является рубероид. Пароизоляцию и гидроизоляцию необходимо устанавливать с целью предотвращения образования конденсата и обеспечения сухости пирога стены. А теперь давайте рассмотрим способы утепления стен изнутри.

Утепление стен изнутри в частном доме при помощи минваты

Перед тем, как произвести теплоизоляцию стен изнутри, необходимо закрепить обрешетку.

Минеральная вата является материалом, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легок в монтаже и долговечен.

Между досками обрешетки необходимо укладывать плиты минваты таким образом, чтобы не образовывалось щелей.

  • минвату крепят гвоздями и дюбелями (грибками);
  • укладывают материал снизу вверх;
  • края минваты слегка приминаются для более плотного прилегания.

После надежного закрепления утеплителя, на него укладывается пароизоляционный слой.

Утепление стен изнутри своими руками при помощи пенополистирола

Техника монтажа пенополистиролом достаточно проста, и при правильном его выполнении может обеспечить надежную теплоизоляцию в доме.

Утепление пенополистиролом происходит в несколько этапов:

  • если стены выполнены из круглых бревен, то их необходимо подтесывать;
  • между рейками обрешетки укладываются панели материала внатяг;
  • плиты можно дополнительно крепить клинками из пенопласта;
  • устранить возможные щели при помощи монтажной пены.

Далее на рейки обрешетки крепится пароизоляционный барьер.

Утепление пенополиуретаном

Современная теплоизоляция пенополиуретан очень хорошо подходит для утепления деревянного дома изнутри, однако, требует соблюдения некоторых требований.

В первую очередь необходимо очистить стены от пыли и опилок, защитить пол, окна и двери защитными материалами.

Далее поэтапно производить ряд работ:

  • выполнить обрешетку шагом 60 см брусом 4х4 см или 5х5 см;
  • разбрызгивать пенополиуретан между досками обрешетки;
  • выдержать до 12 часов до полного высыхания слоя материала;
  • выровнять излишки материала в соответствии с уровнем обрешетки.

Далее выполнять укладку слоев пирога стены в соответствии с технологией монтажа.

Утепление при помощи ППУ

Таким образом, выполнять утепление внутри можно достаточно эффективно. Если выполнять все этапы укладки материалов пирога по выверенной технологии, то можно добиться хорошего результата: стены будут хорошо сохранять тепло в помещении и тем самым создавать благоприятный микроклимат в помещении в холодные дни.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен частного дома:

Про утепление лоджий. Часть 2 подготовка к утеплению и выбор утеплителя

В предисловии краткое содержание первой части. отсутствует! Пост ориентирован на тех кто определился, что хочет утеплять лоджию, а возможно присоединять ее к комнате. Ключевое внимание будет уделено техническим нюансам, на основе монолитного дома.

И перед тем как начать я призываю всех убрать от экранов детей и беременных женщин, Запланировать/выполнить (главное не забыть!) все подготовительные инженерные работы по комнатам к которым примыкает лоджия. И в первую очередь подразумеваю кондиционирование т.к. не всегда есть возможность разместить внешний блок с доступом из соседней комнаты, и может оказаться весьма обидно разбирать отделку для трассы кондиционирования тем более это не всегда возможно сделать без повреждений

Вот на фото монолитный дом и в нем есть сразу три варианта исполнения балконов и лоджий. Зеленый это наиболее удобный и беззатратный вариант для утепления, в таком случае, сказать по правде скорее всего Вас вообще будет мучать лишь один вопрос – а почему нельзя было сделать сразу комнату(ы) бОльшего размера. Плюсы такой классической лоджии в том, что здесь сразу три теплых стены, т.е. это вариант наиболее теплый и наименее затратный. В зависимости от того что сделает застройщик останется не так много вопросов;

Желтым отмечен вариант балкона с одной теплой стеной и одной холодной, либо общей с соседями. В этом случае утепление проблематичнее т.к. соотношение теплых, утепленных и холодных стен будет хуже. С точки зрения утепления лучшее решение это достроить стену до потолка и утеплить в этом случае будет две утепленных стены одна теплая и парапет, НО это изменение фасадной части здания, которое может аукнуться принудительной переделкой, и сильно проще смириться с особенностями помещения. В таком случае об утеплении думать ще можно а вот о присоединении уже с большой опаской.

Красный вариант классический балкон причем в данном случае скорее всего пожарный эвакуационный выход, но встречаются такие и в квартирах. В таком случае имея П-образную форму остекления добиться тепла без догрева будет совсем не просто так как соотношение оконных конструкций (элементы который вряд ли удастся утеплить) к утепленной площади ограждающих конструкций не в пользу вторых. Здесь вопрос технической целесообразности стоит особенно остро.

Итак с чего начать, куда бежать, что делать? (еще раз напомню про инженерку и кондеи):

1) убедиться, что оконные конструкции достойного качества и установлены без ошибок – легко закрываются и открываются, не имеют зазоров и не продуваются, при открывании створка не стремиться занять удобное положение ей, а послушно висит в том положении которое задали Вы. В противном случае либо фурнитура требует настройки, либо конструкции установлены криво. (Как Вы уже могли понять речь идет исключительно о пластиковых окнах, алюминий всегда будет холодным.)

По опыту идеальные оконные конструкции в новых домах особенно на лоджиях встречаются не часто.

2) Осмотреть парапет на готовность принять вес оконных конструкций. Парапет не должен осыпаться, тем более рассыпаться, должен быть из кирпича или блоков, причем кирпич должен быть полнотелым иначе при креплении в него оконных конструкций есть риск раскалывания, или придется проводить дополнительные мероприятия по укреплению основания под окна, самым простым выглядит добавление ряда полнотелого кирпича. В случае с пенобетоном можно добавить блок но обрезать на нужной высоте, т.к. целый блок может задрать окна слишком высоко. Вообще добавить высоты парапету может потребоваться в том случае если парапет недостаточно высок причем измерять нужно не текущую высоту, а высоту парапета от чистового пола, высота должна быть 90-120 см. Высота чистового пола лоджии в каждом конкретном случае может быть своя, зависит от толщины утепления и отделки, а также целесообразной стыковки с другим помещением. обычно высота подъема составит 15-22 см, т.е. как одна ступенька. Оконные конструкции должны крепиться в парапет снизу и, монолитную плиту сверху, таким образом чтоб при засверливании в нее не откалывалась часть плиты. и крепеж прочно держался в основании.

Тут же отвечу на вопрос Что делать если парапет из металла?

На картинке парапет из металла, окна алюминиевые раздвижки – такое не утепляется, только менять. Иногда застройщики на такой парапет ставят пластиковые окна (обычно самые дешевые) В таком случае окна также подлежат замене, попытаться накормить свою внутреннюю жабу обещанием перенести эти окна на теплый парапет вряд ли увенчаются успехом.

Поэтому в данном случае что бы не сильно нарушать фасадную часть и не отказываться от теплого балкона имеет смысл оставить металлическую часть в таком виде, демонтировать окна, и выстроить новый парапет оптимальный материал автоклавный газобетон, блок толщиной 100 мм, (в ряде случаев допустим блок 75 мм) тонкошовная кладка на специальный, либо плиточный клей, рекомендовать склеивание на полиуретановый клей-пену не могу, как и отговаривать от этого. С цементным клеем проще вести работу в случаях неидеального основания, заполняя неровности. Полиуретановым работа ведется чище и возможно быстрее, но есть повышенные требования к геометрии и сколам.

Посмотреть как делать кладку парапета из газобетона рекомендую у Земскова, в одноименном видео. https://www.youtube.com/watch?v=jjcKtJbFPsY

Если остался металлический парапет отделывать газоблок не требуется вообще

Если парапет старый и не внушает доверия можно подумать чтоб убрать его совсем, но в новых домах это сомнительное развлечение.

3) Немного пробегусь по вопросу, что нужно утеплять а, что вредно: утеплению в первую очередь подлежат холодные стены, т.е. парапет и стены за которыми уличный воздух. В зеленом кружочке на картинке стены являются теплыми, правда есть вопросы по участкам, примыкающим к остеклению в этом случае без утепления теплообмен будет идти через кирпич имеющий значительно большую теплопроводность, чем утеплитель. Поэтому даже в этом случае боковые стены целесообразно утеплить. А вот стену напротив парапета утеплять вредно, так как даже самая утепленная лоджия при полном отсутствии обогрева будет по температуре сопоставима с температурой наружного воздуха (тут есть масса оговорок но в дебри не пойдем), Поэтому в случае с лоджией ее основной источник обогрева это теплопотери комнаты, чем они больше через стену граничащую с лоджией тем теплее будет на лоджии.

Утеплять пол также необходимо, причем желательно двойной толщиной, особенно если будет устроен подогрев пола. Потолок также нуждается в утеплении, т.к. теплый воздух как раз поднимается вверх то теплопотери через потолок могут быть максимальными, но тут нам могут помочь соседи сверху, если утеплят свою лоджию, в этом случае слой утеплителя не помешает, т.к. бетонная плита все равно имет значительные теплопотери хоть и не по всей площади.

4) Определившись с вопросом что утеплять перейдем к вопросу “чем”? Это практически религиозный вопрос особенно у “профессиАналов”. Но давайте рассмотрим варианты, сгруппирую по схожим свойствам, относительно взаимозаменяемые материалы:

а) Полимерные плиты: пенополистирол (пенопласт, ППС), ЭППС (экструдированный ППС), Полиуретановые плиты (ППУ) и пенополиизоцианурат (ПИР).

б) Стекловата, каменная, минеральная вата, полиэфирное волокно. – выпускается в матах и рулонами.

в) Напыляемая теплоизоляция Пеноизол, ППУ, Эковата*, ППУ в баллонах.

г) вспененный полиэтилен (включая изолон, фольгоизол и прочие)

д) натуральные утеплители

Материалы группы а – это полимерные материалы в виде матов которые необходимо крепить к стене с помощью специальных тарельчатых дюбелей, либо на специальный клей. Все они характеризуются очень низкой паропроницаемостью, потому если ими утеплять изнутри и достаточной толщины, то вопрос конденсата Вас волновать не должен, пар не встретится с холодом и не сконденсируется внутри стены. Однако если будет избыток влаги и она не будет выходить через стены, она будет оккупировать окна, принципиально вопрос решается вентиляцией и конвекторами.

Материалы я разместил в порядке своего личного предпочтения от худшего к лучшему, еще раз подчеркиваю мнение сугубо личное, и страивать холивар в этой теме не хочется так как ради добротной войны нужно хотя бы ТТХ выложить. Мои предпочтения так выстроились потому, что Пенопласт имеет наихудшие теплозащитные свойства из этих материалов. Также к пенопласту и ЭППС у меня наибольшее количество вопросов по экологичности и пожаростойкости. А Первенство у ПИР потому что пенополиуретан в плитах надо еще умудриться найти (поролон не предлагать! это тоже полиуретан но с открытыми ячейками), а ПИР продавался даже в Леруа, Кроме того ПИР более огнестойкий. Еще раз это мои личные предпочтения.

Дальнейшая отделка этих материалов должна строиться через штукатурку и, видимо, дальнейшую покраску по причине горючести материалов, это чуть меньше относится к ПИР, особенно фольгированному – такой материал штукатурить сложнее и нецелесообразно, а вот устроить небольшой воздушный зазор (20-30 мм) до финишной отделки самое, то в этом случае фольга будет отражать лучистое тепло внутрь помещения. Пример такой отделки любимая многими деревянная вагонка, либо пластиковая, а вот МДФ в условиях непонятной влажности может капризничать, ну и большинство листовых материалов, пожалуй, кроме ГКЛ могут быть уместны.

Группа Б – это паропроницаемые утеплители, наилучшее их применение все же снаружи помещения, т.к. их паропроницаемость для этого лучше подходит. Внутри помещения их использование влечет за собой необходимость в большинстве случаев примять пароизоляцию. Кроме того все ваты пылят, а также имеют связующие компоненты не всегда экологичные. Вдобавок стекловолокно когда пылит, попадая в легкие, долго не выводится, в этом плане базальт несколько безопаснее. Также вата может оседать внутри конструкции ухудшая теплоизоляцию. Из плюсов вата не горит и не выделяет вредных веществ при горении.

В этом плане полиэфир мне симпатичнее, материал по сути похож на синтепон, широко применяемый в верхней одежде, тоже кстати утеплителем. Но он менее распространен, меньше информации о применении в конструкциях, больше переживаний и недоверия. Материал горения не поддерживает, но при горении может выделять не самые безопасные вещества. В нормальном состоянии и при монтаже не пылит, не колется, не выделяет вредных веществ.

Читать еще:  Винтовые сваи плюсы и минусы отзывы

При выборе этих материалов в качестве утеплителя сильно рекомендую отдать предпочтение рулонам, т.к. чем меньше стыков и больше однородность тем меньше потенциальных проблем можно собрать.

Группа В – напыляемая теплоизоляция – решение для квартиры более чем спорное, т.к. требуется специальное оборудование да и продается большими упаковками и т.к. объем работ небольшой цена может оказаться не малой. Сами утеплители имеют такие же свойства как и в других формах выпуска. Пеноизол по сути тот же пенопласт, и также горюч и небезопасен, ППУ это полиуретан с закрытой ячейкой с теми же особенностями что и в плитах. Вот об эковате пару слов сказать стоит, это целлюлоза с пропитками наносится самыми разными способами как вручную так и механизировано, даже тут есть отличия бывает сухая и влажная задувка. В зависимости от способа нанесения меняются параметры утеплителя, но неизменным остается паропропускание и все нюансы связанные с этим схожи с группой Б. Преимущества характерные для это группы в том что можно получить хорошо прилегающий к поверхности утеплитель оптимизированный по форме и рельефу конструкций. Недостаток – при некачественном нанесении могут остаться скрытые неутепленные полости. В целом есть сомнения в экономической окупаемости и интересности для исполнителей. Единственное исключение это утеплитель ППУ в баллонах по сути монтажная пена с чуть большей стабильностью. Его применение экономически вызывает много вопросов, и наиболее актуально на неровных поверхностях, как и любой ППУ требует защиты от ультрафиолета. Возможно его применение будет актуально для отдельных участков.

Группа Г – не такое уж и Г, но материал сильно перехвален производителем, и адептами. По свойствам схож с группой А – по теплопроводности и паронепроницаемостью, но выпускается в рулонах различной толщины, плотности, циклов вспенивания. Циклы вспенивания влияют на качество чем их больше, тем меньше ячейки их больше и они лучше держат тепло. Бывает с нанесенной фольгой. Материал не самый дешевый и одного слоя в 1 см явно будет недостаточно для хорошего утепления. Перспективным выглядит сочетание вспененного полиэтилена, особенно фольгированного, с паропроницаемой теплоизоляцией в качестве пароизоляции, но способ не самый технологичный монтажникам есть за что его недолюбливать и не применять.

Группа Д – для фанатов натурального. Тут каких утеплителей только не будет и шерстяные, и льняные и, возможно, конопляные, опилки некоторое по-моему и навозом утепляли землянки В общем денег эти утеплители за экологичный маркетинг стоят не малых, а вот применяемость на лоджии сомнительная, город не самое экологичное место, из чего построен дом вопрос отдельный и принимать множество недостатков, включая цену, натуральных утеплителей дело весьма сомнительное.

Пост уже не маленький, поэтому разрешите прерваться. В следующей части распишу наиболее характерные технические решения по креплению различных видов утеплителя с последующей отделкой. В основном из А и Б

Технология выполнения утепление стен изнутри – минусы этого способа и материалы для теплоизоляции

У процесса утепления стен изнутри есть свои сторонники и ярые противники. По своему правды и те, и другие, все зависит от ситуации. Но перед выбором именно этого вида утепления, нужно знать какой утеплитель подойдет, изучить нюансы исполнения работ по утеплению.

Принцип внутренней изоляции

Утеплить стены внутри помещения – это сделать свое жилище комфортным и уютным для проживания. Этот вид теплосбережения нетрадиционный, обычно применяют изоляцию снаружи. Но бывают ситуации, когда нет иного выхода.

Так же этот вариант можно рассмотреть в многоквартирном доме, когда утепление внутренних стен единственный способ теплоизолировать помещение. Этот процесс поможет исключить в помещении образование грибка.

Минусы внутренней теплоизоляции

Этот способ имеет свои недочеты, поэтому у него много противников.

Проблемы при внутренней теплоизоляции стен, возникают такие:

  • при наружной теплоизоляции, стены строения защищаются от холода, чего нельзя добиться при утеплении изнутри. Основание контактирунт с окружающей средой, на ней могут появиться трещины;
  • возникновение конденсата. При внутреннем теплосбережении точка росы, перемещается за несущую конструкцию и образуется между изолятором и поверхностью. Результатом может стать развитие грибковых образований, которые будет трудно заметить;
  • уменьшение площади. Современные теплоизоляторы обладают отличными характеристиками, но еще не придумали такой материал, который бы занимал немного места. На данный момент при изоляционных работах, комната станет меньше на 10 см с каждой стороны.

Перед тем как принять решение о внутреннем утеплении, стоит взвесить все недостатки, и рассмотреть достоинства, только так можно будет избежать ошибок и недочетов при монтаже.

Теплоизоляционные материалы

Эта технология позволяет применять различные теплоизоляционные материалы для стен, у которых есть плюсы и недостатки.

Самые востребованные теплоизоляторы:

Эти изоляторы есть в продаже повсеместно, и стоят недорого. Разберем характеристики каждого вида изоляторов, которые можно применить как утепление изнутри.

Пеноплекс и пенопласт

Продуктивный и доступный по цене теплоизолятор, который применяют очень часто при утеплении квартир, в многоэтажках. Достаточно взять плиту толщиной 5 см. Не нужен специальный инструмент, а монтаж не составляет сложностей.

Но у этого материала есть минусы:

  • горючесть;
  • невысокая прочность;
  • паронепроницаемость – если не сделать рабочую вентиляцию в квартире, иначе она превратится в парник.

Вентиляцию нужно обустраивать принудительную – это может потребовать дополнительных расходов.

Этот вариант теплоизоляции подойдет только для бетонных, кирпичных, пеноблочных конструкций, так как древесина, закрытая этим теплоизолирующим материалом, лишается своей способности «дышать».

Минеральная вата

Очень распространенный теплоизолятор. Его широко применяют для утепления стен изнутри домов, квартир и производственных зданий, кроме этого он идет как наполнитель в перегородках из гипсокартона, так как обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Стоит минвата недорого, обладает великолепной пароизоляцией. Для квартиры или дома, лучше приобрести жесткие плиты базальтовой ваты, они отличаются простотой в монтаже. Еще один плюс материала – негорючесть.

Но стоит с большой осторожностью применять этот материал, если стены в квартире отсыревают, базальтовая вата гигроскопична, и при намокании полностью теряет свои утепляющие свойства. Поэтому перед тем как укладывать ее на стены, нужно обустроить гидроизоляционный слой, а перед финишной облицовкой, натянуть пароизоляцию.

Для гидроизоляционных работ лучше применить мембраны, они обладают паропроницаемостью, и не будут препятствовать «дыханию» внешних стен.

Плиты из древесного волокна

Этот материал обладает рядом положительных характеристик:

  • хорошее теплосбережение и звукоизоляция;
  • не боится перепада температур;
  • влагостойкий;
  • простой в обработке и монтаже;
  • в нем не разводятся грызуны.

Часто этот материал применяется именно для наружной отделки, его обрабатывают специальными пропитками, которые могут нанести вред здоровью человека.

Фольгированный утеплитель

Технологические процессы не стоят на месте, поэтому на рынке постоянно появляются инновационные разработки в сфере утепления и строительства. Такой новинкой является фольгированный теплоизолятор.

Материал представляет собой слой вспененного полиэстера, на который наклеен слой тонкой алюминиевой фольги. Свойство этого материала в том, что от фольгированного слоя отражается тепло и направляется внутрь дома.

Многие производители выпускают полиэстер с самоклеящим слоем, так что работать с этим материалом очень удобно, достаточно тщательно подготовить поверхность и наклеить на стену утеплитель.

Эковата

Материал, появившийся на рынке совсем недавно, но тут же завоевал популярность среди обывателей, благодаря массе преимуществ:

  • натуральность и безопасность. Теплоизолятор производится путем переработки вторичной целлюлозы, поэтому нетоксичен;
  • великолепные показатели теплоизоляции;
  • непроницаемость воздуха;
  • тонковолокнистая структура;
  • долговечность;
  • не дает усадки.

Но, не смотря на положительные характеристики, у материала есть несколько существенных минусов, которые препятствуют ее широкому применению:

  • невозможность произвести монтаж своими руками. Материал наносится путем влажного напыления с применением специальной техники. Для утепления придется приглашать специалистов;
  • при вертикальном напылении укладку материала нужно проводить поэтапно, так как есть вероятность сползания слоя;
  • горючесть;
  • срок застывания массы – 24 часа, при условии хорошей вентиляции;
  • стоимость;
  • необходимость обустраивать каркас.

Несмотря на это, материал зарекомендовал себя с положительной стороны – он не вызывает аллергических реакция и позволяет стенам «дышать».

Внутренняя теплоизоляция стен при помощи эковаты производится строго по деревянной обрешотке, шаг которой может варьироваться от 60 см до 1 метра. Каркас сооружается для того, чтобы при напылении материал несползал с вертикальной поверхности.

Стекловата

Этот теплоизолятор применяется в строительстве очень давно. Основным составляющим этого материала является стекловолокно.

Применение стекловаты обусловлено следующими характеристиками:

  • высокие звукоизоляционные качества;
  • гибкость – благодаря своей структуре стекловата может принимать любую форму;
  • огнестойкость;
  • невосприимчивость к химическому воздействию;
  • доступная стоимость;
  • воздухопроницаемость.

Но стоит рассказать о недостатках:

  • материал неустойчив к механическим воздействиям, поэтому монтируется только на каркас;
  • имеет большую степень усадки со временем;
  • срок службы 10 лет, затем стекловата теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • разрушается от солнечного воздействия.

Несмотря на недостатки, материал очень часто применяется для утепления помещений, так как имеет низкую стоимость и простоту в монтаже.

При работе со стекловатой нужно применять средство защиты – очки, маску, перчатки и плотную одежду, так как мелкие, острые частички материала при попадании на кожу вызывают сильный зуд.

Как правильно выбрать материал для утепления внутри помещения

Перед тем как смонтировать утепление стен изнутри своими руками, правильно выбираем изолятор, отвечающий следующим требованиям:

  • безопасность для человека;
  • экологичность;
  • долговечность;
  • огнестойкость;
  • паропроницаемость;
  • низкая теплопроводность;
  • влагостойкость.

При внутреннем утеплении дома стоит еще до начала монтажа, обустраивают хорошую вентиляционную систему, иначе микроклимат в помещении со временем станет неблагоприятным.

Сравнительная таблица теплоизоляционных материалов:

Наименование материала Плотность Коэффицент теплопроводимости Паропроницаемость Влагопоглощение
Пенопласт 40 0, 037

2
Пеноплекс 28 0,028 0,006 0,2
Древесное волокно 250-400 0,045-0,09 1 12
Минвата 30-220 0,07 0,38-0,60 70
Эковата 35-65 0,032-0,042 0,67
Стекловата 10-50 0,029-0,052 0,5-0,6 10-15

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

  • если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
  • в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
  • если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утепление по каркасу

Как правильно утеплить стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

  • стекловата;
  • базальтовый утеплитель;
  • пенопласт;
  • древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

  • стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
  • все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
  • грунт наносят в два слоя;
  • после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
  • клей будет сохнуть 2-3 дня;
  • как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Не забываем, что монтаж пластов материала производится со смещением. При этом обязательно проводить гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя после установки.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

  • пенопласт;
  • древесное волокно;
  • пеноплекс;
  • форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Финишные покрытия

Обычно, при монтаже теплосберегающих плит на клей, их оштукатуривают, с применением формировочной сетки под гипсовый состав, и стекловолокна под шпаклевку. Эти мероприятия предотвратят растрескивание финишного покрытия.

После того, как все штукатурные и шпаклевочные работы окончены, и стены просохли – поверхность зачищаем абразивной сеткой мелкой фракции и окрашиваем водоэмульсией нужного оттенка.

Построил тысячи многоэтажных домов, знает практически все о теплоизоляции и шумоизоляции. Всегда рад отвечать на ваши вопросы по данным темам.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector