Как разметить первый ряд плитки над ванной
Vgtkraska24.ru

Строительный портал

Как разметить первый ряд плитки над ванной

Как правильно установить ванну: до или после укладки плитки

Планируя ремонт в ванной комнате, практически все люди задаются вопросом, что делать сначала: устанавливать ванну или облицовывать помещение плиткой? Оба этих варианта имеют право считаться правильными, ведь выбор той или иной последовательности зависит от нескольких факторов. Учитывается материал, из которого изготовлена ванна, размер санузла, мастерство и ответственность плиточника и сантехника. Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки обеих последовательностей проведения ремонта.

Сначала плитка, затем ванна

В этом случае сначала полностью выполняется облицовка санузла плиткой (стены и пол), а затем в помещение заносится и устанавливается сантехника.

Место примыкания ванны со стеной герметизируются санитарным силиконом с антигрибковыми добавками или закрывается декоративным плинтусом.

К преимуществам этого метода относят удобство выполнения работ, так как мастеру ничего не мешает. Также отсутствует риск повреждения сантехнического оборудования. Еще один плюс – легко заменить ванну на новую, при необходимости.

Главный минус – на силиконовом герметике (даже санитарном), со временем образуется плесень и его приходится менять.

Обратите внимание! По инструкции производителей этот метод обязателен к применению при установке акриловой ванны.

Сначала ванна, затем плитка

В этом случае, в подготовленное для укладки плитки помещение, заносится и ставится ванна. Чаще этот способ применяется, когда устанавливается чугунная ванна, так как если заносить ее после отделочных работ, кафельное напольное покрытие можно сильно повредить.

После монтажа сантехники производится укладка плитки от ванной. При таком способе облицовки стен, ванна получается вмурованной или встроенной в кафель. Плитка не должна опираться на борт: оставляется зазор в 1–2 мм, который заполняется санитарным герметиком или водонепроницаемой фугой, например, на основе эпоксидной смолы.

Эта технология имеет несколько плюсов:

  • Края ванны получаются утопленными в облицовку, поэтому вода стекает прямо в нее.
  • Также ванна занимает меньше места за счет того, что она встроена в облицовку. Это важно для маленьких совмещенных санузлов.
  • Экономится плитка, так как при такой технологии стена за ванной не облицовывается.

К недостаткам отделки стен после монтажа ванной относят то, что оборудование нужно защитить от грязи и возможного падения инструмента, плитки или других предметов внутрь, что приведет к повреждению эмали. После установки, ванну рекомендуется обложить картоном, накрыть полиэтиленовой пленкой, а сверху положить толстую фанеру, чтобы мастер мог облицевать над ней стену.

Вариант номер три

Этот вариант считается оптимальным для стальных ванн, но подойдет для любого типа . После подготовки санузла под отделку, в него заносится и устанавливается, но не подключается к коммуникациям ванна. По реальному расположению оборудования (по бортику) производится разметка для укладки плитки. После выполнения разметки ванна отодвигается в сторону или выносится, и приступают к облицовке стен, при этом кафель монтируется не от пола, а от отмеченной линии с учетом зазора. Еще один вариант – начать укладывать плитку от пола, а на ширину бортика сделать зазор, чтобы придвинуть ванну вплотную к стене. Когда укладка выполнена, ванна устанавливается и подключается к канализации, к водорозеткам подсоединяется смеситель.

Преимущество данного метода – ванна уберегается от риска повреждения во время выполнения отделки стен. Также борта получаются утопленными в кафель, чем сохраняется полезная площадь санузла. Из минусов отмечают необходимость соблюдения точности разметки: даже при незначительном промахе ванна просто не встанет в подготовленную «нишу».

Нюансы при выполнении работ

При планировании раскладки кафеля учитывается то, что возле бортика и вверху под потолком желательно укладывать целые плитки: так отделка выглядит более привлекательно. Если целые плитки по высоте стены не становятся, практикуют декоративное оформление бордюром – такие вставки делают облицовку изящной и оригинальной.

Прежде чем герметизировать стык со стеной или начинать укладывать плитку от бортика, ванну наполняют водой, чтобы она дала усадку.

Если выбран вариант с утапливаемой в облицовку ванной, стоит понимать, что при необходимости замены оборудования прилегающий к бортику кафель придется демонтировать.

Основное значение при выборе порядка выполнения работ в санузле имеет материал ванны. В уже отделанной санитарной комнате рекомендуется устанавливать акриловые, угловые, гидромассажные и изделия большого (нестандартного) размера.

Джакузи не стоит вмуровывать в кафель, так как для ремонта потребуется отодвигать оборудование.

Чугунные же ванны идеально подходят для встроенного монтажа. Со стальными изделиями приемлемы оба варианта, так как они весят немного и достаточно прочны для того, чтобы становиться на бортик при отделке стен.

Также следует прислушиваться к мнению мастеров: специалисты с большим опытом на месте определят оптимальный вариант с учетом конкретной ситуации и обстоятельств.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Первый ряд плитки на стене. С чего начать?

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

  • Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
  • Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
  • Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
  • Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

  1. Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
  2. Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
  3. Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

  • Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
  • Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
  • Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.
  • Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
  • Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
  • Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
  • Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
  • На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
  • Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

  • Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
  • Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
  • С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
  • Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

Читать еще:  Малобюджетный ремонт ванной комнаты своими руками

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Положили первый ряд плитки над ванной с наклоном

Мастер пока не затирал. Спросил у него, почему немного наклонена плитка первый ряд над ванной, сказал, чтобы лучше стекала вода? Потом будет силикон (сказал будет красивый шов, намажет специальным шпателем) по всем углам ванной комнаты, включая зазор между ванной и плиткой, либо между ванной и плиткой положат керамический уголок. Ванна вмурована в ротбанд. Над ванной все промазано клеем. Зачем же положили плитку под наклоном? Или это правильно? Прилагаю фото.

Alex_O , видел такое однажды, только угол покруче был. смотрится непривычно, но ничего криминального. сам так заморачиваться не стану. стекает что по наклонной, что по вертикальной одинаково. про силикон все верно.

Alex_O написал :
Зачем же положили плитку под наклоном?

Чтобы накрыть закругление у борта ванны. У чугунины довольно большой радиус, больше чем толщина плитки с клеем, и чтобы вода не скапливалась в ложбинке на стыке стены с ванной, стараются это закругление перекрыть. Возможно было избежать наклона, утопив немного борта ванны в штукатурку или поиграть слоем клея.

spaceeggs написал :
Alex_O , видел такое однажды, только угол покруче был. смотрится непривычно, но ничего криминального. сам так заморачиваться не стану. стекает что по наклонной, что по вертикальной одинаково. про силикон все верно.

Просто думаю, заставлять переделывать или так оставить. Думаю, оставлю, и так достал ремонт уже.

Я при виде такого “творчества” сразу замечаю это, хотя и про себя.
ИМХО если уж делать плитку не вертикальной, то так, чтобы это было сразу визуально видно (хотя на таком формате плитки это сделать и сложнее, чем на маленьких)
А иначе извините – колхозно смотрится. То есть хозяин то например знает, что это сделано специально. И может быть даже так и правильнее. Но на первый взгляд этот наклон плитки на несколько градусов выглядит как попытка скрыть чей-нибудь косяк.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Просто смотрится непривычно, аля СССР Хотя, шторка будет висеть, все будет заставлено, думаю, не столь заметно будет, как сейчас.

Alex_O написал :
Просто думаю, заставлять переделывать или так оставить. Думаю, оставлю, и так достал ремонт уже.

Я так делаю, только “своим” клиентам, тем, кто мне нравится, кто показал себя с хорошей стороны, занудам и жмотам, ТАК, не делаю, кладу керамический уголок. П,С. если возникает проблемма, например куплена ванная с таким углом заворота бортика, что есть контр уклон, мона сказать, мол хозяин, че купил?? то тебе ТАК и поставим..ежели человек хороший, можно и напрячься, потратить свое время и сделать” не как всем”. У вас тот вариант как мне кажется

valid7228 написал :
У вас тот вариант как мне кажется

такие “варианты” надо оговаривать с заказчиком , что бы не получилось –

Alex_O написал :
Просто думаю, заставлять переделывать или так оставить.

Кстати, чтобы не создавать новую тему, спрошу тут по затирке. Купил Ceresit CE40 белого цвета. Нормальная затирка для ванной комнаты? Или лучше взять что то получше?))) Кстати, сказали еще купить Ceresit CT10, силиконовая пропитка для затирки. Тоже взял. Вот только боюсь, после затирки CE40, если пройтись потом CT10, затирка может пожелтеть.

ssvkrym написал :
и всё таки я считаю что инициатива в нашем деле может дорого нам же и обойтись , а Ваш видео намёк я понял )))

я не плиточник, но “стоял, где курили”
возился у знакомого с электрикой, параллельно парень ванну обкладывал, так вот он долго с хозяевами все нюансы решал, даже объёмное изображение на компе в цвете делал.

После этой пропитки швы не должны менять цвет после контакта с водой (впитывать воду)

Alex_O написал :
Просто смотрится непривычно, аля СССР Хотя, шторка будет висеть, все будет заставлено, думаю, не столь заметно будет, как сейчас.

Раза 2 так делал. Не по своей прихоти, заказчикам моим, кто то такое подсказал. Промолчал я тогда, лет 8-10 назад это было. В углах пришлось повозиться, подгоняя 2 плитки на углу. Наклон был немаленький

Mutru4 написал :
возился у знакомого с электрикой, параллельно парень ванну обкладывал, так вот он долго с хозяевами все нюансы решал, даже объёмное изображение на компе в цвете делал.

Я вот тоже все нюансы обговариваю, но иногда язык смозолишь, плюнешь, развернёшься и уйдёшь. Вот дело было месяц назад. Дал один бывший зак мой тел. своему знакомому. Батюшки мои! Новая квартира в новом доме и сделан неплохой ремонт кроме санузла. Ничего вразумительного хозяин квартиры не объяснил, что его дёрнуло сначала по комнатам ремонт делать, а потом уж ванную с туалетом. Вроде он так денег съкономил. Предупредил, чтоб пыли небыло, я должен закрыться в ванной на замок. Жара стоит за 30, духота в общем. Но меня добило то, что он напокупал внутренние раскладки для плитки и решил бордюр у ванны отрезной плиткой сделать. Как его не отговаривал от колхоза, объясняя, что так делают не мастера, а рвачи и халтурщики, конце концов понял, что взрослый человек непробиваемый. Пришлось заказ не взять. Он очень удивился. Предложил ему гастров позвать, тем по барабану мысли о красоте, а он почему то обиделся.

Как правильно класть плитку в ванной

Самый проблемный участок в квартире, с точки зрения ремонта – ванная комната. Здесь постоянно повышенная влажность, недостаточная вентиляция и регулярный контакт воды с большой площадью поверхностей. Облицовка стен и пола требует максимальной надежности установки. Какие отделочные материалы выбрать и как класть плитку в ванной правильно рассмотрим ниже.

Выбор плитки

Укладка кафеля – это трудоемкий процесс, а сама облицовка стоит недешево. К выбору подходящей плитки для ванны следует отнестись со всей серьезностью. Есть семь основных критериев, которые нужно учитывать при выборе отделки:

  • Толщина. Если вы выбираете материалы для пола, нужно учитывать уровень и толщину покрытия на участке пола, смежном с ванной комнатой. Обычно это коридор. Ламинат, паркет, массив или кафель должны идти вровень с напольной плиткой в санузле.
  • Влагоустойчивость. Этот показатель указывается на упаковке. Для ванных комнат и душевых подходит плитка с поглощением жидкости не более 3%. Такой кафель маркируется артикулами AI и BI (буквы в данном случае указывают на способ изготовления. А – выдавливание плиточной массы и придание ей соответствующей формы, В – прессование).
  • Износостойкость. Для отделки пола ванны в обычной квартире вполне подойдет класс прочности 2 или 3. Для стеновой облицовки – 1 или 2.
  • Фактура. Глянцевая поверхность особенно на полу в ванной может быть очень скользкой, если на ней есть вода. Поэтому для пола лучше выбирать шероховатые поверхности.

Для вертикальных участков подойдут менее фактурные варианты. Они лучше очищаются от загрязнений, на них меньше скапливается и задерживается вода.

  • Размер. Чем мельче плитка, тем дольше и кропотливей ее установка. При ее укладке сложно выровнять поверхность. Если плитка слишком большая (60х120) при неправильной укладке, есть вероятность ее сползания по вертикальным участкам. Если у вас немного опыта в ремонтных работах, выбирайте средние габариты (60х60, 60х40).
  • Рисунок и расцветка. Сейчас наибольшей популярностью пользуется отделка, имитирующая натуральные материалы: дерево, мрамор, гранит, галька. Такие плитки обычно не требуют подгонки между собой.

Отделка с рисунком или орнаментом может потребовать стыковки. Это не очень удобно в местах углов. Поскольку плитку придется обрезать, рисунок может не совпасть. Для укладки такого кафеля в ванну, требуется определенный навык.

  • Ректификат или не обрезная плитка. Ректификат – это кафель, края которого обрезаны под углом 90⁰. Края необрезной плитки покрываются глазурью в наплыв. За счет этого расстояние между стыками не обрезного материала кажется больше. В стыках скапливается больше влаги и загрязнений, требуется более тщательная уборка ванной комнаты.

При покупке отделочных материалов проверяйте дату изготовления, номер и серию партии. Продукция одного и того же производителя может отличаться оттенками в разных партиях.

Способы раскладки

Выбор рисунка раскладки зависит от размера плитки и визуального предпочтения. Существует 4 основных вида установки отделочных элементов в ванной:

  • Последовательно-параллельный. Сегменты укладываются параллельно стенам. Стыки образуют узор «клетка». Наиболее простой и экономный способ укладки. Обрезки составляют 3–7%.
  • Шахматный. В отличие от предыдущего способа, край сегмента одного ряда располагается по центру сегмента из смежного (смещение элементов следующего ряда на ½). Таким образом, образуется шахматный узор. Обрезки составляют 5–9%.
  • Диагональный. Сегменты выставляются по диагонали к стенам. Требует высокой точности разметки и сложной обрезки угловых элементов. Отходы материалов увеличиваются до 12%.
  • Орнамент. Наиболее сложный тип кладки. Используется при комбинации прямоугольных, квадратных и сегментов разного размера. При вкладке рядов необходима большая точность. Подходит для помещений большой площади. Обрезки материала в этом случае могут достигать 30%.
Читать еще:  Сочетание кафеля и пластиковых панелей в ванной

Необходимые материалы и инструменты

Для отделочных работ в ванной понадобятся следующие инструменты:

  • Строительный уровень.
  • Шпатель резиновый и зубчатый.
  • Крестообразные разделители.
  • Станок для резки кафеля.
  • Рулетка.
  • Болгарка.
  • Резиновый молоток.
  • Монтажный миксер и ведро (для замеса клея).
  • Стремянка (для вертикальных работ).

  • Грунтовка для ванны.
  • Герметик.
  • Плиточный клей.
  • Затирка.
  • Чистая ветошь.

При разведении клея четко следуйте инструкциям производителя. Нарушение технологического процесса может привести к отслоению облицовки.

Расчет плитки для ванной: онлайн калькулятор

Часто при расчете количества кафеля, упускаются важные моменты построения комнаты. Данный онлайн калькулятор поможет максимально точно рассчитать потребность в плитке с учетом всех нюансов ванной комнаты: окна, двери, дополнительные проемы, элементы.

В результате получите не только общую потребность в материале на облицовку стен и пола, но и общую стоимость плиточного сырья.

Подготовка основания под плитку

Подготовительные работы – очень важный этап. Чем лучше будет обработано основание, тем надежнее будет крепление плитки в ванной.

  • Демонтаж старого покрытия ванной и зачистка от сцепляющих материалов. Старую плитку удалить при помощи дрели, стамески и металлического шпателя.
  • Шлифовка. Остатки старого клеевого компонента, краску, штукатурку тщательно счистить болгаркой со шлифовальной насадкой.
  • Выравнивание. При помощи уровня определить ровность стен и потолка в ванной. Небольшие неровности до 5 мм. заглаживаются цементным раствором. Более серьезные дефекты исправляются при помощи металлической сетки или профиля.
  • Гидроизоляция. Пол, стены на уровне 60 см. а также участки рядом с ванной или душевой кабиной покрыть гидроизолирующим составом в 2 слоя. Это предотвратит протекание воды к соседям в случае неполадок со сливом или прорыва труб.
  • Грунтовка. Для повышения уровня сцепления поверхностей и, как следствие, надежной кладки стены и пол грунтуются. Используйте состав для помещений с повышенной влажностью.
  • Разметка. Перед тем как класть плитку в ванной рассчитать количество элементов поплиточно. Чтобы уложить плитку ровно при небольшом опыте, расчертить расположение рядов по всему основанию.

После каждого этапа покрытия основания подготовительными составами, поверхность должна полностью высыхать. Перед началом следующих работ выждать 36 часов.

Инструкция укладки кафеля

Укладка плитки в ванной может начинаться со стен или с пола. При раскладке сначала по вертикали оставить расстояние внизу для размещения напольного покрытия. Установка кафеля начинается со стены противоположной входу. При укладке напольной отделки монтаж производится от центра.

  • Начинать монтаж облицовки ванны следует со второго ряда снизу. Перед укладкой на уровень начального ряда крепится деревянная рейка или металлический профиль. Он будет поддерживать облицовку. По окончании установки кафеля рейка демонтируется и устанавливается нижний ряд.
  • Разведение клея. Для монтажа кафельной отделки в ванной используйте специальный плиточный клей. Он выпускается в виде порошка, который разводится водой. Пропорции указываются на упаковке. Не отступайте от инструкций, это может привести к изменению характеристик состава. Для замеса компонентов воспользуйтесь монтажным миксером.

Разводите клей небольшими порциями, чтобы предотвратить его преждевременное затвердение.

  • Нанесение клея. Распределить монтажный состав по основанию и разровнять при помощи зубчатого шпателя. На поверхности должны образоваться бороздки. Не покрывайте слишком большие участки, клей может начать сохнуть.
  • Кладка элементов. Чтобы плитка не впитывала клеящий состав, перед началом работ ее следует увлажнить теплой водой. Вдавить плитку в клеевой раствор и простучать для лучшего размещения резиновым молотком. Выровнять сегмент по разметке. Установить следующий элемент на расстоянии 2–3 мм.

Убрать излишки клея шпателем. Для равномерного размещения по углам плитки расставить крестообразные разделители. Если опыта по укладке нет, после установки первого ряда дать просохнуть в течение суток.

После этого продолжить укладку. При раскладке 2–3 рядов проверить ровность установки уровнем. Если есть небольшие отклонения, можно нивелировать дефекты за счет увеличения или уменьшения на 1 мм. расстояния между плитками.

  • Высверливание технических отверстий. Чтобы сделать проем для розеток и труб ванны используются алмазные насадки. Предварительно сделайте тщательную разметку. В процессе сверления область работ смачивайте водой для предотвращения перегрева.

Также производится обрезка угловых элементов. С помощью плиткореза обрезать угловые элементы под углом 5⁰. Чтобы при стыковке двух элементов образовался угол 90⁰.

Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию:

Затирка и чистка

После того как работы по укладке отделки в ванной закончены, требуется зачистить поверхность и заделать межшовное пространство затиркой.

  • После того как клей полностью просох удалить разделители. Монтажным лезвием или ножом аккуратно удалить излишки клеевого компонента в местах стыковки сегментов.
  • Тщательно протереть плитку и швы жесткой сухой ветошью.
  • Затирку моно выбрать любого оттенка (под цвет кафеля либо наоборот контрастную). Развести небольшое количество затирки (чтобы она не начала сохнуть) и распределить ее по периметру швов.

Равномерно распределить смесь по всему периметру резиновым затирочным шпателем.

  • Через час счистить излишки затирки влажной мягкой тканью. Чтобы не повредить слой затирки швы протирать без нажима.
  • По окончании работ поверхность ванной должна полностью высохнуть в течение двух суток. В это время не рекомендуется мыть полы и пользоваться ванной или душем.
  • Стыки между стеной и полом, участки возле ванны, душевой кабины, труб обработать герметиком. Лучше выбирать бесцветный – он подойдет к любому кафелю в ванной. Дать герметику просохнуть в течение суток. После этого можно пользоваться ванной.

В заключение

При правильном выборе и установке плитки в ванной комнате она прослужит не одно десятилетие. Главное, точно следовать инструкциям и не торопиться. Давать поверхности хорошо высыхать после каждого этапа работ, и тщательно подготавливать основание. Делитесь своим опытом ремонта в ванной в комментариях и социальных сетях.

Укладка плитки в ванной

Ремонт ванной не так уж дорог, особенно, если учесть, как сильно комфорт этого помещения влияет на настроение обитателей квартиры. Самостоятельная укладка плитки в ванной возможна, если следовать инструкции. Это в несколько раз сократит расходы на ремонт.

Планирование ремонта

Хороший ремонт обязательно начинается с планирования, это позволит оценить свои силы и решить, какие помещения ремонтировать. Но реальные расходы наверняка окажутся на 10-15% больше запланированных, так бывает почти всегда. Наиболее щадящий для семейного бюджета режим проведения ремонта — отдельно, по комнатам. Дополнительно сократит расходы самостоятельное выполнение некоторых работ, ведь 50-60% расходов на ремонт — оплата услуг рабочих.

Чтобы справиться с любым видом работ, надо иметь терпение, свободное время и желание учиться. Ремонт ванной, относительно небольшого помещения, как раз по силам домашнему мастеру. Ремонт в этой комнате состоит из ремонта канализации, электропроводки и стен. Укладка плитки и ремонт стен в ванной комнате являются наиболее дорогими частями работ.

Выбор материалов и дизайна

Для облицовки стен ванной комнаты чаще всего используют кафельную плитку. Этот материал не впитывает влагу, является влагостойким, между стеной и плиткой не развивается грибок, как в случае с применением пластика. Плитка показывает хорошую стойкость по отношению к агрессивным средам — моющим и чистящим средствам. Плитка износостойка и имеет длительный срок эксплуатации. Единственным недостатком считается сложность кладки плитки в ваннойкомнате.

На самом деле, это не так сложно, а экономия позволит купить более дорогую плитку или сантехнику. Выбор плитки надо начинать, определившись с дизайном. Вариантов немало: однотонные стены, готовые панно, мозаика. Чем выше класс плитки, тем ровнее материал, тем легче укладка плитки. Это особенно актуально для тех, кто не является специалистом.

До начала работ, надо купить все необходимые материалы. Измерив квадратуру стен, можно рассчитать, какое количество плитки необходимо. К полученному количеству надо добавить квадратный метр на случай, если одна или несколько плиток будут разбиты или испорчены во время резки. Клей надо приобретать непосредственно пред началом работ, но не более двух мешков. По мере выработки клей приобретается снова. Инструменты, которые понадобятся для укладки кафельной плитки в ванной: плиткорез, сверло, пластиковые крестики, шпатели.

Подготовка стен и разметка

Этот этап подготовки считается самым грязным. Сначала надо демонтировать и вынести мебель и сантехнику, это сохранит их от случайного повреждения и освободит место для работы. Если понадобится снимать старую плитку, это надо делать очень аккуратно, чтобы не повредить стены, тогда их не придется долго выравнивать. Следующий этап — самый важный: перед тем как клеить плитку в ванной, надо выровнять стены. Углубления в стене или выпуклости можно выявить с помощью правила. Дефекты надо тщательно заделать, для больших углублений подойдет цементный раствор, для мелких неровностей — стартовую шпаклевку. На стенах можно выполнить неглубокие борозды, это улучшит прилегание плитки. Последнее, что надо сделать в процессе подготовки — вынести весь мусор.

Чтобы правильно разметить первый ряд, надо с помощью водяного уровня, зафиксировать в одном углу точку, ее еще называют «ноль». Потом, используя уровень, надо перенести эту точку во все углы ванной. Уровень не обязательно отмечать у пола, это можно сделать на любой высоте. Дальше, надо рассчитать количество плиток, которые нужны для укладки одного горизонтального и вертикального ряда. Это важный момент, такой прием позволит отрезанные части плитки расположить в углах, которые будет что-то прикрывать. Например, вертикальные ряды будут состоять из целых плиток, а половинки будут идти вдоль пола, это создаст аккуратный общий рисунок. В горизонтальных рядах половинки можно «вывести» к двери. Подобные расчеты надо провести по каждой стене и знать заранее, где будет целая плитка, а где — половинки.

Читать еще:  Как рассчитать площадь ванной комнаты под плитку

На этом же этапе планируется декор: предполагаемая смена цвета, орнамент, панно. Декор вставляют в шахматном порядке или через равные промежутки.

Первый ряд плитки

Каждую стену надо разметить по размеру целой плитки. Если внизу будут половинки, то первым будет укладываться ряд из целых плиток, номинально — второй ряд. Подпоркой для первого ряда целых плиток, не позволяющей им сползать, могут служить бруски, металлические уголки. Главное — опора должна быть ровной, ее надо установить до того, как укладывать плитку в ванной.

Клеить плитку надо на специальный клей. Во время его приготовления надо соблюдать пропорцию сухой смеси и воды. Когда клей готов, можно приступать к работе.

Укладка плитки

Начинать работу надо с угла. Пользуясь шпателем, на стену надо нанести и разровнять немного клея. Потом надо нанести клей на плитку специальным шпателем с зубцами, оставляющим борозды на поверхности клея. Так на плитке окажется оптимальное количество раствора, это облегчит укладку. Первую плитку надо приклеить и слегка прижать. Потом проверить, насколько ровно она приклеена. Между плитками надо установить пластиковые крестики, а со стороны пола или стены — деревянные распорки. Теперь можно не беспокоиться о том, как выложить плитку в ванной ровно, зазоры будут идеальными. Продолжая работу, надо помнить о распорках и не класть слишком много клея. Надо следить, чтобы углы плиток не «западали».

Первыми надо уложить три горизонтальных ряда по окружности всей ванной. Плитку резать надо плиткорезом, другие инструменты дают не такие ровные края. Перед тем, как резать плитку по лицевой стороне, надо отметить линию отреза. Надо сделать несколько быстрых режущих движений, потом ударить по линии разреза. Думая о том, как класть плитку в ванной вокруг круглых отверстий водопровода, надо воспользоваться специальным сверлом с насадкой-циркулем. Его называют «балериной». Каждую плитку надо вытирать от клея сразу после укладки. Если делать это после того, как положить всю плитку в ванной, процесс будет очень длительным.

Когда вся плитка на своих местах, можно заняться затиркой швов. Это делают специальным раствором с помощью валика или резинового шпателя. Затирку надо подобрать в цвет плитки, вытирать ее с лицевой стороны плитки надо сразу.

В процессе укладки появится необходимый навык, работа пойдет быстрее. А сэкономленные средства станут стимулом для новых свершений.

Как самостоятельно провести разметку стен и пола при облицовке кафелем

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок – той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, – велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», – будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

  1. Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
  2. Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
  3. Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
  4. Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров – угол в угол, – это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector